Для начала познакомимся с такими работами по ремонту квартирного оборудования, которые может осуществить даже неопытный домашний мастер. Эти работы настолько многообразны, что мы разделим их не тематически, а по мере возрастания сложности.

РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ

Чаще всего используются прикладные и врезные замки, которые можно купить в хозяйственных магазинах. Квартирные двери, как правило, закрывают врезными замками. Такой замок состоит из следующих элементов (рис. 167):

1 - замочной скважины, 2 - ригеля, 3 - защелки, 4 ■- врезной стальной полосы, 5 - защитного стального листа, 6 - пружины и пружинных колец, 7 - отверстия для ключа, 8 - ореха, 9 - су-вальды.

Перед ремонтом замок необходимо разобрать. Сначала вывинчивают крепежные винты, затем прижимают пальцем орех и снимают отверткой верхний защитный лист. Пружину нужно снимать очень осторожно, чтобы она не отскочила и не поранила рук или лицо.

Если отверстие в орехе расширилось, ключ проворачивается и двери открываются с трудом. Это повреждение можно устранить, выпилив надфилем в орехе строго четырех угольное отверстие и обернув стержень ключа тонкой жестью. Если отверстие было расширено незначительно, достаточно молотком немного расплющить стержень ключа, чтобы он плотно входил в отверстие.

То плечо ореха, которое отводит защелку замка, после многолетней работы стирается и начинает проскакивать под защелкой, в результате чего двери не открываются. Чтобы замок работал, надо опилить плечо ореха так, чтобы на нем образовалась кромка шириной 1,5-2 мм. Опиленное таким образом плечо ореха будет захватывать и втягивать защелку замка, но ключ будет вставляться немного ниже.

Если в дверном замке сломалась пружина, ее заменяют новой.

Когда двери часто открывают и закрывают, орех может повредить защитные стальные листы. И это повреждение можно исправить. Молотком расплющивают стальные листы, благодаря чему отверстие сузится. Затем отверстие опиливают круглым напильником, чтобы орех плотно в нем сидел. Таким же образом обрабатывают замочные скважины на защитных стальных листах, которые расширяются от трения ключа.

Износившаяся сувальда соскакивает с зазубрин на ригеле и ригель не выдвигается. В этом случае стершуюся часть ригеля расплющивают молотком, а затем опиливают напильником. Замок считается исправным (работу замка проверяют, сняв защитный лист), когда отодвинутый ключом, согнутый под прямым углом порожек захватывает зазубрину запора на глубину 1 мм.

Если двери немного перекосятся, ни ригель, ни защелки не попадут в отвер стия врезной стальной полосы. В этом случае вынимать замок и менять его положение не нужно, достаточно лишь подпилить отверстия во врезной полосе.

Перед врезкой замка в дверь все его движущиеся, трущиеся и вращающиеся детали смазывают машинным маслом. Даже если замок не требует ремонта, все равно раз в год его следует тщательно смазать машинным маслом.

Сборку замка нужно проводить очень внимательно. Все детали должны быть уложены на свои места. Последним прикрепляют орех с пружиной. После установки орех прижимают пальцем, кладут на свое место защитный лист и придерживают орех отверткой через отверстие в защитном листе, чтобы орех не выскочил. После установки ореха привинчивают защитный лист.

Ключ должен вставляться в замок плотно и не качаться в замочной скважине.

Ключ с пустотелым стержнем годится только для такого замка, который открывается лишь с одной стороны. Диаметр стержня обычно составляет 6--•

8 мм. Зубец ключа должен быть в два раза . длиннее, чем диаметр стержня. Если нужно сделать новый ключ, можно приобрести заготовку ключа и опилить его до нужного профиля. Правильность опиливания ключа проверяют по матрице •- куску пластилина, шпаклевки или мыла, в который нужно вдавить запасной ключ.

Ключи для цилиндрических замков имеют ступенчатый зубец. Каждая зарубка ключа поедназначена для оттягивания одной сувальды. Чем больше в замке сувальд, тем больше вариантов его замыкания и тем труднее его открыть.

Если в замке три сувальды, то возможны шесть вариантов его отмыкания, шесть сувальд - 720 вариантов, восемь сувальд - 40 320 вариантов. Цилиндрические замки изготовляют также для запирания письменных столов. Еще более совершенными и надежными являются замки с двухсторонними раздельными зарубками.

Выпиливание ключа. Прежде всего измеряют диаметр' стержня-заготовки ключа. Затем закрепляют ключ за отверстие в тисках и опиливают его по образцу. Лишний металл снимают опиливанием {напильником описывают вертикальные восьмерки). Зубец ключа опиливать удобнее, если в отверстие ключа вставить ручку напильника или отвертки и закрепить его в тисках (рис. 168). Когда ключ закреплен в таком положении, можно уменьшить напильником и толщину зубца. Потом зажимают в тисках саму заготовку ключа и опиливают зубец до нужной длины и ширины.

Размечать и выпиливать зарубки на зубце ключа нужно как можно точнее. Перенести на зубец заготовки необходимые размеры можно штангенциркулем. При этом зубец ключа натирают мелом и чертилкой наносят на его зарубки, соответствующие сувальдам замка. Если на стержне имеются канавки, нужно перенести их на заготовку круглым или четырехугольным надфилем.

Зарубки сначала запиливают, а затем плоским надфилем расширяют до размеров, соответствующих размеру образца. Чтобы пластинки сувальд могли свободно двигаться в зарубках, зарубки книзу закругляют.

Готовый ключ вставляют в замок и пытаются его повернуть. Если он с трудом вынимается из замка или не поворачивается в нем, ключ нужно вытащить и закоптить над пламенем свечи или спички. После нового испытания слегка опиливают те зазубрины ключа, сажу с которых соскребли сувальды замка. Ключ подгоняют до тех пор, пока он не будет свободно, без помех, открывать замок.

Двухсторонние ключи. При выпиливании таких ключей особенно внимательно нужно обрабатывать зубцы. Сначала до нужной длины отпиливают стержень, затем выпиливают профили обоих зубцов. При этом тщательно проверяют размеры обоих зубцов, их расстояния от стержня и друг от друга.

Выпиливание ключей для цилиндрических замков кажется сравнительно легким делом. Однако в действительности это намного более тонкая работа, чем выпиливание ранее описанных типов ключей. Ключи для цилиндрических замков можно скопировать только с оригинала.

Образец и ключ-заготовку кладут друг на друга, чтобы продольные канавки точно совпадали. Затем оба ключа зажимают в тисках и вновь проверяют, совпали ли продольные канавки.

В новом ключе сначала выпиливают самый большой зубец, а затем меньшие зубцы. После того как на новый ключ перенесены все зубцы, можно заняться его подгонкой к замку. Эта работа пойдет быстрее, если ключ закоптить. Если новый ключ хорошо открывает замок, с него смоченной бензином тряпкой снимают сажу и удаляют с зубцов заусеницы металла.

Замок обычного типа можно переделать в замок с секретом. Сначала раз бирают замок, потом в одной из точек плоскости вращения ключа просверливают отверстие диаметром 3 мм. От гвоздя толщиной 3 мм откусывают отрезок, чтобы сделать шип длиной 5 мм. Один из концов шипа на расстоянии примерно 3 мм опиливают до толщины 2 мм. Ключ вставляют в замок, и на его зубце обозначают линию соприкосновения с заклепанным в замке шипом. По намеченной линии пропиливают в зубце ключа канавку шириной 3 мм и глубиной 2 мм.

При покупке дверного замка нужно учитывать, в какую сторону двери открываются: в правую или в левую (рис. 169).

Замки с вкладышем - это обычные врезные замки, в которые вмонтирован цилиндрический вкладыш (рис. 170). Во вкладыше вращается небольшой цилиндр с пятью штифтовыми сувальдами, которые упираются в пружины, расположенные в цилиндрическом корпусе. Если в замок вставить исправный ключ, • все пять сувальд поднимутся на одну высоту, и, повернув ключ, можно открыть замок. Замки очень надежны, потому что варьировать положение сувальд можно практически бесконечно и подобрать ключ для такого замка невозможно.

Надежность запоров обеспечивается только тогда, когда двери и окна плотно закрываются, главным условием чего являются правильно прикрепленные дверные и оконные петли.

Наиболее простые петли прибивают гвоздями или привинчивают винтами. Петли более сложной конструкции врезают в полотно двери. При замене петель под новую петлю иногда приходится ставить прокладки (если новая петля тоньше старой), иногда врезать новую петлю (если она толще старой). В качестве прокладки используют лист фанеры той же формы, что и новая петля. Толщина прокладки должна быть равна разности между толщиной старой и новой петли (рис. 171).