Чтобы наиболее целесообразно использовать участок, на котором будет стоять дом „или дача, необходимо сразу же решить, какую площадь займут хозяйственные постройки и какую площадь необходимо отвести под сад или огород.' При этом должны учитываться рельеф, почвы и особенности окружающего ландшафта.

Совсем необязательно, чтобы земельный участок был строго разграничен: плодовое дерево можно посадить во дворе или среди декоративных деревьев.

Инструменты для обмера земельного участка (геодезической съемки). Для составления планов землеустройства участка следует тщательно изучить его положение, конфигурацию, рельеф. Эти данные можно получить только обмером земельного участка.

Для обмеров необходим инструмент, который состоит из измерительной ленты, двух вышек длиной 1 м с делениями по 10 см, двух чертежных досок на тренож<-нике и двух угломеров. Инструмент для измерения углов можно изготовить из

треугольника как можно больших размеров с двумя углами по 45°, к которому прикрепляют транспортир. Основание транспортира и сторона треугольника, лежащая против прямого угла, должны быть параллельны. К центру транспортира прикрепляют свободно вращающийся язычок со свинцовым грузом на свободном конце. Посередине вращающегося язычка процарапывают прямую линию (рис. 105).

При измерении горизонтальных углов чертежную доску устанавливают в строго горизонтальном положении и прикрепляют к ней лист чистой чертежной бумаги. Горизонтальность положения доски проверяют, прикладывая угломер в различных направлениях. На доску кладут транспортир. После этого с помощью булавок и двух вешек отмечают линию основания, а с помощью вращающегося язычка-те углы, которые нужно измерить. Затем проводят прямые линии к соответствующим углам. Далее измеряют стороны образованных таким образом треугольников, вычерчивают их в соот-

ветствующем масштабе на чертеже и вычисляют их площадь. Если участок имеет сложную конфигурацию, таких измерений надо сделать довольно много (рис. 106). Для измерения уклона кроме угломеров нужно иметь еще две вешки длиной 1 м с черно-белыми делениями по 10 см.

Обмеры выполняют следующим образом: сначала измеряют горизонтальное расстояние между двумя вертикально поставленными вешками, затем определяют разницу в высоте расположения нижних концов вешек и вычисляют угол уклона в процентах. Угол уклона можно определить также, положив на склон ровную толстую доску, на которую ставят инструмент для измерения углов. - Высоту измеряют, вычерчивая треугольники (см. рис. 106). Расстояния до труднодоступных ориентиров измеряют с помощью определения углов треугольника (если известна одна из его сторон). Построив такой треугольник, можно вычислить расстояние до ориентира.

Точно провесить прямой угол можно и без угломера. Если из одного конца основания треугольника длиной 4 м описать окружность радиусом 3 м, а из другого конца - окружность радиусом 5 м, пересечение этих окружностей явится третьей вершиной треугольника. Сторона треугольника длиной 3 м составит с основанием длиной 4 м прямой угол (рис. 107).

Террасы. Цель землеустроительных работ--• выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей. При небольшом угле наклона земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, но если почву склона достаточно укрепить, он может быть равен 1:1 и даже 2:1 (рис. 108). Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы вода не размыла насыпь, ее закрепляют дерном. Сползанию дерна будут препятствовать вбитые деревянные колышки. Вырезать брикеты дерна легче всего квадратным совком с остро опиленными гранями. Таким совком можно быстро нарезать достаточное количество одинаковых дерновых брикетов размером 30X30 см (см. рис. 108).

Если насыпь осыпается, ее закрепляют у основания большими, а вверх по склону меньшими камнями. Камни нужно не вдавливать в почву, а вкладывать в подготовленную выемку. По краям террас надо посадить кусты с сильной корневой системой и густой листвой. На склонах

террас вместо травы сеют полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания дождевой воды, благодаря чему обеспечивается достаточное количество влаги для растительных культур. Чем быстрее стекают потоки воды, тем больше они могут принести вреда. Чтобы уменьшить скорость стекания потоков воды, их отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Садовые дорожки и лестницы. К землеустроительным работам относятся также устройство садовых дорожек и сооружение лестниц. Дорожки прокладывают как для пешеходов, так и для транспортных средств. В зависимости от назначения дорожки имеют различные подстилающие слои и различное покрытие.

Ширина пешеходных дорожек обычно составляет 40-100 см. Пешеходные дорожки испытывают минимальные нагрузки, поэтому грунт под ними не обязательно нужно укреплять. Пешеходная дорож

ка может представлять собой отдельно врытые плиты, между которыми растет трава (рис. 109).

Дорожки окаймляют растениями, бетоном, камнем или кирпичом (рис. 110). Для дорожек, где придется ездить на автомобиле, достаточно укрепить только ту часть, по которой проезжают колеса автомобиля (рис. 111). Остальное полотно можно покрыть слоем щебня или шлака. Дорожки делают с уклоном для оттока поверхностных вод.

При устройстве длинных пешеход ных дорожек из каменных плит сначала на нужном уровне вкапывают ориен-тирные, направляющие, плиты ( на расстоянии 1-2 м друг от друга). Остальные плиты укладывают на одном уровне с ориентирными плитами. Правильность установки каменных плит проверяют вертикально поставленным угломером, с помощью которого можно наметить также и нужный угол уклона (рис. 112).

На садовых участках с террасами часто бывает необходимо устраивать

пешеходные дорожки со ступенями. Ступени могут иметь небольшой уклон. Самую простую дорожку со ступенями легко сделать из природного камня (рис. 112). Чтобы ступенька не осела, под переднюю ее часть, испытывающую нагрузку, подкладывают небольшой опорный камень. Между ступеньками высевают траву.

Лестница особенно удобна, если через 8-10 ступеней устроена лестничная площадка. Как площадка, так и ступеньки должны быть с уклоном, чтобы на них не застаивалась дождевая вода. Крутизна лестницы должна быть одинаковой по всей ее длине.

Ступени непосредственно в грунте можно сделать с помощью колышков, досок и камней, между которыми засыпают землю или щебень (см. рис. 112). Засыпку надо утрамбовать. Высота одной ступени не должна быть больше 10-12 см, уклон ступеней следует делать внутрь, чтобы стекающая вода не смыла землю и стекала сбоку ступеней.

Ступени из плит укладывают на основание из щебня или шлака. Плиты должны лежать прочно и устойчиво.

Водоемы. Водоем на даче можно соорудить различными способами. Для водоема, выложенного утрамбованным илом, котлован копают на 40-50 см глубже, чем глубина будущего водоема. Когда котлован будет готов, в него последовательно утрамбовывают три слоя ила толщиной 10-15 см каждый. В твердом грунте можно сделать водоем с помощью полиэтиленовой пленки. Такая пленка может разорваться, поэтому яму нужно тщательно выровнять. Концы пленки перебрасывают через края ямы и закрепляют слоем грунта.

Бетонный водоем имеет стенки толщиной 10-14 см. Бетонирование такого водоема осуществляют непосредственно в котловане. Когда бетон затвердеет, воду в водоеме надо сменить не менее трех раз (спустить, выкачать, вычерпать), и только после этого в него можно высаживать водные растения (выделяющиеся из свежего бетона вещества могут их погубить) .

В водоеме постоянно будет чистая вода, если в нем развести дафний.

Временная изгородь. Простую, дешевую временную изгородь можно соорудить из жердей и длинной колючей проволоки (рис. 113, а, б), которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Если использовать недавно срубленные жерди, которые, вкопав в землю, удастся приживить, получится живая зеленая изгородь.

Изгородь будет более прочной, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и колючую проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской нужно покрыть верхние отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.

Изгородь из кольев с различным оплетением. Для изгороди можно использовать обычную гладкую проволоку диаметром 1,5-2 мм.

Проволока лучше натянется, а вся изгородь будет прочнее, если для столбов и кольев изгороди сделать подпорки (рис. 113, в). Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов изгороди вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.

Изгородь с оплетением разной проволокой можно соорудить, если натянутую внизу и вверху колючую проволоку под углом оплести обычной гладкой проволокой (рис. 113, г). .

Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой (рис. 113, д, е) . Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2-3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных и металлических столбов должны иметь такую форму, чтобы они хорошо держались в заполненной щебнем или бетоном яме ( рис . 11 4, а).

Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитывать, например, смолой с помощью очень простого приспособления. Обрезок дымовой трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной пробкой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки

( арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жердей (рис. 114,6). Жерди сразу не вытаскивают, а держат их в смоле несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, но не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.

Железобетонные столбы для изгороди. Красивую и долговечную ограду можно сделать из бетона и железобе тона (рис. 115). Для изготовления необходима форма, материалом для которой могут быть дерево, металл и даже вальцованная асбошиферная труба (рис. 116). В последнем случае торец формы делают из деревянной доски, в лоторой просверливают отверстия для арматурной стали. Чтобы бетон не приставал к форме, асбоши-ферную трубу изнутри промасливают. В бетоне нужно проделать отверстия для анкеровки рам и проволоки, иначе, когда бетон затвердеет, выдолбить эти отверстия будет очень трудно.

Для установки столбов ворот или калитки на дно ямы укладывают слой камня, а конец столба, опущенный в яму, обкладывают обломками кирпичей и заливают бетоном.

Рама ворот может быть как деревянной, так и металлической и должна иметь раскос. Пространство рамы ворот заполняют проволокой или штакетником. Проволочную сетку для ограды может сделать сам домашний мастер с помощью нехитрых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек { высота, ширина) проволочной сетки 80X80, 60X60 и 45X45 мм.

На рис. 117 показаны конструкция приспособления для плетения проволочной сетки и процесс плетения сетки с ячейками размером примерно 80X80 мм. Чтобы проволока не спуталась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан - перевернутое ведро, поставленное на ровную доску, под которую подложен большой подшипник. Положение ведра фиксируют грузом. С подающего барабана проволока поступает на устройство для предварительного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, в который вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяжения проволоки. Чтобы ролики легко вращались, на болты, которые служат осью роликов, с обеих сторон надевают ограничительные шайбы толщиной 1-15 мм. После натяжения проволоку смазывают. Для этого служит лежащая на подставке тряпка, обильно пропитанная маслом.

Смазанная проволока направляется в гибочный станок, установленный на ровной стальной плите длиной более 0,5 м (если высота проволочной сетки 0,5 м), прикрепленной к прочному рабочему столу.

Станок для гибки проволоки-это толстостенная стальная труба, в которой вращается нож из твердой поло-

совой стали. В трубе вырезают 4-5-миллиметр о вый спиралевидный паз с шагом 45°. На расстоянии 5 см от края трубы паз заканчиваете я круглым отверстием. Трубу приваривают к стальному уголку (так, чтобы сварка не закрывала паз) и затем уголок с трубой - к плите основания. После этого изготовляют и устанавливают ось опорной части. Форма и размеры вала и опорной части показаны на рис. 117. Правильность установки опорной части регулируют шайбами. Нож в пазе вала укрепляют винтом или

шпилькой. Вал должен свободно вращаться. Вверху опорной части просверливают отверстие для заливки смазки. Зазор между стенками трубы и ножом 0,5-1 мм.

Рабочий стол располагают так, чтобы натянутая под углом проволока поступала наверх на принимающий барабан. В качестве принимающего барабана можно использовать стойку, к которой прикрепляют вращающийся деревянный вал или жердь для намотки проволочной сетки. Натягивают сетку грузом - кирпичами, подвешенными к прочной проволоке. Загнутый конец этой проволоки прикрепляют к одной из ячеек сетки. Когда часть сетки намотается на вал принимающего барабана, крюк натяжной проволоки зацепляют за другую ячейку сетки.

Операции по плетению проволочной сетки выполняют в такой последовательности. Работу начинают с тщательной смазки натяжного устройства и гибочного станка. Проволоку протягивают сквозь натяжное устройство и приспособление для смазки. Конец проволоки сгибают в форме крюка на половину длины стороны ячейки, протягивают проволоку сквозь паз трубы гибочного станка и прикрепляют ее к ребру ножа. Затем вращают рукоятку станка до тех пор, пока не будет изготовлена волнообразная проволока, длина которой равна высоте оплетения ограды плюс половина высоты ячейки. Выходящую из станка волнообразную проволоку разрезают на одинаковые отрезки и переплетают их на рабочем столе. Готовую сетку наматывают на вал принимающего барабана. С помощью самодельного гибочного станка можно сплести проволочную сетку любой высоты и длины.

Наиболее подходящим материалом для плетения проволочной сетки является 2,2-миллиметровая .мягкая оцинкованная проволока. Из 1,45 м ровной проволоки получается 1 м волнообразной проволоки. Для изготовления сетки с ячейками 80X80 мм требуется 25 отрезков проволоки по 1 мг т. е. 36,35 м ровной проволоки на 1 м2. Масса 1 м проволоки 30 г, следовательно, на 1 м2 сетки потребуется 1,1 кг проволоки.

В медленном темпе за 1 ч можно сплести 3-4 м2 проволочной сетки для ограды. Если проволока слишком твердая и плохо гнется, моток проволоки нагревают на огне костра из сухого хвороста и дают проволоке медленно остыть.