Шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Профильная доска является основной частью шаблона. Ее изготовляют из прямослойной, несучковатой, остроганной сосновой или еловой доски. На профильную доску переносят контуры тяги, перекалывая или вычерчивая ее, после чего доску в нескольких местах надпиливают и скалывают ненужные части. Затем ножом вырезают по контуру профиль и срезают одну из сторон профильной доски «на лоск», то есть под углом 30...40°, а вторую оставляют «на сдир» - не срезают.

При изготовлении профильной доски внизу и вверху ее оставляют ровные удлиненные части - отмазки, которые создают удобство во время накрывки и затирки штукатурки. Длина отмазок небольших размеров должна быть не менее 5 см.

Чтобы профильная доска при вытягивании тяг не истиралась, ее оковывают кровельной сталью. Оковывают профильные доски двумя способами. В первом случае вырезают точно по контуру металлический профиль из кровельной стали, притачивают его и прибивают к несрезанной стороне профильной доски. Во втором случае металлический профиль вырезают, притачивают и прибивают к профильной доске так, чтобы он выступал из-за деревянного профиля на 1...2 мм. Прибивают металлические профили штукатурными гвоздями, забивая их через 2...2,5 см по контуру профиля. Затем изготовляют салазки, подкосы и полозок шаблона.

Салазки делают из строганой доски шириной 10 см и более. Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но затрудняют дотягивание тяги до самого угла, вследствие чего требуется дополнительное время на разделку углов. Длина полозка всегда равна длине салазок.

Шаблон собирают в следующем порядке. В центре салазок под углом 90° к ним устанавливают профильную доску и прибивают ее гвоздями, вбивая их в салазки с нижней стороны. Затем профильную доску укрепляют подкосами, которые прибивают к профильной доске и салазкам гвоздями. Подкосы служат также ручками, за которые держат шаблон при вытягивании тяг. Полозок прибивают с нижней стороны салазок - он точно направляет шаблон по правилам. Обычно при изготовлении шаблона полозок прибивают слегка, а точно устанавливают его только по навешанным нижним правилам.

На рисунке 120 показано последовательное изготовление шаблона.

Навешивание правил

Правила в виде хорошо остроганных деревянных брусков предназначены для движения по ним шаблонов. Нижние правила из готовляют из брусков сечением 4X6 см, а верхние - сечением 2,5X6 см. При вытягивании тяг в больших помещениях правила стыкуют торцами, которые слегка скашивают, чтобы шаблон через эти места проходил плавно, без скачков.

Нижние правила навешивают на огрунтованные поверхности стен и потолка от угла до угла внутри помещения (рис. 121). Верхние правила делают короче нижних на длину салазок, чтобы шаблон можно было вставить или вынуть в любом углу.

Правила к стенам и потолкам прикрепляют гвоздями, а на кирпичных и бетонных стенах дополнительно примораживают гипсовым раствором. Однако практичнее, надежнее и проще для крепления правил применять зажимы различных конструкций.

Для навешивания правил прикладывают шаблон в углах к оштукатуренным стенам и потолку, устанавливая его по уровню или отвесу, и делают пометки на штукатурке: по верхнему концу профильной доски - на потолке, а по нижнему краю салазок - на стене. По этим меткам предварительно крепят правила. Чтобы избежать завала тяги, ставят шаблон в правила точно по уровню или отвесу (рис. 122), проверяя правильность их предварительной установки по шаблону, и окончательно укрепляют, а к салазкам прибивают полозок.

Вначале правила следует навешивать на стене, имеющей окна; нижние правила навешивают и проверяют по уровню, а верхние - по шаблону, который устанавливают по уровню или отвесу. Затем навешивают правила на противоположной стене, как это описано выше.

После вытягивания тяги перед снятием нижних правил по их верхнему ребру на штукатурке в углах делают отметки. На двух других стенах нижние правила навешивают только по этим отметкам, а верхние - по шаблону. Если не сделать таких отметок и допустить ошибку при навешивании нижних правил, то тяги окажутсь на разных уровнях и в углах не сойдутся.

Бели окна находятся на двух примыкающих стенах (угловая комната), навешивание правил и вытягивание тяг начинают на этих стенах.

После навешивания, проверки и закрепления празйл в них вставляют шаблон и протягивают его. Двигаясь по правилам, шаблон срезает на стенах и потолке лишний грунт. После схватывания раствора его срезают отрезов-кой.

Если между профильной доской, стенами и потолком имеется большой промежуток, требующий для заполнения много раствора (наметистый карниз), то поверхности дополнительно подготовляют, армируя их гвоздями и оплетая проволокой. При этом шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски шаблона на 2 см.

Для облегчения тяги и экономии раствора в него вкрапливают куски древесного угля, предварительно смоченного водой.

Техника вытягивания тяг

Любая тяга состоит из двух слоев раствора: серого и белого.

После навешивания правил приступают к вытягиванию тяг. Поверхность нанесенного грунта между правилами смачивают водой и набрасывают на нее лопаткой первый слой раствора толщиной не более 1 см, так как при набрасывании толстых слоев профильная доска срезает много раствора, местами даже отслаивает его, в результате чего тяга оформляется медленно.

После нанесения каждого слоя раствора вставляют шаблон и протягивают его окованной стороной вперед. Профильная доска срезает лишний раствор, оформляя таким образом профиль тяги.

При повторных набрасываниях раствора необходимо в первую очередь заполнить образовавшиеся на тягах раковины.

При вытягивании тяг один работающий плавно ведет шаблон по правилам, а другой держит под шаблоном сокол, собирая на него срезаемый профильной доской раствор.

После каждого протягивания профильную доску шаблона хорошо очищают от раствора и промывают водой.

Весь этот процесс, называемый вытягиванием «йссера», повторяют до тех пор, пока не образуется совершенно гладкий, без раковин и шероховатостей профиль тяги (грунт).

Через 5...10 мин после вытягивания грунт обильно смачивают водой и 2...3 раза протягивают шаблоном окованной стороной вперед, сильно нажимая на раствор. Это протягивание на «сдир» относится в основном к известко-во-гипсовому раствору. Оно необходимо потому, что при схватывании гипс расширяется и прижимает шаблон к верхнему правилу, а низ шаблона отодвигается от него. Протягивание на сдир должно обеспечить ход шаблона в правилах и создать между профильной доской и грунтом тяги пространство 2...3 мм для наложения накрывочного слоя.

После протягивания на сдир шаблон, ящик для раствора и правила тщательно очищают от раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, который будет оставлять царапины на тяге.

Накрывочный раствор для из-вестково-гипсовых штукатурок приготовляют из 3 частей известкового теста и 0,5...1 части гипса, просеянного через сито с отверстиями 1X1 мм. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным. Раствору дают немного загустеть, затем перемешивают, благодаря чему он становится как бы жирнее. Тяга получается гладкая и блестящая. При вытягивании по накрывоч-ному слою «йзбела» шаблон ведут на лоск - вперед скошенной стороной, которая не срезает, а приглаживает раствор.

Протягивать шаблон при вытягивании йзбела необходимо без остановки по всей длине правйл, чтобы избежать образова ния стыков на тяге. После вытягивания тяги йзбела на ней не должно быть раковин, царапин и просвечивания раствора грунту. Иногда нанесение накрывочного раствора и протягивание йзбела повторяют 2...3 раза.

При вытягивании тяг из сложных и цементных растворов порядок производства работ остается такой же, по тягу на сдир протягивать нельзя, так как указанные растворы при высыхании уменьшаются в объеме. Вытягивание тяг йзбела возможно из цементного или сложного раствора с мелкозернистым песком. На-крывку из чистого цементного теста или цемента на известковом молоке делать не рекомендуется, так как, высыхая, она покрывается трещинами и не всегда гладко и чисто вытягивается.

Чтобы не ухудшить качество вытягиваемых тяг из цементных и сложных растворов, их следует наносить слоями не толще 10 мм и не присыпать сухим цементом или смесью для обезвоживания, так как это понижает прочность раствора.

Необходимо учитывать, что цементные и сложные растворы схватываются медленно, поэтому работу следует организовать так, чтобы время, необходимое для схватывания раствора, было использовано на выполнение других работ.

Разделка углов

После вытягивания тяг остаются недотянутые части, называемые углами. Разделка углов - сложная работа, требующая определенного мастерства. Ее выполняют от руки с помощью линейки, а также используя для натирки маленькие полутерки и отрезовки.

Для облегчения работы и повышения производительности труда при разделке углов или их вытягивании применяют также различные шаблоны.

Раствор в углах срезают линейкой, которую изготовляют толщиной 10...20 мм из дерева. Она бывает односторонняя и двусторон няя. Одну кромку - ребро линейки - делают прямоугольной, а вторую - закругленной. Прямоугольной стороной срезают раствор на прямолинейных обломах, а закругленной - на криволинейных. Края линейки срезают под углом 45° и прибивают к ним на одном уровне с плоскостью ребер заточенную стальную пластинку - резец точно такой же формы, какую имеют ребра. Чем длиннее линейка, тем она удобнее в работе, так как обеспечивает точную срезку раствора. Для разделки тяг, состоящих из мелких обломов, более удобна узкая линейка.

Углы разделывают в такой последовательности. Прежде всего набрасывают в угол раствор грунта на 1...1,5 см ниже уровня вытянутой тяги. Нанесенному грунту придают форму тяги. Затем на грунт наносят накрывоч-ный раствор выше основной тяги на 0,5 см. После того как раствор немного схватится, приступают к разделыванию угла, то есть срезанию раствора линейкой. При этом линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и плавно продвигают ее вдоль тяги резцом вперед. Продвигаясь, линейка срезает с угла лишний раствор, оставляя после себя определенную форму облома. При срезании раствора линейку следует прижимать к поверхности вытянутой тяги так, чтобы она шла ровно, а ее резец не углублялся в толщу нанесенного раствора. После срезания линейкой раствора линии профилей, расположенных на двух различных сторонах тяги, должны точно сойтись в лузге.

Полученные после срезания углы имеют шероховатость и недостаточную точность. Поэтому их следует исправить и натереть полутерком, заглаживая все неровности и шероховатости. Все углы, разделанные в такой последовательности, должны быть одинаковыми, с вытянутой тягой и находиться с ней в одной плоскости.

Лузги должны быть строго вертикальны, их проверяют по отвесу, исправляют и проводят концом отрезовки линию, которая резче выделяет их.

Разделка раскреповок

На фасадах зданий часто устраивают пилястры. Боковые стороны пилястр, на которых остаются невытянутые тяги, называются раскреповками. Разделка раскреповок - одна из самых сложных и трудоемких работ.

При разделке раскреповок (рис. 123, а) прежде всего необходимо разделать концы тяг, примыкающих к раскреповкам. Тяги на пилястре надо вытянуть так, чтобы их концы можно было обрезать по форме обломов, что намного упрощает и ускоряет работу, так как по ним будет выполняться разделка. Затем на раскреповку наносят нужной толщины раствор и срезают его строго по угольнику, который приставляют к лицевой стороне тяги на пилястре. Затем на нанесенный на пилястры раствор переносят линии архитектурных обломов, по которым срезают раствор при разделке раскреповок. Раствор срезают линейкой, подправляют от-резовкой и натирают полутерка ми так, чтобы каждый элемент раскреповки был таким, как вытянутый шаблоном.

Для более точной й быстрой разделки раскреповок рекомендуется следующий способ. Из фанеры или картона вырезают профиль вытягиваемой тяги. К обрезанному на раскреповке раствору приставляют этот профиль так, чтобы ои совпадал точно с профилем вытянутой тяги. Профиль обводят концом гвоздя или шилом, которые оставляют след профиля на растворе, нанесенном на раскреповке. С этого следа проводят по раствору раскреповки линии так, чтобы они сошлись с вытянутой тягой. По проведенным линиям линейкой и отрезов-кой срезают лишний раствор, а затем натирают полученные обломы полутерком (рис. 123, б).

Если раскреповки рассмотренными способами разделать трудно, то можно их сначала вытянуть. Концы тяг на стенах до раскреповок не разделывают. Изготовляют деревянную профильную доску без оковки сталью, крепят ее к одному концу салазок и все скрепляют подкосами. Навешивают правило и вытягивают раскреповку с последующей разделкой недотянутых мест. Этот прием более простой и намного облегчает работу (рис. 123, в).

Вытягивание разных тяг

Вытягивание разных тяг проводят точно так же, как и карнизов внутри помещений. Правила приходится навешивать на стене и прочно закреплять.

Когда между пилястрами или выступающими стенами вытягивают междуэтажные карнизы или какие-либо другие тяги, то лучше всего поступить так. Правила навешивают обычным способом, но шаблоны рекомендуется устроить так, чтобы профильная доска находилась на конце салазок и прочно крепилась подкосами.

Для работы можно использовать один шаблон, переставляя профильную доску или перевертывая ее на салазках в другую сторону, для чего ее приходится крепить к салазкам одним большим гвоздем, чтобы она могла вращаться. Такой вариант дает возможность дотягивать тягу до самых пилястр или стен (рис. 124), и разделка почти не потребуется, за исключением небольшой подправки.

Вытягивание венчающих карнизов. Оштукатуривание фасадов ведут всегда сверху вниз. В зданиях с венчающим карнизом сначала на стены под карнизом наносят раствор грунта, хорошо разравнивают его, наве шивают правила и вытягивают венчающий карниз. Правила должны быть прочно укреплены, так как венчающие карнизы обычно имеют большие размеры.

Навешивая правила для вытягивания карнизов на фасадах, рекомендуется нижние концы правил выпускать за угол стены на длину, равную длине салазок шаблона или несколько больше. Верхние концы правил должны выходить за конец тяги на 80... 100 мм или больше. Это нужно для того, чтобы шаблоном можно было полностью вытянуть карниз до самого конца - усен-ка (рис. 125).

Венчающий карниз приходится вытягивать после того, как устроена кровля. Крепить правило к кровле нельзя, чтобы не оставить в ней отверстия, через которые может протекать дождевая вода. Это приводит к разрушению карниза, намоканию стен и концов балок и появлению домового гриба - опаснейшего разрушителя древесины. Поэтому применяют два способа навешивания правил.

Первый способ (рис. 126, а). Нижнее правило навешивают и крепят обычным способом, а верхнее 3 с помощью планок 2 (кусков досок) прикрепляют к тонкому бревну 1 или толстым доскам, брускам, уложенным в водосточный желоб. Нельзя подбивать планки под желоба для закреп--ления правил, потому что планки поднимают желоб, а забиваемые гвозди пробьют кровлю.

Второй способ (рис. 126, б). Салазки 6 шаблона делают шириной 400...500 мм. Шаблоны передвигают по двум нижним правилам 3, укрепленным на деревянных кронштейнах 9. Расстояние между правилами большое, что придает устойчивость шаблону. Кронштейны надо ставить на расстоянии 2...3 м один от другого. Это расстояние может быть больше, если применять более прочные кронштейны и правила, не прогибающиеся при движении шаблона.

Вместо правил можно применять широкую доску, но устойчивость шаблона при этом снижается.

После вытягивания венчающего карниза и разделки углов нанесенный раствор грунта ниже карниза примерно до уровня подмостей накрывают, затирают и после этого леса или подмости снимают и оштукатуривают оставшуюся нижнюю часть стены.

Особенно тщательно и строго вертикально следует натирать лузги, усенки и фаски.

Последние должны быть одинаковой ширины.

Цоколь оштукатуривают после того, как полностью выполнена штукатурка стен. Поскольку цоколь подвержен длительному воздействию влаги, его отделывают цементным или сложным раствором.

Если по верху цоколя проходит кордон, то его вытягивают после того, как цоколь оштукатурен по маякам.

Цоколь можно затереть или-загладить. Чем он чище, тем легче его содержать в чистоте, очищая от пыли и грязи.

При оштукатуривании и вытягивании тяг сложными или цементными растворами последние необходимо наносить более тонкими слоями для того, чтобы раствор быстрее схватывался.

Наносить последующие слои необходимо после того, как схватился раствор предыдущего, слоя.

Не рекомендуется подсушивать нанесенный раствор сухой смесью, которая быстрее вытягивает из раствора воду ц он быстрее схватывается.

Накрывку или вытягивание йзбела выполняют такими же растворами, но только приготовленными на мелком песке.

Вытягивание круглых, криволинейных и многогранных тяг

Ранее было рассмотрено построение некоторых фигур, которые встречаются в декоративной отделке фасадов домов, но применяются и во внутренней отделке.

Вытягиваются они обычно, но шаблон изготовляется несколько по-другому.

Кроме того, в зависимости от фигуры приходится находить несколько точек, с которых и проводят вытягивание. В эти точки вбивают толстые гвозди без шляпки, на которые надевают шаблон.

Вместо толстых гвоздей можно применять заостренные штыри толщиной 8...10 мм или больше, но без шляпок. Такие штыри колебаться не будут, и вытягиваемые части тяги будут совершенно одинаковыми.

Изготовление шаблона

В данном случае шаблон состоит из одной профильной доски, к которой с наружного конца крепят салазки. Для жесткости крепления иногда прибивают с одной или двух сторон подкосы. Деревянную профильную доску обивают кровельной сталью.

В зависимости от вида фигуры шаблоном может быть одна профильная доска или же к ней прибивают радиусную рейку, то есть кусок доски или бруска (рис. 127).

Рис. 128. Вытягивание круга

На конце профильной доски или радиусной рейки сверлят отверстия, которыми они надеваются на гвоздь или штырь. Чтобы шаблон во время вытягивания не сползал с гвоздя или штыря, на них надевают деревянные бобышки.

Точки или центры для вытягивания эллипса или других криволинейных фигур следует находить очень точно. Если этого не сделать, то тяги не сойдутся и работу придется переделывать.