Когда стены уже поставлены и дом подведен под крышу, предстоит еще много работы по проводке канализации и водопровода. Если недалеко от участка проходит водопровод, провести воду довольно легко. Водопроводчик подсоединит дом к водопроводу и установит водомер.

Для установки водомера на участке бетонируют или выкладывают камнем шахту (колодец). Если водомер расположен непосредственно в доме, его также устанавливают в шахте. Минимальные внутренние размеры наружной шахты для водомера следующие: длина и ширина 90X100 см, глубина 120 см (рис. 133). Дно шахты должно находиться на самом низком уровне внутреннего водопровода, чтобы при ремонте водопровода можно было выпустить воду. Шахта должна быть защищена от колебаний температуры и от затекания воды. Спуститься в шахту к водомеру можно по металлическим ступеням, забетонированным в ее стену. Перед водомером монтируют запорный кран, а за водомером - главный затвор внутреннего водопровода. Запорный вентиль целесообразно заземлить медной проволокой.

Водопроводные трубы укладывают в траншеи на глубину ниже уровня промерзания грунта. В обогреваемых помещениях водопроводные трубы через каждые 2 м прикрепляют державками к стене (рис. 134). Между трубами с горячей и холодной водой должно быть расстояние не менее 16 см. При укладке труб друг над другом вверху располагают трубу для горячей воды, при горизонтальной укладке труба для горячей воды должна находиться дальше от стены, чем труба для холодной воды.

Для проводки внутреннего водопровода чаще всего используют стальные трубы с нарезкой и фасонные трубы (фитинги), благодаря которым можно менять направление потока воды (см. рис. 134).

Трубы разрезают до нужной длины ножовкой по металлу, затем на их концах нарезают резьбу, соответствующую резьбе фитинга. Трубы свинчивают с фитингами, при этом резьбу уплотняют (герметизируют) паклей, намоченной в масле. Места соединений покрывают суриковой обмазкой и обматывают полоской войлока.

Расход воды и диаметр труб. Для проведения воды в дом на одну семью обычно достаточно использовать, начиная от водомера, водопроводные трубы диаметром 25 мм.

На рис. 135 приведен расход воды в литрах для различных нужд на одного человека в сутки. На каждый выпускной кран водопровода приходится различное количество воды и в соответствии с этим диаметры подводящих труб различны: настенный выпускной кран - 7 л воды, труба 9,5 мм; кран умывальника- 12 л воды, труба 12,5 мм; кран для ванны - 20 л воды, труба 12,5 мм; кран для поливки сада - 50 л воды, труба 19 мм. Диаметр подводящей трубы от водомера определяется в соответствии с числом выпускных кранов: 1-2 крана - диа метр трубы 12,5 мм, 3-6 кранов - 1 9 мм, 7 кранов -25 мм (рис. 1 36).

Стояки и патрубки перекрывают запорными вентилями, чтобы при повреждениях не нужно было перекрывать весь стояк и выпускать из него воду или же перекрывать всю водопроводную сеть (рис. 1 37). Если вода в трубах замерзла, их нужно отогреть, поливая горячей водой, причем нагревать следует сначала концы труб.

Подсоединение к общей канализационной сети. На земельных участках, где имеется общая канализационная сеть, отвод сточных и фекальных вод осуществить довольно просто. Нужно знать следующее: трубы уличной канализационной сети проложены, как правило, по центру дороги. Домовую канализацию подсоединяют к коллектору уличной канализационной сети домовым канализационным выпуском (отрезком канализационной трубы от места подсоединения к коллектору до границы земельного


участка). Домовый выпуск владелец земельного участка устанавливает на собственные средства. К домовому выпуску подсоединяют трубы главного отвода домовой канализации. Как главный отвод домовой канализации, так и домовый выпуск должны располагаться по направлению к коллектору с уклоном не менее 2%. Домовый выпуск подсоединяют к коллектору уличной канализационной сети в верхней трети высоты коллектора (рис. 138).

Трубы главного отвода домовой канализации должны иметь внутренний диаметр примерно 30 см. Для устройства главного отвода домовой канализации чаще всего используют асбестоцементные трубы, которые легко распиливать и соединять. Соединения герметизируют пеньковой паклей, цементным раствором и битумной шпаклевкой. Фасонные трубы (тройники, колена и т. п.) имеют внутренний диаметр 80-600 мм, длину 3-4 м.

Трубы главного канализационного отвода долж'ны быть хорошо защищены от низкой температуры, поэтому их укладывают в траншеи на глубине ниже глубины промерзания грунта. На дне траншеи из кирпичей сооружают U-образный желоб, который посыпают слоем песка. Внутренний диаметр спускных труб определяется количеством воды, проходящей через отдельные сантехнические устройства. Можно считать, что в 1 с через кухонную раковину проходит приблизительно 1/3 л воды, через раковину умывальника - 1/6 л, ванну - 2/3 л, смывной унитаз- 1/5 л. В соответствии с этим для указанных устройств требуются спускные трубы с внутренним диаметром 50, 40, 50, 50 и 100 мм (см.рис. 136, справа).

Спускные трубы наставляют вентиляционными трубами, которые проходят через чердак и оканчиваются над крышей вентиляционными головками. Вентиляция канализации дома обеспечивает не только проветривание, но и приток воздуха в канализационные трубы, что препятствует возникновению там зон разрежения, которые мешают оттоку воды и нарушают нормальное функционирование канализации.

Все сантехнические устройства должны быть снабжены затвором, препятствующим распространению неприятного запаха из канализационной сети,- сифоном (рис. 139). Сифоны изготовляют свинцовыми, чугунными, асбестоцементными или из пластических материалов.

Материалом для спускных труб являются чугун, асбестоцемент или пластические материалы. Трубы из пластических материалов можно использовать только в том случае, когда по ним не отводится горячая вода (под воздействием тепла пластмассовые трубы размягчаются и деформируются).

Выгребы и канализационные очистительные установки. На земельных участках, которые не подсоединены к общей канализационной сети, отвод сточных вод от дома - довольно сложная проблема. В этом случае оптимальным решением является отвод так называемых «чистых» сточных вод из умывальников и ванн и сточных вод из уборных и моек в отдельные, не сообщающиеся друг с другом, отстойники. Отстойники для «чистых» сточных вод могут быть сделаны из двух вкопанных рядом в грунт сборных железобетонных колец заводского изготовления (рис. 140).' В первый отстойник сточная вода подводится сверху, а затем с другой стороны первого по трубе, расположенной на 10 см ниже, попадает во второй отстойник. После этого очищенная вода из второго отстойника по трубе, расположенной еще на 1 0 см ниже, выводится в палисадник или огород, где равномерно распределяется продолженными под землей дырчатыми дренажными трубами. Отстойники, наполненные твердыми частицами ила, закрывают герметичными крышками. В случае необходимости такие отстойники легко очистить. Отстойники должны быть расположены от колодца с питьевой водой на расстоянии не менее 20 м и всегда в противоположном направлении от стока грунтовых вод

(рис. 141). Очищать от твердых частиц грязи кухонные сточные воды можно только в трехкамерном отстойнике.

В районах, где нет общей канализационной сети, уборную лучше всего расположить вне дома. Соорудить уборную из сборных бетонных колец заводского изготовления и досок не очень сложно (рис. 142). Под нижним кольцом утрамбовывают водонепроницаемый слой глины толщиной 15 см. На внутреннюю поверхность колец наносят водонепроницаемый раствор. Из-под стульча-

ка уборной выводят над крышей вентиляционную трубу. Снаружи уборную белят известковым раствором. Периодически уборную внутри и снаружи опрыскивают дезинфицирующей жидкостью.

Самым простым бункером для слива домовых сточных вод является выгреб. Выгреб сооружают из водонепроницаемого бетона, он должен вентилироваться, а сверху изолироваться слоем земли толщиной примерно 30 см. Отверстие, через которое очищают выгреб, должно быть закрыто герметически. В выгреб нельзя отводить ливневые воды.

Собственная водопроводная установка. Если вблизи земельного участка нет водопровода, водоснабжение дома можно обеспечить только сооружением собственной водопроводной установки. Наиболее простым решением является обычный вырытый в грунте колодец. Однако соорудить такой колодец может только опытный специалист, имеющий большой практический опыт и знающий правила техники безопасности. Стенки колодца в настоящее время изготовляют из сборных бетонных колец, надвинутых друг на друга по ободу. Внутренний диаметр бетонных колец 1000-1500 мм. Первое кольцо опускают в неутрамбованную, но точно соответствующую по размерам внешнему диаметру кольца яму. После этого рытье колодца возобновляют и, когда первое кольцо осядет в яму на всю высоту, на него насаживают второе бетонное кольцо. Вынутый из-под первого кольца грунт выбрасывают на поверхность лопатой, а затем по мере углубления колодца поднимают ведром.

В песчаном грунте на дно колодца насыпают слой щебня толщиной 30 см. После того как колодец вырыт, можно монтировать насосную установку.

Выбор насоса для подъема воды из колодца или скважины зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены на глубине не ниже 7 м, применяют гидроэлеваторы. При более низком уровне залегания грунтовых вод используют роторные и напорные насосы. В равнинных районах, недалеко от выходящих на поверхность водных потоков, глубина залегания грунтов ых вод составляет обычно 4-5 м, в холмистых и горных местностях она зависит от местных условий.

Механические насосные установки обычно поднимают воду до верхнего края колодца. Подъем воды различными роторными насосами осуществляется, например, ковшами, прикрепленными к бесконечной ленте (рис. 143). Напорные насосы, которые используются и для песчаных грунтов, с помощью компрессора образуют внутри герметически закрытого колодца повышенное давление, за счет чего вода поднимается по трубе. Преимуществом напорных насосов является то, что они поднимают воду под давлением высоко над краем колодца, до верхних этажей дома и даже до резервуаров, расположенных на чердаке. Механическими и напорными насосами можно поднимать воду из очень глубоких колодцев. Всасывающие насосы используют лишь при глубине колодца до 7 м.

Разновидностью всасывающего насоса является буровой трубчатый колодец с ручным приводом через подвижную рычаг-рукоятку (рис. 144). Сначала в грунте бурят скважину, в которую опускают перфорированную трубу. Затем к этой трубе присоединяют оцинкованные стальные трубы длиной 2 м и диаметром 30 см. Для повышения фильтрационного \ эффекта на перфорированную трубу напаивают густое латунное сито.

Последний отрезок трубы должен возвышаться над поверхностью земли на 0,5 м, его привинчивают фланцами к нижней части насоса.

Для хорошей работы насоса необходимо, чтобы всасывающий и нагнетательный вентили были герметичны, а насосный вентиль легко двигался. Когда сооружение водонапорной установки полностью закончено, воду прокачивают до тех пор, пока она не будет совершенно чистой. При низких температурах воду из насоса надо спустить.

Трубы, подсоединенные к насосам с ручным приводом (например, насосам, показанным на рис. 144 справа), можно опускать в предварительно вырытый колодец. За один ход поршня насосов выкачивается 0,3-0,8 л воды. Насосы такого типа обеспечивают хорошую герметичность колодца, они надежны и просты в эксплуатации (ежегодно требуется заменять только кожаную набивку поршня и всасывающий вентиль).

Насосы двойного действия обладают достоинствами всасывающих и напорных насосов. Их можно использовать и для


поливки сада или огорода, и для наполнения резервуаров, поставленных на поднятые на несколько метров от земли подмости.

Крыльчатый насос двойного действия (рис. 145) состоит из вращающегося крыла и неподвижного мостика. В крыле и в мостике имеются клапаны, через которые засасывается вода. Таким насосом можно качать воду только с глубины 7 м.

Недостатком насосов двойного действия является то, что качают воду только при движении рукоятки, поэтому при их использовании требуется установка на крыше дома или на чердаке накопительных резервуаров вместимостью 200-500 л. Накачанная в эти резервуары вода самотеком поступает в разводящий трубопровод и к кранам сантехнических приборов. Резервуар обкладывают теплоизоляцией (например, стеклянной ватой). От верхнего края резервуара выводят в строительный желоб сточную трубу (рис. 146).

Резервуар наполняется через напорный трубопровод-отводную трубу от насоса, на которой смонтирован клапан. От насоса следует отвести и вторую отводную трубу, чтобы сантехническое оборудование можно было использовать и зимой без резервуара.

На резервуар крепят водомер так, чтобы его шкала была всегда перед глазами (рис. 147 и 148).

Для очистки воды от посторонних примесей и ее фильтрования можно самостоятельно смонтировать очистительную установку (рис. 149). Она представляет собой сосуд вместимостью 1 л, наполненный активированным углем (уголь задерживает посторонние примеси и устраняет неприятный привкус). Отфильтрованную таким способом воду можно использовать как питьевую. Сосудом может служить отрезок пластмассовой трубы большого диаметра, на верхнем и нижнем концах которой нарезают резьбу для навинчивания колпачков. В центре колпачков закрепляют клеем выводы из обрезков резинового шланга. Чтобы вода не просачивалась между колпачками и обрезками резинового шланга, на места соединения надевают уплотнительные резиновые кольца. Сосуд-фильтр прикрепляют к стене в вертикальном положении рядом с выпускным вентилем.

На дно сосуда укладывают круглое медное или латунное сито, на него насыпают активированный уголь, раздробленный на зерна величиной с горошину, а сверху активированный уголь плотно прижимают вторым, металлическим, си~ т ом.

К нижней впускной трубке фильтрационного устройства муфтой прикрепляют резиновый шланг, по которому подводится вода из выпускного вентиля. Отфильтрованная вода вытекает из верхней выпускной трубы. В баке-фильтре вода под давлением направляется снизу вверх, поэтому она не захватывает зерна активированного угля.

Одного фильтрационного устройства достаточно для очистки питьевой воды в течение полугода для семьи из четырех человек.

Текущий ремонт и эксплуатация.

Домашний мастер должен уметь устранить различные неполадки на водопроводе и канализации, требующие срочного ремонта. .

Главное правило любого ремонта водопроводной и канализационной сети заключается в следующем: необходимо еще до начала ремонта выпустить воду из поврежденного участка трубы и закрыть все вентили трубопровода. Затем нужно установить, из какого материала изготовлена поврежденная труба, потому что от этого зависит последовательность выполнения ремонтных работ.

Стальные и чугунные трубы отремонтировать довольно сложно. Временный ремонт лопнувшей трубы состоит в том, что трещину заделывают паклей и шпаклевкой, затирают дегтем или битумом и плотно обматывают изоляционной лентой. После этого нужно обязательно вызвать водопроводчика. Чтобы предотвратить дальнейшее расширение трещины, ее запаивают медью. Если лопнувшая труба изготовлена из материала, который запаять трудно, ее заваривают.

При ремонте трубопроводов из пластических материалов трубы соединяют враструб. Запиленный под острую грань конец одной трубы вдвигают в нагретый конец другой трубы. После охлаждения трубы разнимают, их концы для получения шероховатой поверхности обрабатывают наждачной бумагой, затем обмазывают клеем и вдвигают друг в друга. Отрезки пластмассовых труб большого диаметра склеивают или сваривают горячим воздухом с использованием полоски поливинилхлорида в качестве припоя.

Ремонт умывальников и моек. Прикрепленный к стене ванной комнаты умывальник в случае его поломки заменяют новым. Перед монтажом нового умывальника нужно закрепить несущие консоли. Верхний край умывальника находится, как правило, на высоте 80 см над уровнем пола.

Если расшатался и начинает пропускать воду водоразборный кран на умывальнике, его снимают, тщательно очищают резьбу, герметизируют кран пенькой или шпаклевкой и. вновь ставят на место. Перед закручиванием нижней зажимной гайки под нее следует подложить свинцовую шайбу (рис. 150, а).

Замена мойки также не представляет большой сложности. Ее прикладывают к стене, обозначают места ввинчивания шурупов, выдалбливают или высверливают отверстия, в которые загипсовывают деревянные колодки. Когда гипс затвердеет, мойку привинчивают шурупами и монтируют выпускной кран (рис. 150,6).

Ремонт водопроводных кранов. Для домового водопровода используются два вида вентилей: выпускные краны и запорные вентили. Из отдельных стояков и отводов воду спускают с помощью за-


порных вентилей. Вентили изготовляют из латуни, алюминия, различных сплавов или из чугуна. Наиболее важной частью вентилей является седло, на которое давит конус или пробка вентиля, благодаря чему прекращается приток воды. Чтобы седло и конус прочно прилегали друг к другу, между ними помещают кожаную или резиновую прокладку (уплотнительное кольцо). В корпусе вентиля нарезана внутренняя резьба, по которой движется стержень вентиля. Пространство между втулкой стержня и зажимной втулкой герметизируют пропитанным маслом шнуром, конец которого закрепляется головкой зажимной втулки. Стержень кончается конусом вентиля, к которому гайкой прикручивают уплотнительное кольцо. Второй конец стержня заканчивается рукояткой (рис. 150, в).

Причиной того, что из плотно закрытого крана капает вода, чаще всего бывает износившееся уплотнительное кольцо на конусе вентиля. Ремонт осуществляется следующим образом: вывинчивают стержень вентиля, тщательно очищают седло вентиля и поврежденное уплотнительное кольцо заменяют новым. Под вентиль для холодной воды подкла-дывают мягкое кожаное или резиновое уплотнительное кольцо, под вентиль для горячей воды -- фибровое кольцо.

Вода может просачиваться через закрытый кран также при плохой герметизации втулки стержня. В этом случае нужно заменить пеньковую набивку. Работу выполняют в такой последовательности: сначала вывинчивают втулку, очищают ее от остатков старой пакли, затем в направлении, противоположном ходу резьбы, втулку изнутри обвивают новой длинноволокнистой паклей. Набивку пропитывают маслом и втулку вновь зав инчивают.

При длительном пользовании краном вода может просачиваться, кроме того, и через втулку. Это повреждение устраняют затягиванием уплотнительной гайки по направлению резьбы внутрь на один или два оборота. Если это не поможет, втулку герметизируют пропитанной маслом паклей. Вместо пеньковой набивки в настоящее время все чаще используют изоляционную ленту, которую наматывают на резьбу.

Ремонт сифонов. Если сифон пропускает сточные воды, нужно проверить набивку. Гайку на вводе в отводящий трубопровод откручивают, очищают и старую набивку заменяют новой. Протекать может и сам сифон. Временный ремонт треснувших чугунных сифонов заключается в том, что трещины замазы вают густой смолой и затягивают стальной муфтой. Сифоны из пластических материалов можно заклеивать.

Ремонт смывных бачков. Смывные бачки очень редко приходят в негодность. Но если бачок все же поврежден, его необходимо внимательно осмотреть. Сначала нужно убедиться, не ослабли ли консоли, на которых он лежит. Расшатавшиеся консоли следует укрепить. Для этого вывинчивают старые шурупы, забивают отверстия деревянными клиньями и вновь привинчивают консоли.

Прохудившийся корпус бачка нужно запаять или заварить.

Домашний мастер должен самостоятельно справиться и с ремонтом внутреннего оборудования смывного бачка (рис. 151, а). Наиболее распространенное повреждение заключается в том, что поплавковый вентиль полностью не закрывается и из бачка постоянно вытекает небольшое количество воды. В этом случае клапан разбирают и заменяют резиновую набивку. Из продырявленного металлического поплавка нужно вылить воду, а затем запаять его. Пластмассовый поплавок можно заклеить клеем на поливинилхлориде.

Смывной бачок может плохо работать также из-за неправильной установки колокола или из-за того, что износилось резиновое кольцо на колоколе. В первом случае необходимо отрегулировать длину подвесного крюка, во втором случае- вывинтить винты, расположенные снизу колокола, и заменить старое уплотнительное кольцо новым (рис. 151, б).

Ремонт спускных труб. Засоренные спускные трубы прочищают шабером или проволочной щеткой, которые прикрепляют к стальной проволоке диаметром 4-5 мм. Забитые стоки сантехнических устройств легче всего прочистить резиновым отсасывающим приспособлением, которое можно купить в любом хозяйственном магазине. Такое приспособление легко сделать самому из старого резинового мячика и круглой деревянной ручки. Мяч разрезают пополам, в центре одной из половинок мяча делают отверстие и через уплотнительную шайбу привинчивают резиновую сферу к деревянной ручке. В засоренный умывальник наливают воду, отсасывающее приспособление устанав ливают на отверстие стока и с силой нажимают на ручку. Приточные отверстия (в верхней части ванны и умывальника) закрывают мокрой тряпкой, чтобы через них не проходил воздух. Прижимать и отпускать отсасывающее приспособление нужно до тех пор, пока сток полностью не прочистится.

Тем же способом можно прочистить и забитый унитаз. Если это не поможет, на проволоку, которой прочищают спускные трубы, прикрепляют крюк или ерш и, протолкнув его в специальное очистительное отверстие, расположенное внизу унитаза, постоянно вращают проволоку, двигая ее взад-вперед. Унитаз наполняют водой. Когда сток очистится, а вода стечет, ежи вынимают (рис. 151, е).