Если в квартире имеется центральное отопление или если осуществляется централизованное теплоснабжение от теплоэлектроцентралей, в задачу домашнего мастера входят только очистка и ремонт радиаторов и содержание в чистоте стен за ними. Чаще всего неисправности центральной отопительной системы заключаются в том, что один из радиаторов перестает нагреваться или нагревается недостаточно. Причиной этого чаще всего бывает воздух, который попадает в радиаторы и препятствует циркуляции воды. Чтобы из радиатора выкачать воздух, отвинчивают шестигранную пробку продувочного вентиля, расположенного сбоку в верхней части каждого радиатора. Перед отвинчиванием пробки под вентиль необходимо поставить банку, чтобы вода не залила пол. Вентиль должен быть открыт до тех пор, пока из него не потечет вода.

Самым простым, гигиеничным, но, к сожалению, в настоящее время все еще неэкономичным является электрическое отопление. Наиболее распространены электрические печи. Устанавливать и ремонтировать электрические печи должен только квалифицированный теплотехник. Для подсоединения аккумуляторных печей должен быть подведен трехфазный привод 220/380 В.

В настоящее время для отопления жилья применяют различное топливо: твердое (дрова, уголь), жидкое (дизельное) и газ. Чтобы рассчитать количество топлива, требуемого для отопления квартиры, необходимо знать не только его теплотворную способность, но и целый ряд факторов, от которых зависит его расход: направление и сила ветров, ориентация квартиры по сторонам света, теплоизоляция стен, герметичность окон и т. п. Расчеты очень сложны и дают лишь ориентировочные результаты, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Домашний мастер должен знать, что отопительную систему следует устроить так, чтобы топливо в ней сгорало полностью, так как при полном сгорании тепла образуется в три раза больше, чем при неполном.

Сжигание твердого топлива. Древесину наиболее целесообразно сжигать в открытых топках, например в каминах. В СССР камины для отопления квартир используются очень редко.

В открытой топке древесина сгорает полностью, потому что для процесса горения поступает достаточно кислорода, но чтобы дрова прогорали быстро, необходимо регулировать задвижкой тягу в дымовой трубе камина. Задвижку тяги дымовой трубы нужно открывать лишь настолько, чтобы газы и дым могли проходить в трубу, Кокс в камине не горит.

Твердое топливо (древесину, легкий торф, древесную кору, сушеный навоз, опилки и т. п.) чаще сжигают в закрытой топке. К этой категории топок относятся печи с одной печной дверцей и без колосниковой решетки.

К закрытым топкам относятся также русские печи. В такие печи закладывают сразу большое количество дров и поджигают их. Когда дрова прогорят, печную дверцу плотно закрывают.

Некоторые печи имеют задвижку дымохода, которую можно закрывать только тогда, когда в топке погаснет огонь. Если задвижку дымохода закрыть при тлеющих в печи углях, образуется угарный газ СО, который сквозь щели в печи может проникнуть в помещение. Угарный газ очень ядовит, и отравление этим газом может быть смертельным.

Сжигание угля и кокса на колосникот вой решетке. Кроме дров для отопления квартиры применяют уголь (бурый и каменный) и кокс. Для сжигания этих видов топлива печи внизу топки должны иметь колосниковые решетки, на которые укладывают уголь или кокс. Снизу через колосниковую решетку поступает воздух, необходимый для полного сгорания топлива. Топка соединена с дымовой трубой, по которой отводятся образующиеся при горении дым и газы.

Некоторые топки соединены с дымовой трубой не непосредственно, а через дымовой канал - дымоход. Соединенные друг с другом колена дымохода, в которых дымовые газы меняют направление движения, называются тягами.

Для того чтобы с максимальной эффективностью использовать топливо, необходимо знать, как различные виды твердого топлива сгорают на колосниковых решетках. На рис. 162 показаны наиболее простые конструкции печей. В этих печах можно сжигать кокс, каменный и бурый уголь, торфяные и угольные брикеты и т. д.

Эффективность отопления зависит от устройства отопительной системы (печи, дымоходы, дымовые трубы), правильного использования топлива (как часто и в каком количестве топливо подбрасывается в топку), вида и гранулометрического состава топлива (кокс, кусковой уголь, брикеты, пылевидный уголь, угольная крошка и т. п.).

Устройство печного отопления. Чтобы топливо при сгорании отдало максимум тепла, печи должны быть в исправном состоянии. Воздух, необходимый для горения, должен поступать только через нижнюю дверцу или через дверцу зольника (поддувала) печи. Щели в печи, сквозь которые может проходить воздух, необходимо замазать печной глиной (где температура не очень высока) или шамотом (где высокая температура). Печную дверцу следует плотно закрывать.

Чтобы не образовывались угарные газы, перед растопкой печи надо проверять тягу в дымов.ой трубе. Для этого зажигают свернутую в трубку бумагу и держат ее у открытой нижней дверцы печи. Если пламя втягивается в отверстие дверцы, значит тяга хорошая. Если пламя отклоняется, значит тяга плохая. Причиной плохой тяги может быть наличие большого количества сажи в дымовой трубе.

Дымовые трубы должны прочищать трубочисты. Однако часто простой прочистки трубы оказывается недостаточно, так как на ее стенках осаждается смола и деготь или труба отсыревает. В таких случаях трубу необходимо отжечь. Ды-


мовую трубу отжигает трубочист под наблюдением пожарных.

Хорошим домашним средством против осаждения на стенках дымовой трубы сажи является периодическое сжигание в печи картофельных очистков.

Тяга в дымовой трубе обусловливается разностью температур в ней. Чем больше эта разность и чем выше дымовая труба, тем сильнее тяга. Холодная дымовая труба втягивает меньше воздуха, чем теплая. Для улучшения тяги в дымовой трубе часто достаточно зажечь в печи легковоспламеняющееся топливо (древесные стружки, бумагу и т. п.). Такой способ особенно эффективен, когда дымовые трубы низкие.

Часто бывает, что труба дымохода находится непосредственно внутри дымовой трубы и в месте соединения обмазана цементным раствором или глиной. Для прочистки дымоход приходится вытаскивать из дымовой трубы, а при этом разрушаются штукатурка и окрасочный слой. Чтобы этого избежать, в дымовую трубу необходимо встроить специальную жестяную гильзу (выпуск). В дымовой трубе гильзу заделывают цементным раствором, одновременно ремонтируют поврежденный участок стены.

Жестяную гильзу можно смастерить своими силами из дымовой трубы длиной примерно 200 мм, один конец которой отбортовывают, а другой разрезают по длине полосками шириной 30-:35 мм. Полоски плоскими клещами загибают наружу (рис. 163).

Часто печи имеют плохую тягу, в результате чего дым проникает в помещение. Нередко причина этого заключается в том, что трубы дымохода слишком глубоко вдвинуты. В этом случае нужно отрезать лишнюю часть трубы.

Иногда причиной плохой тяги может быть неправильное подсоединение дымоходов двух печей к дымовой трубе: напротив друг друга или слишком близко один от другого. Правильно подсоединенные к дымовой трубе дымоходы установленных на одном этаже печей должны быть расположены на расстоянии не менее 30 см друг от друга (рис. 165).

Диаметр дымохода не должен быть меньше, чем диаметр выводного патрубка печи. Трубы для дымохода могут иметь различные длину и диаметр, причем диаметр одного конца трубы должен быть меньше диаметра другого, чтобы одно колено дымохода можно было вдвинуть в другое (рис. 164). Трубы для дымоходов обычно изготовляют из тонкой жести.

Дымовая труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 1,5 м или как минимум на 70 см над самым высоким гребнем крыши.

Длина и ширина отверстия дымовой трубы должны примерно соответствовать длине и ширине одного кирпича (рис. 165). Дверка смотрового отверстия дымовой трубы, расположенная на чердаке, должна находиться на высоте 1,2 м от пола из негорючих материалов, а дверку смотрового отверстия дымовой трубы на первом этаже или в подвале устанавливают на высоте не менее 0,4 м.

При отоплении жилых помещений различными видами топлива необходимо знать, что чистый, свежий воздух нагревается в шесть раз быстрее, чем застоявшийся. Поэтому помещение перед отапливанием нужно проветривать.

Кокс необходимо хранить в сухом помещении и сжигать в сухом состоянии. Чтобы отопление было экономичным, нужно знать, какой толщины должен быть слой кокса, чтобы он сгорал полностью. При правильном сжигании кокса после его сгорания остается порошкообразная зола.

Кокс, уложенный в топку тонким слоем, или совсем не горит, или во время горения сквозь его слой проходит слишком много воздуха, в результате чего тепло уходит в дымовую трубу.

Если топку загрузить слишком большим количеством кокса, он начнет тлеть, при этом будет выделяться угарный газ. Для получения максимального количества тепла толщина слоя кокса должна составлять примерно шесть гранулометрических фракций (зерен) кокса. Практически оптимальную толщину слоя кокса в топке можно определить, если положить рядом шесть кусков кокса. Длина ряда будет примерно равна толщине слоя кокса, засыпаемого в топку. Эффективность сгорания кокса зависит не только от толщины слоя и гранулометрического состава кокса, но и от хорошей тяги, а также от конструкции печи.

Кроме того, необходимо научиться регулировать поступление воздуха в

печь. Чем шире открыта нижняя дверца печи, тем больше воздуха поступает в печь и тем лучше происходит горение и теплообразование. Таким образом, выделение теплоты регулируется дверцами зольника (поддувала), причем Нижняя дверца должна быть открыта лишь до тех пор, пока печь не нагреется.

Если зима очень морозная или печь слишком мала и недостаточно обогревает помещение, следует увеличить поступление воздуха. Однако при большой интенсивности горения кокса топливный шлак начинает плавиться, засорять колосниковую решетку и прилипать к стенкам печи. Чтобы это предотвратить, нужно перед растапливанием печи налить воду в зольник или в какую-нибудь посуду, поставленную в зольник. Во время горения кокса вода будет постепенно испаряться и охлаждать колосниковую решетку. Если обычную печь требуется переоборудовать для отопления коксом, в ней нужно поднять дверку для загрузки топлива или отпустить колосниковую решетку так, чтобы получилась шахтная топка, глубина которой была бы достаточной для загрузки шести слоев кокса по одной гранулометрической фракции в каждом.

Каменный уголь бывает трех сортов: газовый, длиннопламенный и антрацит.

Главными компонентами угля являются углерод, газы, зола и вода.

Газовый уголь при горении выделяет большое количество газа, длиннопламенный уголь (кузнечный) содержит малое количество газа, антрацит почти не содержит газа. Вид каменного угля можно определить по его горению. .Газовый уголь густо дымит и горит сильным пламенем, пламенный уголь не дымит, но горит интенсивно, антрацит горит, как кокс, поэтому отопление антрацитом ничем принципиально не отличается от отопления коксом. Отопление печей газовым углем имеет свою специфику.

Горение газового угля подразделяется на две фазы:

1) горение угля с выделением газа, т. е. когда после загрузки газового угля в топку начинают выделяться газ и густой дым, которые необходимо сжечь, пока они не втянулись в дымовую трубу;

2) горение (тление) самого угля, когда газы уже сожжены.

Конструкция печей для отопления газовым углем довольно сложна. В любом случае для его сжигания необходим вторичный воздух, который может поступать через нижние дверцы сквозь более тонкий слой угля или через верхние дверцы.

На второй фазе горения отопление газовым углем ничем не отличается от отопления коксом, поэтому нужно придерживаться тех же правил, что и при отоплении печей коксом.

В печах без подачи вторичного воздуха газовый уголь лучше всего сжигать небольшими порциями. Добавляя новую порцию газового угля в печи, конструкция которых позволяет подкладывать уголь непосредственно на колосниковую решетку, нужно отгрести к задней стенке печи раскаленные угли, а затем небольшими порциями подсыпать уголь на переднюю часть колосниковой решетки, чтобы вторичный воздух мог проходить через нижнюю дверцу сквозь более тонкий слой топлива.

Топку печей, специально сконструированных для подачи вторичного воздуха, можно сразу же полностью загружать топливом, однако только тогда, когда печи уже раскалились. В такие печи можно добавлять топливо также только небольшими порциями. Недостатком этих печей является то, что их можно отапливать только высококачественным топливом.

Отопление пламенным углем аналогично отоплению газовым углем. Разница состоит только в том, чтс для горения пламенного угля необходимо меньше вторичного воздуха. Пламенный уголь обычно зажечь труднее, чем газовый, поэтому его следует слегка смочить водой. Поливать водой кокс или уголь, чтобы топливо горело менее интенсивно, неэкономично. На выпаривание воды уходит много тепла. В печь должно поступать столько вторичного воздуха, сколько необходимо его для сжигания газов. Если поступление вторичного воздуха правильно отрегулировано, в дымовой трубе осаждается очень небольшое количество сажи. Языки пламени в топке не должны быть черными, а само пламя не должно быть темно-красным.

Бурый уголь. Одни сорта бурого угля по теплотворной способности почти не уступают каменному углю, теплотворная способность других ниже теплотворной способности древесины. Бурый уголь отличается высоким содержанием газа, воды и золы, но низким содержанием углерода.

Горение бурого угля протекает в одну фазу - горение с выделением газа. Поэтому при отоплении бурым углем соблюдают те же правила, что и при отоплении газовым углем, с той лишь разницей, что колосниковую решетку в печах, отапливаемых бурым углем, нужно чаще, прочищать и под-кладывать в топку еще меньшие порции бурого угля, чем при отоплении каменным углем.

Нефтяное отопление. Отапливать квартиру нефтью целесообразно только в тех случаях, когда затруднена поставка твердого топлива или требуется срочно прогреть помещение.

Печь для сжигания нефти состоит из наружного корпуса, резервуара для топлива, камеры сгорания, регулятора подачи топлива и горелки. Нефтяные печи обязательно устанавливают на строго горизонтальных плоскостях, чтобы нефть равномерно разливалась по дну гоэелки. Печь подсоединяют к дымовой трубе поперечного сечения 15X15 см.

Нефтяные печи работают следующим образом. Нефть из резервуара вытекает под действием собственной массы, проходит через регулятор подачи топлива в горелку, где испаряется, превращаясь в газ, и, смешиваясь с воздухом, сгорает. Тепло, выделяющееся при горении, нагревает наружный корпус печи и воздух в комнате.

Для включения и регулирования нефтяных печей служат два крана. Один из них - запорный - перекрывает подачу топлива, другой - регулирующий - регулирует подачу топлива из резервуара в горелку, благодаря чему меняется интенсивность горения. За поступлением нефти в горелку можно наблюдать через верхнее отверстие печи. Пока запальный фитиль не разгорится, регулирую

щии кран должен находиться в положении «закрыто». В этом положении регулирующего крана нефть в горелку не поступает. От зажженного сухого спирта загорается запальный фитиль и горит небольшим синим пламенем. Примерно через 5 мин, когда огонь распространится по всему дну горелки, открывают приток нефти, поставив регулирующий вентиль в среднее положение. Нижняя камера горелки быстро нагреется, нефть в камере под нижним кольцом начнет выделять газ и над нижним кольцом появится пламя. Когда вся горелка достаточно прогреется, регулирующий кран переводят в положение максимальной подачи нефти. В зависимости от того, в каком положении (максимальной, средней или минимальной подачи топлива) находится регулирующий кран, факел образуется на верхнем, среднем или нижнем кольце горелки. Наиболее эффективно нефтяная печь работает, когда происходит испарение нефти, т. е. при смешивании паров нефти с воздухом. Это достигается увлажнением дна горелки еще до поступления в нее нефти. Если нефть только горит, но не испаряется, печь работает не экономично и образуется много дыма. Процесс горения нефти в горелке можно наблюдать через стеклянное окошко в передней стенке печи.

Предохранительное устройство печи автоматически перекрывает подачу нефти, если ее уровень в горелке поднимается выше установленной границы.

Чтобы во время горения нефти в печи тяга дымовой трубы была равномерной, в отопительную систему можно вмонтировать регулятор тяги. Устройство и работа регулятора тяги показаны на рис. 166.

Наиболее простой регулятор тяги изготовляют из тройника дымохода, который надевают на выпускной патрубок печи. На противоположный свободный конец тройника надевают жестяную крышку с заслонкой, сквозь которую пропущен болт с гайками. Прикручивая или отпуская гайки, можно менять положение заслонки, а тем самым и тягу дымовой трубы.

Периодически внутренние стенки камеры сжигания, нефтяных печей нужно тщательно очищать, чтобы на них не образовался слой выделяющегося из нефти кокса.

Центральное отопление одноквартирных домов и квартир. В задачу социалистического общества входит повышение благосостояния и улучшение условий жизни людей. Решение этой задачи невозможно без неустанной заботы о благоустройстве жилищ, которые не могут считаться комфортными, если в них не проведено центральное отопление. Если дом решено оборудовать центральным отоплением, начинать нужно со следующего.

Прежде всего следует рассчитать расход тепла для квартиры или дома, причем необходимо учитывать и расход горячей воды для хозяйственных нужд. Семье из трех - пяти человек необходим водоподогреватель вместимостью 250-400 л.

Очень важно правильно выбрать наиболее подходящий вид топлива для на гревания котлов. Выбирая топливо, необходимо учитывать его доступность, стоимость, возможности хранения и другие факторы. Чем выше теплотворная способность топлива, тем экономичнее использовать его для нагревания небольших котлов.

Затем необходимо обдумать выбор системы центрального отопления. Для одноквартирных домов и отдельных квартир используют почти исключительно водяное отопление. Это значит, что теплоносителем от котла до нагревательных элементов является вода. Практически максимальная температура воды на впуске в отопительную систему достигает 90°С, температура охлажденной воды на выходе 70°С. В этом случае отопительная система функционирует с температурным градиентом 20°С. Именно температурный градиент - разность температур на участке нагревания воды (в котле) и на участках, где вода охлаждается (в радиаторах, установленных на разных уровнях),- заставляет циркулировать горячую воду в системе. Так как для циркуляции воды не прикладывается дополнительная наружная сила, такая отопительная система называется системой с естественной циркуляцией (самотечной, гравитационной системой).

При самотечном водяном отоплении с естественной циркуляцией воды на самом высоком уровне, например на чердаке, располагают расширительный бачок. Нагреваясь, вода в отопительной системе увеличивается в объеме, и ее излишки поступают в расширительный бачок. К расширительному бачку подсоединены отводящий трубопровод и деаэратор, который сообщается с наружным воздухом. Система центрального отопления - это открытая система. В закрытой системе даже при небольшом повышении температуры воды в котле давление резко увеличивается, что грозит разрывом труб и радиаторов отопительной системы.

Поскольку горячая вода оказывается легче, она в ыталкивается в верхнюю часть трубопровода охлажденной водой, которая вновь опускается в котел. Так возникает естественная движущая сила, которая заставляет циркулировать воду в системе.

Движущая сила циркулирующей воды тем больше, чем больше разность высот между центром радиатора (как участка охлаждения) и центром котла (как участка нагревания). Величину движущей силы можно увеличить за счет увеличения высоты, т. е. расстояния по вертикали от центра котла до центра радиатора. Например, уровень установленного в подвале котла можно понизить, опустив его на 50-100 см ниже уровня пола подвала. Опускать котел ниже уровня пола подвала целесообразно и при отоплении твердым топливом. В помещении для хранения твердого топлива устраивают желоб до уровня котла, по которому топливо будет ссыпаться к котлу.

При отоплении отдельных этажей радиаторы нужно прикреплять как можно выше на стену. Чтобы вода циркулировала в системе, температура воды в котле должна быть не ниже 40°С.

Существуют пять схем центрального отопления:

1) водяное двухтрубное центральное отопление с нижним водораспределе-нием;

2) водяное двухтрубное центральное отопление с верхним водораспреде-лением;

3) отопление одноэтажных домов и квартир;

4) центральное отопление с принудительной циркуляцией;

5) водяная быстродействующая система центрального отопления одиночных этажей (квартир).

Рассмотрим одну из них.

Отопление одноэтажных домов и квартир. Система центрального отопления одиночных этажей используется для отопления квартир, расположенных на одном этаже, или для отопления одноквартирного дома без подвала. Достоинством этой системы отопления является то, что ее можно монтировать на уровне этажа, поэтому котел располагают примерно на той же высоте, что и элементы отопительной системы. Движущая сила в этой системе возникает при охлаждении горячей воды из котла непосредственно в разводящем трубопроводе.

Бода в отопительной системе циркулирует за счет разности в массе горячей и охлажденной воды. Так как движущая сила в поэтажной отопительной системе возникает при охлаждении воды в разводящем трубопроводе, его нельзя утеплять. Утеплять необходимо главные восходящие трубопроводы, особенно если котел установлен в помещении, которое не отапливается.

Если есть возможность, нагревательные элементы нужно монтировать на стену как можно выше над уровнем пола, увеличивая благодаря этому расстояние от центра котла до центра радиатора. Если нагревательные элементы монтируют на подоконную стену (что целесообразно для улучшения циркуляции воздуха в помещении), обратный трубопровод нужно прокладывать под полом и утеплять. Если обратный трубопровод поднять над дверным проемом, то в трубопроводе будут образовываться воздушные пузыри. Горячая вода хорошо циркулирует только в таком обратном трубопроводе, который проложен под дверным проемом ниже уровня котла.

Чтобы избежать трудоемких работ по расшивке полов и прокладке труб под полом, нагревательные элементы нужно устанавливать не под окном, а в тех местах, где стояли бы печи для местного отопления. Таким образом, в плане поэтажная отопительная система будет представлять собой нагревательные элементы с очень короткими распределительными трубами, проходящими сквозь стены. При таком расположении нагревательных элементов дверные проемы обычно не мешают проведению обратного трубопровода и его не нужно прокладывать под полом.

Помещение, где установлен котел поэтажной отопительной системы, отапливается- от котла лучистым конвекционным теплом.

Недостатком водяной поэтажной отопительной системы является слишком медленное нагревание радиаторов и загрязнение помещения, в котором установлен котел, золой и топливом.

К преимуществам системы центрального отопления одиночных этажей относится ее высокая аккумулятивная способность: уже после того, как радиаторы перестали нагреваться, котел еще долго излучает тепло.

Описанная система поэтажного отопления может работать также на газе или на жидком топливе. Если в котле сжигается газ или нефть, помещение, где установлен котел, загрязняется меньше, чем при отоплении твердым топливом.

Радиаторы центральной отопительной системы нужно часто протирать, чтобы убрать осевшую на них пыль. Сухой воздух, нагретый системой центрального отопления, очень вреден, особенно отрицательно он влияет на голосовые связки и дыхательные органы, поэтому воздух в комнате необходимо увлажнять. Для этого на радиаторы нужно поставить керамические плошки с водой (испарители), воду в которые следует периодически подливать. Воздух хорошо увлажняется, если в каждой комнате, где проведено центральное отопление, поставить горшки с цветами.

Над радиаторами и вокруг них на стены интенсивно оседает пыль. Стены за радиаторами лучше всего очищать хлебным мякишем. Если хлеб от грязи почернеет, менять его не следует, достаточно вновь размять хлебный мякиш. Небольшим куском хлеба можно вычистить большие участки стены.

Воду не следует выпускать из отопительной системы ни зимой, ни летом, когда она не функционирует. Если из-за повреждения воду из нее все-таки приходится выпустить, после устранения повреждения в отопительную систему вновь заливают воду. Слив воды из отопительной системы без особой причины сокращает срок службы котла и трубопровода, так как при этом металлические части отопительной системы ржавеют. Кроме того, при частой смене воды в ней увеличивается содержание твердых примесей, которые оседают на стенках котла и трубопровода.

Поврежденную вокруг отопительного котла кладку, поврежденные блоки или кирпичи нужно заменять новыми. Кладка вокруг котла не должна соприкасаться со стенками котла.