Сама жизнь задает нам вопросы - можно ли с пользой применить такой распространенный в самодельном строительстве материал, как бывшее в употреблении кровельное железо? Можно ли вообще из кровельного железа сделать что-нибудь полезное, кроме традиционных кровли и сливов? Существуют ли более простые по сравнению с описанными в литературе наборы инструментов и приемы работы с кровельным железом?

Давайте по порядку. Разберемся с материалом. Перед нами груда бывшего в употреблении кровельного железа. Многие ли сты погнуты, какие-то порваны, некоторые связаны между собой не до конца раскрытыми фальцами, что выглядит особенно неприглядно.

Прежде чем приступить к работе с любым железом, посмотрим, как мы снаряжены. Одежда должна быть плотная, ни в коем случае не рваная, с минимальным количеством хлястиков, манжет и прочего, за что можно «зацепиться»; обувь - прочная, не рваная, максимально закрывающая ноги (лучше всего сапоги). На руках - обязательно рукавицы! Необходимый инструмент - обыкновенный молоток, желательно гвоздодер. Хорошо иметь также большой верстак (чем больше, тем лучше), на худой конец сойдет свободная площадка.

Итак, если со снаряжением и инструментом все в порядке, то сначала разъединяем еще сцепленные листы, для чего раскрываем фальцы, работая в основном молотком и иногда прибегая к помощи гвоздодера. Чаще всего приходится иметь дело с лежачими фальцами, соединяющими отдельные листы в плети. Для раскрытия такого замка следует наносить удар сначала носком молотка (рис. 8.15, а); затем до полного приведения фальца к стоячему - тупым бойком (рис. 8.15, б); и, наконец, замок раскрывают (рис. 8.15, в). Но прежде посмотрим, а стоит ли вообще разъединять конкретную пару листов: ведь она может в собранном виде подойти для новой цели, а нераскрывшийся замок уже подтвердил свою прочность, в силу чего его нужно при необходимости лить укрепить.

Следующая операция - рихтовка полученных в результате раскрытия замков отдельных листов. В качестве инструментов используют киянку (лучше всего деревянную) и опять же обыкновенный молоток. Понадобятся еще второй молоток или кувалда (подойдет небольшая) либо, наконец, какая-либо металлическая деталь с более-менее плоской поверхностью. Собственно рихтовку проводят киянкой на твердой поверхности (верстак, несколько сложенных в ряд досок и т. п.). При этом вмятины и загибы рихтуют по правилу: от пологих загибов к крутым. Сильно деформированные части, образующиеся на месте выпрямленных фальцев, рихтуем металлическим молотком по металлическому основанию (для чего и нужны перечисленные выше металлические инструменты). Зоны фальцев рихтуют весьма относительно, правильнее сказать-выравнивают.

Практика показала - намного «дешевле» замковые части бывших в употреблении листов отрезать и уже не использовать. Резонно с рихтовкой совместить такую операцию, как «зачеканка» сквозных отверстий в местах, оставленных, иапример, гвоздями (рис. 8.16). В большинстве случаев такие отверстия удается зачеканить «в ноль» стальным молотком на стальном основании. Если осталось небольшое отверстие, его можно заклепать кусочком алюминиевой или медной проволоки. Большие отверстия в случае необходимости можно запаять, например, обычным припоем с применением паяльной или ор-тофосфорной кислоты.

Последняя операция - отрезка непригодных (ржавых, рваных и т. п.) частей листов (инструмент - ножницы по металлу). В итоге мы получим стопку аккуратных листов кровельного железа, которое послужит в наших изделиях, возможно, не один десяток лет. Всех описанных выше операций можно избежать, купив в ближайшем магазине новое кровельное железо, но в любом случае возникает вопрос: что дальше?

Пускаем материал в дело. Вот реальная ситуация: дом почти готов (на столбчатом фундаменте), пора делать забирку (тонкие стены между столбами фундамента) и отмостку.

Традиционно забирку делают из камня, бетона, кирпича-железняка, а также из бревен или досок. Оценка показывает, что стоимость материала для забирки толщиной в полкирпича приблизительно равна стоимости двух кубометров вагонки. Добавьте сюда материалы для приготовления раствора, транспортные расходы, время на осуществление транспортных операций. Наконец, оценим саму работу: заглубление забирки в грунт на 300-500 мм, песчаную подсыпку с трамбовкой, весьма тщательную кладку. И все это только для предохранения подпольного пространства от охлаждения ветром, от пыли, влаги, снега и т. п. С другой стороны - наличие приличного кровельного железа, пусть даже бывшего в употреблении, оставшегося от различных ремонтных работ, и большое желание пристроить его к делу.

Посмотрим, а отвечает ли такой материал, как кровельное железо, функциональному назначению забирки - защите подпольного пространства от перечисленных выше неблагоприятных факторов? Ответ очевиден: да, вполне. А как обстоит дело с долговечностью забирки из кровельного железа по сравнению с той же забиркой, но из кирпича? Совершенно однозначно можно отметить, что долговечность традиционной забирки зависит в основном от типа грунта, на котором расположен фундамент. Например, в случае глинистых влагонасыщенных грунтов необходимость в ремонте забирки может наступить скоро, причем трудоемкость ремонта весьма велика. Если же забирку из кровельного железа прикрепить к нижней обвязке дома (или столбам фундамента), т. е. сделать «подвесной», то влияние грунта на нее сводится к минимуму. Наконец, ремонт металлической забирки несоизмеримо более прост, чем ремонт забирок традиционных конструкций.

Металлическую забирку (рис. 8.17) собираем из картин (рис. 8.18) - листов с отогнутыми кромками. Картина для забирки отличается от привычкой кровельной отсутствием нижнего фальца, выполнением отгиба верхней кромки, а также наличием ребер жесткости 4. Последнее обстоятельство крайне важно по двум причинам: во-первых, у забирки нет обрешетки, как у кровли, а значит, картины забирки должны быть более жесткими; а во-вторых, в случае использования материала, бывшего в употребле нии, ребра жесткости (рис. 8.19) улучшают внешний вид картин, устраняя некоторую «жеваность», присущую исходным рихтованным листам.

При изготовлении забирки отогнутую кромку 2 (см. рис. 8.18, а) каждой картины прибивают снизу к нижней обвязке, после чего каждые две последовательные картины соединяют вертикальным фальцевым замком. Для затруднительных случаев (низкое расположение нижней обвязки над уровнем земли) можно рекомендовать для крепления картин к обвязке замок типа двойной фальц (см. рис. 8.18, б).

И, наконец, три маленьких, но существенных замечания. Во-первых, пару кар тин нужно сделать легкосъемными (например, по диагонали прямоугольного фундамента) для обеспечения летней вентиляции подпольного пространства. Во-вторых, как оказалось, при монтаже забирки важное значение имеет направление движения по периметру фундамента, в котором ведется монтаж. Действительно, для «правши» движение надо вести против часовой стрелки, для «левши» - почасовой.

И последнее: в процессе монтажа забирки следует подкреплять нижние кромки картин изнутри подсыпкой песка, гравия и т. п., чтобы избежать их прогиба внутрь при изготовлении отмостки. Выглядит забирка вполне прилично, так что с нею разобрались.

А что еще можно сделать из кровельного железа? Давно известно, что такие надворные постройки, как гаражи и сараи, нередко строят, обшивая их снаружи кровельным железом, в том числе бывшим в употреблении. Такие строения обладают удивительной долговечностью, другое дело их внешний вид - он не всегда привлекателен. Однако оказалось, что и эти постройки могут иметь весьма достойный вид при правильном подборе материала и работе с ним.

Рассмотрим такой сарай-мастерскую. При его строительстве пришлось решить две технические задачи: как сделать большие двустворчатые двери и невысокое, но длинное надверстачное окно в стене, обитой кровельным железом? Само собой напрашивалось, что внешние панели дверей и оконных ставен должны быть изготовлены из того же материала.

Элементы конструкции ясны из рис. 8.20, а порядок сборки такой: в сварной из уголка раме 2 шурупами через сквозные отверстия в уголке фиксируем закладные доски 4, к которым шурупами же, но с внутренней стороны створки крепим внутреннюю панель 3 (фанера 3-4 мм). Затем металлическую наружную панель 1 одеваем (внатяг) на раму 2. Отбортовки наружной панели загибаем на внутреннюю (внахлест) и фиксируем шурупами в местах расположения закладных досок. Похожей оказалась конструкция ставней, как и процесс их сборки. Разница свелась к тому, что закладные доски были заменены расположенными по периметру рамы закладными рейками. Конструкцию двери или ставней, исходя из возможностей, можно выбрать любую, но главное - это то, что область применения кровельного железа шире традиционной.

Любой самоделыцик без труда найдет новое применение такому хорошему конструкционному материалу, как кровельное железо. В заключение коротко остановимся на некоторых практических вопросах, возникающих при работе с железом. Во-первых, обязателен ли специальный жестяницкий инструмент? Спору нет, если он есть - это хорошо. Но если его нет, а добывание его или приобретение нерентабельно, не отчаивайтесь - все можно сделать и обычным инструментом: нужны обычные слесарные молотки, обязательны киянка и ножницы по металлу.

При гибке металла по разметке весьма помогает прием (рис. 8.21), когда линию сгиба простукивают носком молотка с той стороны листа, в которую будет производится гибка. Линию гиба сначала простукиваем, затем лист переворачиваем и кромку отгибаем вниз. Очень хорош при гибке прием с использованием двух досок (рис. 8.22), по скольку при этом не происходит удлинения (вытяжки) наружной кромки листа, что неизбежно при загибе молотком. И главное: не стоит опасаться металла - из него можно сделать все.