Чтобы в общих чертах познакомить читателя с процессом обивки мебели, рассмотрим замену обивки на креслах (рис. 180).

Для обивочных работ необходим набивочный материал: морская трава, льняная солома, поролон. Нужны также ремни (матерчатые, резиновые, металлические полосы), внутренний обивочный материал (толстый холст, пеньковое полотно), пружины, различные вспомогательные материалы для обивочных работ (клей, обыкновенный и декоративный шнур, картон, обойные и декоративные гвозди), мебельная ткань или дерматин. Выполнять обивочные работы невозможно без соответствующих инструментов: молотка, стяжки (опускателя) для материи, гвоздодера, стяжки для ремней, прямой и загнутой иглы, кусачек, плоскогубцев, шила, ниток и ножниц.

Сначала из старого кресла вытаскивают обойные и декоративные гвозди и снимают мебельную ткань. Если ткань в хорошем состоянии, ее можно вычистить нашатырным спиртом и снова использовать, Потом снимают ткань, в которую завернута вата, и перебирают вату (старую вату можно заменить новой). После этого отпарывают толстый холст, вытаскивают набивочный материал, пружины и ремни. Набивочный материал очищают от пыли и прочесывают. Затем проверяют пружины, сломанные или растянувшиеся заменяют новыми. Заменяют также очень старые или недостаточно прочные ремни.

В кресла обычно вставляют высокие пружины. Для сиденья необходимо 9- 12 пружин. Если в старом кресле было меньше пружин, следует добавить недостающее число. В спинку вставляют столько же пружин, но меньших размеров.

К очищенному деревянному каркасу кресла сначала прикрепляют ремни. Конец ремня прикладывают к нижней грани рамы и вбивают в него три гвоздя. Свободным должен остаться конец ремня длиной 2 см, который загибают и прибивают пятью гвоздями. Отдельные ремни прикрепляют на расстоянии 3-5 см друг от друга. Когда один ряд ремней прибит, на раму перпендикулярно к пер вому ряду прибивают второй ряд ремней таким образом, чтобы крестообразно уложенные ремни переплетались с ремнями первого ряда. Ремни натягивают еще до закрепления их свободных концов с помощью натяжного рычага. Если его нет, натягивание можно сделать круглой деревянной палкой с пазом на конце. Конец ремня пропускают сквозь паз в палке, палку прижимают к раме кресла и вращают ее, при этом накрученный на нее ремень сильно натянется. Чтобы не повредить полировку кресла, перед натягиванием ремня под натяжную палку подкладывают мягкую тряпку.

Затем приступают к укреплению пружин. Лучше всего использовать пружины с пятью или шестью витками. Чтобы пружины могли выдерживать большую нагрузку, их располагают на скрещивании ремней. Пружины всегда устанавливают маленьким витком вниз и так, чтобы крюки на концах пружин были направлены в одном ряду направо, а в другом ряду налево. Пружины двумя стежками прикрепляют к ремням. На одной линии с рядами пружин в раму кресла вбивают гвозди, к которым потом привязывают шпагат для подвязывания пружин. Конец шпагата привязывают к гвоздю. Затем шпагат узлами прикрепляют к двум противоположным точкам верхнего витка каждой пружины и привязывают второй конец шпагата к гвоздю на другой стороне рамы. Таким же образом перпендикулярно к первому шпагату верхние витки пружин подвязывают вторым шпагатом, чтобы каждая пружина крепилась в четырех точках.

На пружины натягивают полотно, которое прибивают к раме обойными гвоздями. На полотно укладывают набивочный материал, например конский волос. Сначала набивочный материал кладут по краям сиденья, а затем в его центр так, чтобы пружины не прощупывались. После равномерного распределения на-бойного материала по всей площади сиденья кладут на слой набойного материала вырезанный из мешковины кусок нижнего формовочного полотна, кото рое предварительно натягивают натяжными иглами. Нижнее полотно можно прикрепить двумя способами: 1) полотно прикрепить иглами под боковые грани, расправить складки и прошить;

2) мешковину прибить гвоздями к деревянной раме. Гвозди вбивают в раму сначала только до половины на расстоянии 6-8 см друг от друга, потом полотно натягивают на гвозди и только после этого вбивают гвозди в древесину полностью. Чтобы уже уложенный на-бойный материал не сдвигался, все сиденье нужно прошить одинаковыми стежками.

После этого подрезают и загибают свисающие концы полотна по краям сиденья. Набойный материал еще раз расправляют и, если это необходимо, шилом проталкивают под полотно еще некоторое количество набойного материала. Канты прошивают несколькими способами. Ниже будут описаны только наиболее простые. Сначала подгибают угловые канты, чтобы не сдвигался набойный материал, затем, отступив на 4 см от края, прошивают его первый раз. Иглу проталкивают правой рукой снизу вверх, левой рукой натягивают полотно и одновременно разравнивают набойный материал. После первого протаскивания иглы продолжают шить слева направо ровными стежками длиной 4-6 см.

Вторую прошивку кантов начинают, отступив на 2-2,5 см от краев, ровными стежками длиной 2-3 см. Пока правой рукой протаскивают иглу, левой расправляют полотно и набойный материал. Как для первой, так и для второй прошивки кантов необходимо использовать хорошую прочную нитку, которую подвязывают узлом уже через 4-5 стежков. Это делается для того, чтобы в случае необходимости можно было дополнительно натянуть набойный материал и полотно. Таким образом, получается нижняя подушка кресла. Однако набойный материал не всегда удается равномерно разровнять нижним формовочным полотном. Как правило, еще прощупываются комки и впадины, которые устраняются только после укладки верхней подушки. Для формирования верхней подушки укладывают новый слой набойного материала, благодаря чему достигаются гладкость и мягкость обивки. Сначала заполняют впадины, которые остались после прошивки кантов, затем укладывают набойный материал слоем 2--3 см. Для этого слоя лучше всего использовать мягкий волос, поролон и другие подобные материалы. На набойный материал кладут тонкий слой ваты, края которого загибают под набойный материал.

Следующая операция -- натягивание покровного материала (холста). Края холста, вырезанные по размерам площади обивки, загибают по ширине на 1 см и натяжными иглами прикрепляют к четырем углам верхней подушки. Сиденье тщательно разравнивают и проглаживают (можно на нем посидеть, чтобы холст хорошо расправился и плотно прилегал к верхней подушке). После этого холст вновь натягивают натяжными иглами. Совершенно ровный холст, без складок прошивают открытыми стежками.

Чтобы мелкие частички набойного материала не рассыпались по полу, снизу обивку целесообразно закрыть какой-нибудь плотной тканью (полотно, холст).

После окончания «внутренних» обивочных работ можно приступить к натягиванию мебельной ткани. Из ткани вырезают кусок нужных размеров, кладут на стол и сильно растягивают. Это делается для того, чтобы при натягивании мебельной ткани на сиденье кресла не появились трудно расглаживаемые складки. Растянутую ткань кладут на поверхность, которую нужно обтянуть, и предварительно по четырем углам прикрепляют гвоздями (по одному гвоздю на каждый угол). Затем, натягивая ткань рукой, прибивают ее гвоздями. Натягивать и прибивать ткань нужно от середины к краям, чтобы не появились складки. Натягивать ткань нужно до тех пор, пока она не будет совершенно ровной. По углам ткань загибают равномерными

складками, которые сшивают скрытыми стежками. Поверхность обивки также должна быть ровной на углах кресла.

Если по низу кресла протягивают декоративный шнур, мебельную ткань нужно не загибая прикреплять на деревянную раму обойными гвоздями. Гвозди потом закрывают декоративным шнуром. Если используют декоративные гвозди, мебельную ткань снизу нужно загнуть на 1 см и прибить к раме обойными гвоздями. Затем вб.ивают декоративные гвозди, при этом необходимо следить, чтобы их шляпки находились на одинаковом расстоянии.