Двускатные, шатровые и пирамидальные крыши. Самой простой является односкатная крыша (рис, 89, а), т. е. крыша с уклоном в одну сторону. Такая форма крыши особенно удобна для небольших прямоугольных в плане построек. Старые постройки в основном имеют двускатные крыши (рис. 89, б). По конструкции такие крыши сложнее, но их стропильная система состоит из более коротких балок. Для современных квадратных в плане построек, в частности для небольших жилых домов, наиболее экономичны и целесообразны шатровые (рис. 89, в) или пирамидальные (рис. 89,

г) крыши, для стропильной системы которых используются относительно короткие несущие балки. Дома с такими крышами имеют просторное чердачное помещение, выполняющее теплоизоляционные функции и служащее для сушкй белья.

Для одноквартирных жилых домов наиболее экономичной является шатровая крыша, для дачных домиков - односкатная.

Основная функция крыши - защита помещений и стен дома от атмосферных осадков. Чтобы вода с крыши не попадала на стены, на крыше выполняют кровельные желоба и карнизные свесы. При наиболее простой конструкции крыши ее элементы опираются на балку (мауэрлат), уложенную по верху стен. Кровельные желоба, защищающие стены от осадков, образуются удлинением балок или свесами кровли (рис. 90). Если свес слишком большой,, крыша закрывает стены от лучей солнца (рис. 90). Правильная длина карнизного свеса для дачных домиков и небольших домов должна составлять 11s высоты боковой стены.

Наиболее важными элементами крыши являются стропила, соединенные параллельными балками, из которых верхняя балка образует конек. Балку, проходящую по верху стен (мауэрлат), раньше изготовляли из древесины, в настоящее время ее делают из камня и кирпича.

Последовательность выполнения работ при возведении крыши следующая: сначала укладывают настил, потом обвязочные брусы и столбы, на которые опираются прогоны. Затем устанавливаются прогоны, на которых лежат стропила. После монтажа стропил к ним крепится обрешетка, на которую укладывают кровлю (рис. 90).

Кровлю крыш делают из самых различных материалов.

Черепицу укладывают внахлестку, в направлении снизу вверх, т. е. от карниза к гребню. Листы черепицы должны находить друг на друга на расстоянии 8 см (рис. 91). На углах или ребрах крыши черепицу обрубают кровельным молотком. Ремонт черепичной кровли несложен. Поврежденную черепицу втягивают в чердачное помещение, а на ее место укладывают новую черепицу. Гребень покрывают коньковой черепицей.

Асбестоцементную плитку (асбощи-фер, этернит) выпускают различных типов: плитка размером 40X40 см, плитка с двумя срезанными противоположными углами, накладки и асбестоцементная коньковая черепица (рис. 92).

Асбестоцементная плитка легко ломается, поэтому рейки под кровлю нужно прибивать очень точно и под требуемым углом. Нахлест должен составлять примерно 8 см, а расстояние между рейками по оси, измеряемое от верхнего до верхнего ребра (по уклону крыши),- примерно 22,5 см. Каждую плитку прибивают двумя оцинкованными гвоздями и скобой. На 1 м2 кровли требуется 10 плиток. Ремонтировать поврежденную асбестоцементную кровлю сложно. Трещины на отдельных асбестоцементных

плитках можно временно зашпаклевать. Поврежденные плитки заменяют новыми. Для этого от ближайшего ребра или от конька крыши снимают все плитки вплоть до поврежденных. Уклон крыши с асбестоцементной кровлей должен составлять не менее 25°.

Волнистые асбестоцементные листы выпускаются толщиной 6 мм. К деревянным балкам их прикрепляют оцинкованными шурупами, к стальным балкам - оцинкованными крюками с гайкой, при этом в обоих случаях используются еще

и оцинкованные пружинные уплотнительные шайбы. ’

В зависимости от уклона крыши (50-4°) нахлестка волнистых листов составляет 4-1 5 см.

Волнистые листы из полиэфирного стеклопластика легче асбестоцементных, они прозрачны, окрашиваются в различные цвета и почти не требуют ремонта. Укладываются так же, как волнистые асбестоцементные листы.

Крыши, покрытые кровельным железом, могут иметь небольшой уклон

(до 4°). Отдельные листы железа соединяют в фальц (рис. 93).

Материалами для мягкой (рулонной) кровли являются пергамин, толь и рубероид. Рулонная кровля может быть однослойной и многослойной. Она всегда настилается на обрешетку. К деревянному основанию толь прибивают оцинкованными гвоздями, нахлестку и соединения заливают смолой, битумом или клеем. На бетонное основание толь наклеивают. Чтобы темная толевая кровля лучше отражала солнечные лучи, ее следует побелить известкой.

Водосточные желоба. В настоящее время для водосточных желобов чаще всего используют оцинкованную жесть толщиной 0,6 и 0,75 мм. Наиболее современными являются водосточные желоба из пластических материалов. Для отведения осадков с 1 м2 кровли площадь поперечного сечения подкарнизно-го водосточного желоба должна составлять 1 см2 (рис. 94, а).

Желоба и крюки, на которых они установлены, каждый год нужно окрашивать (кроме желобов, изготовленных из оцинкованной жести). Отдельные элементы водосточных желобов соединяют клепкой, в фальц или пайкой. На краях желобов делают отбортовку. При клепке отдельные элементы вдвигают друг в друга на глубину 3-4 см, причем снизу должен лежать тот элемент, который находится ближе к водосточной трубе. Поверхности, которые вдвигаются друг в друга, перед клепкой обмазывают густой суриковой замазкой (рис. 94, б).

Уклон желобов по направлению к водосточной трубе должен составлять 2-3 мм на 1 м. Он образуется за счет того, что крюки, поддерживающие желоба, вбивают на различной высоте. Перед установкой желобов на середину крюков кладут длинную рейку, с помощью которой проверяют правильность расположения крюков.

Форма крюков должна быть такой же, как и форма желоба (рис. 94, ж). Желоб на крюках устанавливают так, чтобы его край, который расположен к


стене, возвышался над наружным краем и защищал стену от брызг потоков дождевой воды. Крюки крепят к стропилам гвоздями или шурупами. Желоба прикрепляют к крюкам полосками жести, приклепанными к концам крюков. Полоски жести закрепляют так, чтобы они удерживали желоб в поперечном направлении и чтобы обеспечивалась подвижность желоба в продольном направлении (рис. 94, з).

Водосточные трубы. Вода, которая собирается в подкарнизных водосточных желобах, отводится по вертикальным или наклонно расположенным водосточным трубам в канализацию или в грунт. Горизонтально расположенные элементы водосточной трубы припаивают к ее нижнему концу. Диаметр вертикальных водосточных труб равен 1/г или 2/з ширины желоба. Элементы водосточной трубы длиной 2 или 3 м соединяют, вдвигая верхнюю часть трубы в нижнюю на глубину 4-8 см. К стене водосточные трубы прикрепляют скобами. Над скобами на поверхность трубы припаивают небольшой порожек (рис. 94, в, г, е).

Водосточная труба заканчивается водоотводящим патрубком, который не только отводит воду, но гасит скорость падающей воды. Чтобы уменьшить энергию падающей из водосточной трубы воды, можно поставить под трубу специально срезанное с одного конца бетонное корытце (рис. 94, д). Такое корытце легко чистить.

В систему водосточных желобов входят также снежники (снегоудержатели), расположенные рядом с карнизом. Они представляют собой стальные несущие элементы в виде уголков, установленных на расстоянии 2-3 м друг от друга, К уголкам прикреплена круглая стальная проволока диаметром 5-8 мм (рис. 94, и). Снежники задерживают на крыше опавшие листья, сломанные ветки и оттаявший снег.

Чтобы предотвратить повреждения водосточных труб и желобов, необходимо осенью, когда опадет листва, несколько раз тщательно их прочистить. Для очистки желобов применяют лопаточку, форма которой соответствует внутренней форме желоба (см. рис. 94, з).

На желобах, изготовленных из оцинкованного и кровельного железа, краску подновляют в конце лета, в теплую погоду. После высыхания обмазки в желоб наливают чистую воду и проверяют, вся ли она стекает в водосточную трубу.

Чтобы заменить целиком один из элементов водоотводного желоба, перекусывают или перепиливают соединительные заклепки и освобождают поврежденную часть. На новом элементе желоба обозначают отверстия под заклепки в соответствии с отверстиями на соседних частях желоба. Потом просверливают отверстия и все части желоба соединяют заклепками и запаивают.

Простой карниз и карниз-консоль.

Наиболее простой карниз образуют концы стропил, опирающиеся на проходящую вдоль стен балку (рис. 95, а). К нижним концам стропил прибивают доски, которые затем штукатурят. Несущие крюки водоотводного желоба (рис. 95, 6) крепят на доски, прибиваемые к верхним граням стропил. В карнизах наиболее часто загнивают доски и повреждается штукатурка. Отколовшуюся штукатурку заменяют новой. Подгнивший участок досок выпиливают и заменяют здоровой древесиной требуемой формы и размеров. Затем его оштукатуривают.

У карниза-консоли- стропила полностью опираются на подкарнизный прогон и наставляются толстой карнизной доской. Ремонт такого карниза осуществляется так же, как и ремонт простого карниза, но его можно облегчить, сняв прикрепленные к стропилам доски-свесы (рис. 95, в).

Оконные карнизы. Отломившийся небольшой участок карниза можно замазать высококачественным штукатурным раствором. Раствор разравнивают небольшими штукатурными лопатками. При больших повреждениях карниз вырубают до поверхности стены (рис. 96). Чтобы в точности повторить его форму, перед вырубкой вычерчивают профиль карниза, переносят его на фанеру или доску, а затем изготовляют шаблон. К шаблону сверху и снизу прибивают правила из гладко оструганных брусков (рис. 96).