Двери подразделяются на наружные и внутренние. Хорошо выполненные, они придают дому или помещению красивый вид (рис. 11).

Двери всегда вставляют в коробку. Коробку с дверями, или полотнами, называют блоком. Блок может состоять из одного или двух дверных полотен, кото рые бывают разной ширины. Узкое полотно (25...40 см) называется сухарем.

При установке блока в стену или перегородку между коробкой и стеной или перегородкой всегда остается место стыка разной ширины или паз, которые закрывают наличниками разной формы, изготовляемыми из дерева или раствора. Деревянные наличники бывают гладкими или с резьбой, а из раствора их вытягивают. Тянутые наличники, или тяги, состоят из набора архитектурных обломов.

Двери могут быть гладкими, но наличники хорошо оформлены, что придает декоративную отделку дверному проему в целом.

Наружные двери часто изготовляют массивными из твердолиственных пород древесины (дуб, ясень, бук), но могут быть и из хвойных пород, внутренние, балконные и черные двери (для входа со двора) обычно изготовляют из хвойных пород.

Наружные и внутренние двери могут быть глухими или остекленными. Часто остекляют верхнюю часть дверного блока (фра-мугу) и крепят наглухо в коробке или в двери вместо филенок вставляют стекло. Двери со стеклами делят на светлые и полу-светлые, что зависит от размера вставляемого стекла.

Двери для выхода в усадьбу или на крыльцо часто делают гладкими, но столбы, между которыми укреплена дверь, а также верхнюю часть, находящуюся над дверью, оформляют всевозможными простыми или резными деталями (рис. 12).

Двери бывают щитовыми и филенчатыми. Их делают высотой 2000...2300 мм, шириной 600... 1100 мм (однопольные) и 1202... 1802 мм (двупольные), когда каждая половина имеет ширину от 601 до 901 мм. Толщина дверей разная - от 50 до 60 мм.

Филенчатые двери самые красивые, но и более сложные в изготовлении. Филенки бывают гладкими, с раскладками из простых брусков или с отобранными калевками (состоят из архитектурных обломов), фигарей-ными, наплавными и с рамкой, декоративно выполненными с различной резьбой (рис. 13). Двери с гладкими филенками применя

Рис. 12. Оформление входных дверей ют при входе в дом или квартиру и в междукомнатных перегородках, двери с наплавными и фигарейными филенками - при входе в квартиру, в подъездах и на балконах с остеклением.

Эти двери состоят из обвязки и заполнителя - филенки. Толщина брусков обвязки 60 мм, ширина их от 95 до 110 мм. Бруски обвязки хорошо строгают, фугуют и размечают. Длина брусков должна быть на 5 мм больше высоты двери. Бруски соединяют в углах одинарными или двойными прямыми шипами. На длинных брусках выполняют проушины, на коротких - шипы.

Для вставки филенок в брусках обвязки выбирают паз необходимой ширины и глубины или этот же паз образуют из раскла

док гладкой формы или с отобранными калевками, состоящими из архитектурных обломов (рис. 14). Раскладки крепят к обвязке на клею, шурупах или шпильках (гвозди с откусанными шляпками).

Гладкие филенки (рис. 15) могут быть из досок, фанеры-пере-клейки, древесноволокнистых и древесностружечных плит или же с фигурно выстроганными концами - фигареями. На филенках можно делать различную резьбу или же выполнять ее отдельно и прикреплять клеем. Филенки также украшают различными раскладками простой или сложной формы с калевками.

Филенки заполняют пространство, образуемое обвязкой и средниками. Для утепления наружных дверей часто устанавливают наплавные филенки, которые изготовляют из досок толщиной 40.-.50 мм с последующим склеи ванием. На кромках наплавных филенок выбирают один или два гребня, которыми они входят в шпунты (пазы) обвязок. Наплав может быть как с одной, так и с двух сторон двери. Двойной наплав украшает дверь.

Утепленные филенки выполняют не только из досок, но и из двух слоев фанеры, между которыми прокладывают утеплитель (минеральную или стеклянную вату или другой материал).

Для украшения дверей часто делают филенки с рамкой, в которую сначала вставляют филенку, а затем двумя гребнями крепят в пазах брусков обвязки.

У филенок, вставляемых полу-торцевым способом, с одной лицевой стороны крепят бруски с отобранными калевками.

Шпунты, или пазы, для вставки филенок делают глубиной 15...20 мм, шириной 10 мм и более.

Филенки с фигареями изготовляют из досок следующим образом. Заготовляют сухие доски толщиной 40...50 мм (можно и тоньше), фугуют кромки, соединяют (сплачивают) их на клею. После высыхания клея собирают щит и хорошо его строгают. Затем на средней части щита при помощи линейки, угольника и рейсмуса вычерчивают квадрат или прямоугольник, что зависит от формы и размера филенки. Размеры вычерченного квадрата или прямоугольника должны быть равны расстоянию между пазами в брусках обвязки. Разметив края щита, по намеченным рискам обрезают края филенки с фигареями. Выстрагивают фигареи сначала шерхебелем, затем другими стругами, подравнивая края иногда зензубелем. Хорошо отделывать края специальным стругом - фигареем. После соответствующей строжки

Рис. 13. Разновидности филенок

Рис. 14. Бруски и раскладки для закрепления филенок в брусках обвязки

получают филенку с фигареями.

Филенки с наплавом изготовлять легче, чем с фигареями. Делают щит, строгают его, размечают, проводят риски, а по рискам выполняют шипы.

Края филенки опиливают пилой-мелкозубкой или пристрагивают строго прямоугольно, проверяя по угольнику. Во всех случаях филенки должны быть по всем сторонам на 2 мм меньше расстояния между шпунтами (пазами) брусков обвязки. Этот зазор необходим на усушку древе сины и возможную деформацию изделия.

Часто многие открывают дверь ударом ноги по нижнему бруску обвязки, что приводит к ее разрушению. Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску обвязки крепят гвоздями второй защитный брусок, или плинтус. Обычно его изготовляют из доски толщиной 25...30 мм. Длина защитного бруска должна быть на 60...70 мм меньше ширины двери, а ширина - на 30...40 мм меньше шири ны нижнего бруска. Такой плинтус располагают в середине нижнего бруска, отступая от верхней и нижней кромки на 15...20 мм.

Во входных, или парадных, дверях защитный плинтус часто делают из медной, латунной пластинки или из нержавеющей стали. Крепят пластинку шурупами с фасонными или выпуклыми головками.

Нижний брусок двери изготовляют из двух более узких брусков шириной по 110 мм, которые крепят двумя двойными шипами. Постановка такого бруска придает двери капитальность.

Раскладки разных размеров и формы могут быть целыми или состоять из двух половинок, которые крепят с обеих сторон филенки (см. рис. 14).

Качество выполняемой работы в значительной степени зависит от правильной сборки двери, которую ведут сначала насухо, исправляют все неточности, а на концах шипов срезают небольшую фаску, чтобы они легче вошли в проушины и гнезда (рис. 16). Сборку насухо многие мастера ведут последовательно по узлам, проверяя каждую угловую вязку и устраняя неточности. Правильность сборки проверяют угольником и рейкой по диагонали, только после этого можно собирать дверь на клею.

Склеивание двери (рис. 17) имеет свои особенности. Перед склейкой бруски разнимают так, чтобы они могли держаться на концах шипов, и вынимают филенку. Открытую часть шипов и гнезд смазывают клеем. Мездровый или костный клей должен быть горячим. В пазы вставляют насухо филенки, сбивают бруски, кладут дверь в ваймы, проверяют ее прямоугольность угольником и рейкой по диагоналям и сильно сжимают, чтобы все соединения сошлись плотно без зазоров. После этого дверь еще раз проверяют угольником и рейкой на прямоугольность.

Нередко дверь имеет деформированные плоскости или перекос. Перекос исправляют в сжимах, или ваймах, посредством клиньев.

Иногда при сжатии в ваймах у двери появляются выпуклость и вогнутость. Такую дверь надо положить выпуклостью вверх, сжать и поставить какой-либо груз. Обычно при этом дверь выравнивается.

Склеив и установив в сжимах дверь, в углах брусков сверлят отверстия и ставят на клею нагели квадратной формы. В торцы шипов средников рекомендуется вбить клинья, смазанные клеем. Сжатое полотно двери после рас-прессовки сушат двое-трое суток, а затем срубают нагели и выступающие шипы и зачищают дверь рубанком с двойным ножом.

Следует помнить, что филенки, даже сделанные из достаточно сухого материала, нельзя ставить на клею, так как с течением времени они немного усыхают. Если края филенок будут приклеены к брускам обвязки, то они обязательно дадут трещины по целым доскам или швам склейки. Неприклеенные края филенок свободно скользят, передвигаются вдоль паза и при усыхании не дают трещин.

После изготовления дверь ставят на место с предварительной пригонкой, а проще - с прист-рожкой. Для этого ее приставляют к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снима ют, спиливают, стесывают или сострагивают так, чтобы между четвертями и дверью коробки остался небольшой зазор (до 2 мм). Ранее было сказано, что бруски изготовляют с припуском на 5 мм для пристрожки. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее.

Зазор 2 мм необходим на тот случай, если при изменении погоды древесина набухает или высыхает. При набухании она увеличивается в размерах и дверь может не закрываться. Кроме того, этот зазор необходим и на слой краски или лака, которыми будут покрывать двери. С нижней стороны двери оставляют больший зазор (3 мм), он необходим на случай осадки двери или попадания в четверть коробки пыли и грязи. Между низом комнатных дверей и полом оставляют зазор 8 мм, а при наличии в этом месте ковра его увеличивают для того, чтобы не вытирать дверью ворс.

Двери навешивают на петли разных конструкций так, чтобы петли плотно прилегали своими картами к двери. Под петли вырезают древесину точно и чисто. Если между дверью и петлей будут зазоры, через них в помещение будет проникать пыль. Шляпки шурупов должны полностью входить в раззенковку в петлях. Если они будут хотя бы незначительно выступать, то дверь будет от жиматься (отходить) и неплотно прикрываться.

Кроме навешивания дверей, приходится еще прирезать приборы, то есть укреплять ручки, шпингалеты, замки. Более сложно вставлять врезные замки, для которых необходимы гнезда и места для установки передней планки. Планка должна плотно входить в гнездо и быть строго на одном уровне с бруском. Ставят замки и дверные ручки на высоте 900... 1100 мм от пола. Допустимо, чтобы планка утопала в кромку бруска на 0,5 мм. После прирезки намечают места для ключевины, которую выполняют сверлением и долблением.

Более сложно прирезать запорную планку, даже опытные столяры затрачивают на эту операцию много времени. Поэтому лучше поступить так. В четверти коробки или половинке одной двери против засова замка вырубить гнездо глубиной не более 5, мм и размером несколько большим, чем торец засова. Затем замазать гнездо заподлицо с бруском мягкой глиной, пластелином, замазкой. Можно приготовить замазку из

Рис. 19. Резные детали для отделки карнизов мела на тавоте или машинном масле. Замазанное место загладить на уровне четверти, прикрыть дверь, плотно прижать и поворотом ключа выдвинуть засов. Он оставляет на замазанном месте отпечаток, по которому при кладывают запорную планку прорезью точно по центру отпечатка. Планку обводят карандашом или шилом, оставляя на четверти риски. Оставляют риски и против катка, если он имеется в замке. По намеченным рискам выбирают

древесину на нужную глубину и привертывают планку шурупами. Затем проверяют работу замка и, если требуется, выполняют исправление. Отверстие в запорной планке следует делать немного длиннее засова и прирезать планку так, чтобы засов был на одном уровне с прорезью верхней кромки планки. Это необходимо на случай осадки двери.