Для того чтобы придать конструкциям здания звуко- и тепло-проницаемость, а также достаточную шероховатость поверхностям, применяют изоляционные и другие вспомогательные материалы.

К изоляционным материалам относятся рогожа, мешковина, войлок, пергамин, рубероид.

Войлок изготовляют из низких сортов шерсти в виде полотен без дыр и других дефектов, чистый. Для предохранения войлока от моли и гниения в конструкциях его пропитывают антисептиком - 3%-ным раствором фтористого натрия. После пропитки войлок следует хорошо просушить.

Рогожа представляет собой плетенные из мочалы коврики различных размеров. Она должна быть плотной, чистой. Применяется вместо войлока, но теплоизоляционная способность ее намного ниже.

Мешковина - полотно из растительных волокон. Выпускается рулонами разной длины и ширины. Для штукатурных работ можно использовать чистые сухие мешки.

Рубероид изготовляют из плотного кровельного картона, пропитываемого мягкими битумами, а затем покрываемого с двух сторон тугоплавким битумом, в результате чего образуется двусторонний покровный слой. Чтобы рубероид не слипался в рулоне, на его поверхность наносят тонкий слой минерального порошка - посыпки.

При использовании рубероида в штукатурных работах посыпку следует счистить с лицевой стороны полностью, то есть со стороны набиваемой драни. Это обеспечивает лучшее прилипание раствора к поверхности рубероида.

Пергамин изготовляют из такого же картона, что и рубероид, и пропитывают битумами без нанесения покровного слоя.

Штукатурные гвозди применяют для набивки драни, камыша или ивовых прутьев. Их изготовляют с широкими шляпками из стальной проволоки разной толщины определенной твердости. Гвозди бывают длиной 25 мм, толщиной 1,6 мм (1000 шт. весят 416 г), длиной 30 мм, тол щиной 1,8 мм (1000 шт. весят 626 г) и длиной 40 мм, толщиной 2 мм (1000 шт. весят 1060 г).

Для правильной набивки драни на 1 м2 поверхности расходуется в среднем 105 штукатур ных гвоздей независимо от их длины и толщины. При уменьшении этого количества качество подбивки снижается.

Штукатурную дрань изготовляют в основном из сосновой древесины, раскалывая или распиливая для этого кряжи, бревна, доски.

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань делится на рядовую, отборную и шпоновую. Ширина рядовой драни 12...30 мм, толщина 2...5 мм; ширина отборной драни 15... 25 мм, толщина 3...4 мм; ширина шпоновой драни 14...30 мм. толщина 2...5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина ее 25...40 мм, толщина 5...7 мм. Длина дранки всех видов 1000... 2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В ней не должно быть гнили, плесени, коротких драниц. Ее упаковывают в пучки по 50...100 шт.

Дрань набивают в два слоя: первый называется простильным. а второй - выходным. Дрань уже 10 мм можно применять для простильных рядов, а на выход ные она не годится - колется. Дрань шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку, поэтому широкую дрань раскалывают.

Камыш бывает длиной до 4 м. толщиной от 5 до 20 мм. Для набивки применяют камыш толщиной от 5 до 10 мм (последний раскалывают пополам). Упаковывают камыш в пучки по 100...200 шт. Его применяют вместо драни.

Ивовые прутья до применения в дело следует очистить от коры, а наиболее толстые - расколоть. Ивовые прутья, как и камыш, применяют вместо драни.

Дрань, камыш и ивовые прутья используют для набивки на деревянные поверхности. Они создают на ней искусственную шероховатость, на которой лучше удерживается раствор.

Проволоку и сетку применяют для подготовки поверхностей вместо указанных выше материалов. Сетку используют стальную с ячейками от 15 до 20 мм. Ее крепят гвоздями в шахматном порядке через 50 мм. Проволокой выполняют плетение по вбитым гвоздям, длина которых зависит от толщины штукатурки.

При оштукатуривании известковыми или известково-гипсовыми растворами стальную сетку желательно покрасить масляной краской, хорошо просушить и только после этого приступить к работе. Окрашенная сетка дольше сохраняется в штукатурке.

Пигменты - сухие краски

Для приготовления различных цветных штукатурных растворов, бетонов и малярных составов, или колеров, а также для других целей применяют тонкоиз-иельченные окрашивающие вещества неорганического или органического происхождения. Они не растворяются в воде или масле, а только смешиваются с ними, а с пленкообразующими веществами (например, олифой, лаками и смолой) образуют декоративно-защитное покрытие.

Сухие краски служат для поверхностного покрытия и этим отличаются от растворимых красителей, ' которые проникают внутрь материала, например при окрашивании всевозможных тканей.

Необходимо знать, что сухие краски, применяемые в строительстве, грубо помолоты, а предназначенные для живописных работ - во много раз тоньше, об ладают большей красящей способностью, чище по своему составу. Их также можно использовать для окрашивания растворов и малярных составов при условии, что они обладают щелочестойкостыо и светостойкостью. В строительных растворах, малярных составах, бетонах применяют вяжущие с большим количеством щелочей (извести и цементы). Они-то и требуют щелочестойких красок.

Самый простейший способ проверки красок на щелочестойкость состоит в следующем. Берут небольшое количество известкового теста, разводят его водой до сметанообразного состояния и наливают в 2 стакана по половине. Затем отмеряют две совершенно одинаковые порции проверяемой сухой краски (например, по столовой ложке с краями наравне). Одну порцию извести и краски хорошо перемешивают, закрывают посуду бумагой, плотно завязывают, чтобы не испарилась вода, и оставляют на неделю. Вторую порцию извести закрывают бумагой, завязывают, а краску сохраняют в сухом виде.

Через неделю вторую порцию извести и краски смешивают и сличают с первой порцией. Если цвет одинаков, то краска щелочестойкая, а если отличается, то краску следует заменить, но с последующей проверкой.

Сухие краски обладают разной красящей способностью. Избыток краски в растворю не улучшает, а снижает его качество. От красящей способности зависит количество краски, которое необходимо добавлять в строительные растворы или малярные составы, чтобы получить покрытие требуемого цвета или оттенка.

Белые краски: мел, строительная известь, обогащенный каолин (глина), цинковые белила, свинцовые белила, литопон.

Черные и серые краски: сажа, графит, марганец, окись цинка.

Красные краски: железный сурик, свинцовый сурик, жженая охра, крон красный и др.

Желтые краски: охра, натуральная сиена, желтый железо-окисный пигмент и др.

Зеленые краски: цинковая зелень, оксид хрома, медняка, зеленый пигмент.

Синие краски: синий ультрамарин, синий кобальт, железная лазурь, голубая фталоцианиновая краска.

Коричневые краски: коричневый марс, природная сухая мумия, сиена жженая.

Все эти краски применяют для приготовления клеевых (меловых) окрасочных составов, или колеров. Обычно колером называют окрасочный состав, приготовленный из двух и более красок.

Следует знать, что не все краски можно смешивать между собой. Со всеми красками можно смешивать марс желтый, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, сурик железный, сажу, кость жженую.

Количество краски берут в процентах массы вяжущего вещества (извести, цемента): окиси хрома не более 8, ультрамарина голубого 4, ультрамарина синего до 10, молотого сланца до 8, охры до 10, сурика железного до 5, мумии до 8, марганцевой червой до 13.

В штукатурные растворы краску следует добавлять не в сухом, а в затворенном с водой или известковым тестом виде при тщательном перемешивании, а лучше с предварительным выдерживанием 2...3 ч и повторным перемешиванием.

Гашение извести в тесто и приготовление растворов

Гашение извести

Известь-кипелку гасят в тесто, но предварительно доводят ее до молокообразного состояния. По мере испарения воды она превращается в тесто. Гасить известь можно в любой посуде, но лучше всего в специальном гасильном ящике, из которого гашеное из вестковое молоко сливают в тво-рильный ящик, или творило. При гашении извести в бочке поступают так. Насыпают известь в бочку на '/•* ее емкости и постепенно заливают водой. По мере гашения, что видно по кипению воды и выделению пара, известь тщательно перемешивают и постепенно добавляют воду в таком количестве, чтобы не охладить известь. Таким образом воду доливают до полной емкости бочки. После прекращения кипения, что говорит о том, что известь загасилась, ее сливают через частое сито с ячейками 1,5Х

1,5 мм в другую посуду. При остывании известкового молока вода испаряется, а известь оседает. Через сутки излишки воды сливают, и известь постепенно густеет. В процеженной на такое сито извести не могут быть непогасившиеся частицы, портящие впоследствии штукатурку. Чем дольше выдерживают известковое тесто без доступа воздуха, тем выше его качество. Таким способом можно гасить небольшое количество извести.

Для гашения большого количества извести лучше всего изготовить гасильный ящик и сливать известковое молоко в тво-рильную яму (творило), вырытую в земле на глубину 1,5...' 1,75 м. Яму обшивают тесом и настилают в ней пол. Для обшивки тесом по углам ямы забивают столбы или колья и к ним крепят доски. Для пола кладут две-три поперечные доски, а на них укладывают доски пола, не прибивая. Размеры творила зависят от количества приобретенной извести-кипелки.

Над творилом ставят гасильный ящик. Размеры его зависят от количества загашиваемой извести. Ящик высотой 25...30 см изготовляют из теса. В ящике со стороны творила прорезают отверстие, закрываемое задвижкой. Отверстие с лицевой или внутренней стороны закрывают сеткой с ячейками 5X5 мм. Через отверстие гашеная известь сливается из ящика. Чтобы известь не имела непогасившихся частиц, под от верстием лучше укрепить дополнительно сетку с ячейками 1,5Х

1,5 мм. Сетку набивают на рамку или на ящик без дна.

Для перемешивания извести применяют обычное весло или бо-ток (рис. 97).

Для гашения необходимо иметь запас воды из расчета на 1 м3 кипелки 4 м'1 воды. Недостаток воды приводит к снижению качества известкового теста.

Порядок гашения извести следующий. Известь любого качества загружают в гасильный ящик на '/4 его высоты, крупные куски раскалывают, закрывают задвижку, а затем заливают или поливают известь водой.

В условиях строительства нача

Рие. 97. Гашение извести в тесто: I - творильная яка (творило); 2 - дополнительная сетка; 3 - гасильный ящик; 4 - сетка гасильного ящика; 5 - задвижка; б - боток;

7 - весло ло гашения определяют по появлению первых трещин на кусках извести-кипелки, предварительно насыщенных водой. Определяют это так. Откалывают от трех разных кусков извести-кипелки небольшие кусочки. Кладут их на три минуты в воду, вынимают, кладут на доску, стекло или лист стали (только не на кирпич, который быстро их обезвоживает) и замечают время. Начало гашения соответствует появлению первых трещин на кусочках.

В процессе обжига извести может получиться недожог и пережог. Недожог безвреден, так как он гасится в воде в растворе. Намного опаснее пережог, куски которого гасятся очень медленно. Если в процессе гашения они не успевают погаситься, то после использования в дело невыдержанной извести они начинают гаситься в штукатурке, оставляя дутики и отслоения. Этот процесс может продолжаться длительное время, иногда годами. Поэтому известь должна хорошо загаситься в ящике. Желательно выдержать ее не менее трех недель, а лучше 1,5...2 мес, под слоем воды, чтобы известь не соприкасалась с воздухом.

Быстрогасящуюся известь загружают в ящик, постепенно наливают воду до половины высоты ящика и по мере гашения, которое определяется по выделению пара, постепенно добавляют воду и все интенсивно перемешивают веслом и ботком. Под конец гашения ящик полностью наполняют водой и еще раз все хорошо перемешивают, получается известковое молоко. Выдержав примерно час, все опять хорошо перемешивают, чтобы нигде не остались сгустки извести, открывают задвижку и сливают в творило. Очистив сетки от сгустков извести, приступают к гашению второй порции.

Среднегасящуюся известь загружают в гасильный ящик, заливают водой на половину высоты насыпанного слоя извести и, как только она начинает гаситься, постепенно небольшими порциями добавляют воду и все тщательно перемешивают. После гашения доводят известь до молокообразного состояния, размешивают, выдерживают и сливают в творило.

Медленногасящуюся известь загружают в гасильный ящик и сначала только слегка смачивают водой, лучше из лейки или рассеянной водяной струей. По мере гашения небольшими порциями добавляют воду за несколько приемов. Это делают для того, чтобы не охладить известь.

Все время известь хорошо перемешивают. После гашения разводят ее водой до молокообразного состояния, перемешивают и сливают в творило.

В творильной яме известь быстро загустевает в результате испарения воды и впитывания ее грунтом. Поэтому после окончания гашения всей извести рекомендуется сверху наливать воду. Если известь приготовлена впрок, то для нормального хранения ее следует закрыть толем, рубероидом или досками, насыпать сверху слой песка толщиной 5 см, и на него - слой грунта толщиной 50 см. На такое же расстояние (50 см) должен быть насыпан грунт слоем 50 см вокруг творильной ямы. При таком хранении известь может выдерживать большие морозы, не портясь. Без доступа воздуха известь может храниться годами, при этом качество ее намного улучшается.

Известковое тесто может быть высокопластичное (жирное), среднепластичное и малопластичное. Для приготовления раствора первое требует на одну объемную часть 3...4 части песка, второе -

2...3 и третье - 1...1,5, а можно и меньше.

Твердение воздушной извести происходит вследствие поглощения углекислоты (углекислого газа) из воздуха и испарения воды из теста. Этот процесс называется карбонизацией, которая происходит только в определенной влажной среде, а именно при влажности раствора от 2,5 до 5%. Твердение таких растворов в толстых стенах (при каменной кладке) идет очень медленно.

Приготовление растворов

Все материалы для приготовления растворов должны быть просеяны через частые сита. Песок просеивают через сито с ячейками 5X5 мм, но лучше 3X3 мм. Для накрывочного раствора песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм. Песок приме няют мелкий. Через такое же сито просеивают цемент и гипс. Известковое тесто, если оно сильно загустело, лучше всего развести водой до сметанообразного состояния и процедить через сито с ячейками 3X3 мм.

В зависимости от вида вяжущего материала растворы бывают известковые (известково-песчаные), известково-гипсовые (из-вестково-гипсово-песчаные), цементные (цементно-песчаные) и известково - цементно - песчаные, или сложные.

Растворы, твердеющие только на воздухе, называются воздушными, а твердеющие на воздухе и продолжающие твердеть в воде - гидравлическими.

Растворы подразделяются на тяжелые (холодные), приготовленные на тяжелых заполнителях, и легкие (теплые), приготовленные на легких заполнителях.

Растворы, применяемые в штукатурных работах, бывают различной подвижности, или густоты, что в основном зависит от того, для какого штукатурного слоя их используют.

Жидкие сметанообразные растворы применяют для первого штукатурного слоя (намета). Они называются обрызгом. Полу густые (как густое тесто) растворы используют для второго слоя - грунта, который образует основной слой штукатурки, густые - для толстых штукатурных наметов (для грунта), полужидкие - для третьего слоя штукатурки - накрывки. Приготовляемые для каждого слоя порции раствора должны иметь одинаковые густоту и состав, что придает штукатурному слою одинаковые прочность и пористость.

При высыхании раствора штукатурки должна быть одинаковая усадка его во всех точках нанесения, что обеспечит ровную поверхность, не требующую дополнительных исправлений. Поэтому материалы для приготовления растворов необходимо точно дозировать мерной посудой. Правильно приготовленный раствор дает возможность получить штукатур ку без трещин и необходимой прочности.

Для удобства работ большое значение имеет пластичность раствора, однако излишняя пластичность часто приводит к растрескиванию штукатурки, а недостаточная снижает ее прочность.

Чтобы получить удобоуклады-ваемый пластичный раствор, необходимо заполнить тестом из вяжущего с некоторым избытком все пустоты между зернами заполнителя. Пустоты между песчинками занимают в среднем

З0...40% объема песка. Вяжущего для приготовления раствора должно быть на 15% больше, чем пустот. Чтобы сэкономить вяжущее, необходимо так подбирать зерна заполнителей, чтобы между ними было как можно меньше пустот. Если смешать четыре части крупнозернистого песка, две части среднезернистого и одну часть мелкозернистого, то получится состав с наименьшим количеством пустот. Если для приготовления раствора взять меньше вяжущего, чем количество пустот в песке, то такой раствор будет жестким.

Для получения раствора хорошего качества следует правильно подобрать входящие в него материалы. Чем больше вяжущих в растворе, тем он пластичнее. Однако перерасход вяжущих повышает стоимость штукатурки.

Пластичность, прочность, плотность и удобоукладываемость штукатурных растворов достигаются исключительно правильным подбором заполнителей и вяжущих материалов.

Растворы приготовляют в штукатурных ящиках, которые могут быть разных размеров.

Известковый раствор. Жирность известковых растворов на строительстве определяют простейшим способом. Для этого остроганное деревянное весло (или обычную палку) опускают в приготовленный раствор и вынимают его. Если раствор не прилип к веслу, а только испачкал его, значит, он тощий, если прилип местами (сгустками), то он имеет требуемую жирность, то есть нормальный, если же раствора прилипло много, значит, он жирный.

Прежде всего определяют жирность известкового теста, приготовив небольшие порции раствора, веслом или палкой. При этом надо знать, сколько песка идет на одну объемную часть известкового теста. Для этого берут 1 л теста, отмеряют 3 л песка. В тесто постепенно добавляют песок и перемешивают до тех пор, пока не будет получен раствор нормальной жирности. Например, если песка осталось 0,5 л, значит, состав раствора 1:2,5, то есть на одну объемную часть известкового теста пошло 2,5 части песка. Раствор может быть состава 1:1; 1:1,5;

1:2; 1:2,5; 1:3; 1:3,5 и т. д. в зависимости от жирности известкового теста.

Нужное количество известкового теста кладут в штукатурный ящик, наливают столько воды, чтобы получилось жидкое тесто. Затем все перемешивают до однородного состояния, добавляют нужное количество песка, еще раз хорошо перемешивают до полной однородности смеси. Недостаток известковых растворов состоит в том, что они на деревянных, камышитовых, фибролитовых и других подобных поверхностях весьма медленно схватываются; при небольших объемах работ это снижает производительность труда. Кроме того, прочность раствора не очень большая. Для ускорения схватывания и повышения прочности раствора в него добавляют гипс или цемент. Например, на одно десяти литровое ведро добавляют 1 л цемента, все тщательно перемешивают и получают более быстросхватывающийся раствор.

Известково-гипсовый раствор. В практике его называют заводкой. Приготовляют его так. В ящике отбирают густой известковый раствор в таком количестве, чтобы в свободном месте можно было приготовить заводку. Наливают в ящик нужное количество воды для получения сметанообразного гипсового теста. В во ду тонким слоем насыпают гипс (от 0,1 до 0,5 объема взятого раствора). Проходя через слой воды, он смачивается и превращается в тесто. Все это быстро и тщательно перемешивают до получения однородной массы. В это тесто добавляют нужное количество известкового раствора, еще раз все очень хорошо перемешивают и тут же применяют в дело.

Приготовляют раствор небольшими порциями (до 5 л), чтобы его можно было употребить в дело за время до начала схватывания в течение 4...6 мин, считая с момента приготовления. Применение за более длительное время приводит к его отмолаживанию и сильному снижению качества.

После каждой заводки ящик при использовании раствора следует очень хорошо очищать.

Известково-гипсовые растворы пластичны и достаточно прочны, их в основном применяют для оштукатуривания внутренних поверхностей, не подверженных воздействию влаги. Однако и на фасадах штукатурки из такого раствора служат очень долго.

Цементный раствор. Его применяют для оштукатуривания фасадов зданий, отдельных частей и стен внутри помещений, подвергающихся систематическому увлажнению (ванные, туалеты, прачечные и др.), а также в качестве подготовительного грунта под декоративные штукатурки на каменных, кирпичных, бетонных и тому подобных зданиях. Раствор используют в дело за время не более 1 ч.

Для приготовления раствора берут сухую смесь цемента и песка следующего состава: от 1 до 6 объемных частей песка на 1 объемную часть цемента.

Цементные растворы состава от 1:1 до 1:3 достаточно пластичны, но требуют большого расхода цемента; при увеличении количества песка растворы становятся жесткими, плохо разравниваются, расслаиваются и требуют очень частого перемешивания. Расслаивание происходит потому, что песок как более тя 1. Потребное количество материалов для приготовления 1 м3 раствора

Вид раствора

Состав раствора

известковый

цементный

сложный

1:2

1:2,5

1:3

1:1

1:2

1:3

1:4

1:5

1:6

1:1:6

1:2:8

1:1:9

1:1:11

1:3:12

1:3:15

Цемент, кг

_

_

_

991

670

455

348

281

241

226

174

118

118

118

90

Песок, м:'

0,91

0,994

1,06

0,77

1,04

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1.06

Известковое тесто, м3

0,43

0,38

0,33

-

-

-

-

-

-

0,11

0,21

0,11

0,11

0,33

0,33

Вода, л

Общая средняя

182

197

212

300

240

190

170

153

143

202

202

202

202

202

202

масса, т

2,26

2,32

2,41

2,52

2,58

2,34

2,21

2,14

2,08

2,37

2,47

2,20

2,19

2,31

2,29

Примечания: 1. При средней толщине штукатурки 2,5 см одним кубическим метром раствора можно оштукатурить 100:2,5=40 ъг

поверхности. Если разделить 1 м* раствора на 40, получим количество раствора, необходимое для оштукатуривания 1 м2 поверхности, но без учета потерь 2. Состав раствора в каждом конкретном случае на строительстве указывается лабораторией

2. Потребное количество материалов для оштукатуривания 1 м2 вертикальной поверхности с учетом потерь

Раствор

Толщина штукатурки, см

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5

6

Известково-пшсовый

известковый раствор, м2

0,012

0,016

0,02

0,024

0,028

0,032

0,04

0,048

гипс, КТ

6,4

8,5

10,6

12,1

13

13,4

15

17

вода, л

7

9

11

13

13

14

15

17

Цементный и сложный.

м!

0,017

0,022

0,028

0,033

0,039

0,044

0,055

0,066

Примечание. При оштукатуривании горизонтальных поверхностей расход мате

риалов увеличивается на 1%. Гипс можно дозировать в объемных и весовых частях (масса 1 л гипса равна 1 кг)

желый быстро оседает на дно ящика.

Для придания пластичности цементным растворам в них добавляют известковое тесто.

Цементно-известковый раствор. Этот раствор часто называют сложным, так как он состоит из двух вяжущих. Удобоукладывае-мость такого раствора повышается, но прочность снижается в зависимости от количества добавляемого известкового теста. Использовать такой раствор в дело следует за время не более 1 ч. Его применяют для оштукатуривания каменных, кирпичных, бетонных поверхностей с наружной и внутренней сторон здания, подверженных воздействию влаги, в качестве грунта - под все виды декоративных ш ту кату рок, а в особых случаях - для оштукатуривания деревянных поверхностей.

Сложные растворы бывают следующих составов: 1:1:6; 1:2:8: 1:2:9; 1:2:11; 1:3:12 и 1:3:15 (на первом месте цемент, на втором - известковое тесто, на треть ем - песок). Все материалы отмеривают точными объемными частями-дозами. Раствор готовят различно. 1. Из песка и известкового теста приготовляют известковый раствор, в который добавляют цемент, и все тщательно перемешивают. Густоту регулируют водой. 2. Из песка и цемента приготовляют сухую смесь, которую затворяют на известковом молоке нужной густоты. При необходимости добавляют воду. Известковое молоко перед применением тщательно перемешивают.

Состав и расход известковых, цементных и сложных растворов приведены в таблицах 1 и 2.

Инструменты, приспособления, инвентарь, леса и подмости

Штукатурная кельма (штукатурная лопатка) служит для на-сыпания или накладывания раз личных материалов и растворов, нанесения раствора на поверхности путем набрасывания или намазывания, отмеривания материалов, перемешивания растворов и приготовления заводок (известково-гипсового раствора). Ей также срезают излишки нанесенного раствора, срубают старую штукатурку, заглаживают (железнят) штукатурку и др.

Кельма (рис. 98, а) имеет сердцевидное полотно длиной 150... 180 мм, шириной 150...170, толщиной до 1,5 мм (лучше 1 мм), которое крепится к ручке, состоящей из колена высотой 50 мм и хвостовика длиной 100...150 мм, на который насаживается деревянный черенок длиной 150... 180 мм и толщиной 25...40 мм. Такие ручки хорошо зарекомендовали себя у старых мастеров-штукатуров.

Отрезовка (рис. 98, б) - это небольшая лопаточка с полотном длиной 50...100 мм и шириной 25...40 мм, назначение которой подмазывать мелкие места штукатурки раствором, но чаще всего ее применяют при разделке углов. Кромки полотна отрезовки должны быть острыми, так как ими режут раствор.

Полутерки (рис. 98, в) применяют для разравнивания, намазывания и натирки раствора при разделке углов у карнизов, поясков и др. Их изготовляют из древесины (промышленность выпускает стальные). Для намазывания и разравнивания раствора удобны полутерки с полотном длиной 500...700 мм, шириной 100...150, толщиной 15...25 мм. Полутерочки длиной 150...300 мм, шириной 15...30, толщиной 4...

5 мм используют исключительно для натирания разделанных углов различных тяг.

Терка (рис. 98, г) предназначена для затирания штукатурки. Она состоит из полотна и ручки. Средние размеры полотна: длина 190 мм, ширина 130, толщина 20...25 мм. Полотно и ручку изготовляют из несучковатой и без засмолов древесины сосны или ели. Ручку делают такой высоты, чтобы в нее свободно проходили пальцы руки, но не доходили при этом до полотна на 3...5 мм, то есть на размер крупных зерен песка. Ручку крепят к полотну гвоздями или деревянными нагелями так, чтобы они были утоплены в толщу полотна терки на 5...7 мм. По мере истирания полотна терки концы гвоздей или нагелей утапливают в полотно.

При намокании и высыхании полотно терки коробится и начинает затирать только какой-то своей частью, что снижает производительность труда. Поэтому терку после рабочего дня лучше держать полотном на мокрой мешковине, поролоне, войлоке и др. Желательно иметь в запасе о дно-два полотна, которые легко укрепить к ручке.

Сокол (рис. 98, д) - деревянный щит с ручкой в середине. Его применяют для поддержива ния порции раствора во время его нанесения на поверхность, для разравнивания или намазывания раствора. Деревянный щит дела ют из трех-четырех 10...15-мил лиметровых досок, которые кре пят с помощью гвоздей к планкам, называемым шпонками, так, чтобы шляпки утопали в древесине досок. Шпонки располагают на расстоянии 30...40 мм от концов щита. Размеры щита: длина 400...450 мм, ширина 380...420 мм. Шпонки делают толщиной 20...25 мм и шириной 25...30 мм.

Ручку крепят в середине щита двумя шипами, которые должны быть утоплены в толщу древесины на 1...3 мм. Если этого не сделать, то лопатка будет цепляться за них при наборе раствора с сокола. Шпонки не только предохраняют щит от коробления, но и служат упорами для лопатки при намазывании или разравнивании раствора соколом. Именно от нажима лопатки на щит сокола намазывается раствор необходимой толщины.

Щит можно изготовить из 8... 10-миллиметровой фанеры, склеенной водостойкими клеями, но к нему также надо прибить шпонки.

Деревянные соколы должны быть легкими, ровными, с них хорошо снимается раствор. Имеются также дюралевые соколы.

Правйла (рис. 98, е) представляют собой хорошо строганные, а лучше фугованные рейки различных размеров. Их применяют для разравнивания и снятия излишков раствора при оштукатуривании по маякам. В данном случае правйла движутся по маякам и снимают раствор, нанесенный выше них. Правила также используют для проверки точности выполнения штукатурки. Длина таких правил 2 м, сечение (30...40)Х(60...100) мм. Правйла других сечений и длины применяют для отделки оконных откосов или вытягивания тяг, устройства растворных маяков и других работ.

Штукатурная линейка (рис. 98, ж) служит для разрезания раствора при разделке углов и раскреповок, то есть срезания слегка схватившегося раствора выше уровня вытянутой тяги. Ее изготовляют длиной 300...400 мм, сечением 10...15Х 50...60 мм из дерева. Более длинные линейки удобнее для работы, так как обеспечивают точную срезку раствора. Один или оба конца линейки срезают под углом 45° и прибивают к этому срезу стальные пластинки - резцы, острю заточенные, на одном уровне с рабочей плоскостью линейки. Рабочая к рюмка линейки может быть плоской - для разделки прямоугольных архитектурных обломов или закругленной - для разделки криволинейных обломов. Вместо одной линейки можно изготовить две: одну плоскую, вторую закругленную.

Штукатурный нож (рис. 98, з) служит для изготовления ручек различного инструмента, раскалывания драни, обрезания кромок у рогожи, разр>езания различных материалов, но главное - для вырезания прюфильных досок шаблона, где могут быть различные криволинейные обломы. Лезвие ножа длиной 150 мм имеет узкий конец. Ручки удобнее не круглые, а прямоугольные без острых граней. Круглая ручка неудобна в работе (вращается в руках). Подобные ножи часто имеются дома. Нож должен быть хорошо наточен и направлен.

Строительный отвес (рис. 98, и) применяют для провешивания поверхностей и проверки их горизонтальности или вертикальности. Он состоит из груза и шнура. Шнур должен быть тонкий и прочный, длиной 20... 30 м (хороша капрюновая рыболовная леска), груз - в виде цилиндра с заостренным концом массой не менее 200 г. Диаметр груза 10...20 мм.

Кисть-окамелок (рис. 98, к) применяют для смачивания поверхностей водой до нанесения раствора или для смачивания усохшей штукатурки во время затирки, а также для мытья инструмента. Кисти могут быть любых размеров и из различных материалов (трава, рогожа и др.). Окамелком называют изношенную кисть, не пригодную для малярных работ.

Малки (рис. 98, л) бывают различной конструкции, их широко применяют для разных целей.

В одном случае они служат для разравнивания раствора между деревянными маяками на стенках и потолках. Малки другой конструкции используют для разравнивания раствора на откосах и заглушинах.

Штукатурные ящики (рис. 98, л») разных размерюв изготовляют из обрезного теса. Для того чтобы не сильно нагибаться во время работы, к ним с наружной стороны прибивают ножки, одну пару высотой 60 см, вторую - высотой 50 см. Этим создается наклон ящика, что способствует стеканию жидкого раствора в одну сторюну, а также облегчает приготовление небольших порций известково-гипсового раствора - заводок.

Обычные размеры ящиков: длина 1 м, ширина 0,6...0,7 м, высота 15...20 см. Дно у ящика набивают также из досок, но только по длине.

Весла и ботки (рис. 98, к) изготовляют длиной 1 м (иногда больше) из теса. Боток - это длинная палка с прибитой поперечиной, которую с двух сторон стягивают проволокой. То и другое применяют для перемешивания растворов, особенно удобен боток для перемешивания заводок.

Сита (рис. 98, о) служат для просеивания сыпучих материалов и процеживания растворов. Сечение ячеек может быть любое.

Сита бывают тканые - менее прочные (ячейки их часто изменяют размеры) и плетеные - более прочные. Сита можно натягивать на круглую обойму (обечайку), на деревянную рамку прямоугольной формы с ручками или прюсто связать концы сетки и обвязать их рогожей, тканью, войлоком и др.

Все инструменты и приспособления, а также инвентарь готовят заранее.

Леса и подмости применяют для работы на высоте. Леса делают высотой над уровнем земли свыше 2,5 м, а подмости - до 2,5 м. Их изготовляют из прочной древесины и так, чтобы они могли выдержать нагрузку от раствора и других материалов, а также от находящихся на них людей.

Ширина настила на лесах и подмостях должна быть не менее 1 м (лучше 1,5 м). Доски для настила применяют толстые - 40...50 мм. Настил не должен прогибаться.

Подмости часто устраивают на козелках, которые легко переносить с одного места на другое.

Работать с лесов и подмостей следует осторожно, чтобы исключить падение.

Желательно с наружной стороны лесов и подмостей устраивать ограждение в две доски высотой минимум 1 м (лучше 1,5 м).

Леса и подмости устанавливают на прочном и плотном спланированном основании. Доски настила не должны доходить до стен дома на 150...200 мм. Это создает удобство для работы против настила. Обычно в таких местах снимают доску или две. После оштукатуривания, которое ведут сверху вниз, этот зазор закрывают. Это делают для того, чтобы не сыпался мусор или не падал раствор на тех, кто работает под настилом.

Все материалы или ящик с раствором лучше всего располагать над прогонами. Подниматься на подмости или леса надо по лестнице с врезанными ступенями, которые должны быть прочно прибиты.

Не допускается работать на подмостях или лесах при ветре, грозе и дожде.

Нельзя перегружать подмости и леса во избежание несчастных случаев.

После оштукатуривания стены или дома в целом настил следует снять и восстановить его при выполнении малярных работ.

Кто никогда не штукатурил, тому рекомендуется сначала оштукатурить заднюю, выходящую на огород стену, а затем переходить на остальные стены. Это необходимо для овладения техникой работ.

Подготовка поверхностей под штукатурку

Одно из основных качеств штукатурки - прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. Чтобы обеспечить это, надо подготовить поверхность, создать необходимую шероховатость, а также очистить ее от пыли и различных загрязнений. Даже небольшая запыленность и загрязненность сильно снижают прочность сцепления раствора с поверхностью.

Оштукатуривать возможно различные поверхности - каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, соломитовые, камышитовые, глинобитые, однако все они требуют различной подготовки.

До подготовки поверхностей их необходимо осмотреть, проверить прочность выполнения и крепления конструкций, а также вертикальность и горизонтальность. Даже небольшие отклонения стен от вертикали и горизонтали требуют нанесения утолщенных наметов раствора, что приводит к перерасходу материала, снижению производительности труда и повышению стоимости работ. Все перегородки между стенами, полом и потолком должны быть прочно укреплены. Перегородки, сложенные из плит, должны иметь ровную и гладкую поверхность.

Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м могут быть не больше 10 мм, а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича - не более 30 мм.

Неровности на вертикальных поверхностях кирпичной кладки, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из бутобетона не более 15 мм, а из кирпича - 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали допускается до 20 мм на 10 м длины стены. Для бетонных и железобетонных поверхностей от клонение от горизонтали допускается до 5 мм на 1 м, а на всю плоскость - не более 10 мм.

Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых - 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения не более 3 мм на 1 м высоты, а по длине - не более 10 мм на всю перегородку. На ф&садах любых зданий отклонения не должны превышать 30 мм на всю высоту здания, на горизонтальных поверхностях - 20 мм на 10 м длины стены.

Подготовка камневидных поверхностей

Новые стены из бутового камня следует подготавливать весьма тщательно, так как штукатурные растворы держатся на них очень плохо. Кроме того, такие стены бывают сильно загрязнены. Швы кладки, если они расшиты, необходимо выбрать на глубину не менее 15 мм, затем поверхности тщательно очистить стальными щетками. Однако во время кладки лучше заранее предусмотреть устройство швов глубиной 10...15 мм. Еще лучше в швы кладки вставлять куски проволоки, из которых можно легко сделать проволочное оплетение для удержания штукатурного намета. Можно также при кладке в швы вставлять деревянные шашки (пробки) толщиной 1,5 см и длиной 15...20 см. После кладки в эти шашки вбивают на нужную глубину гвозди и устраивают по ним проволочное оплетение, создавая сетку по всей поверхности. Вместо проволоки можно прикрепить сетку.

Новые кирпичные стены, когда они сложены в пустошовку и имеют достаточную шероховатость, можно не подготавливать, однако перед оштукатуриванием рекомендуется прочистить их стальными щетками или песчаной струей с помощью пескоструйного аппарата, а затем обмести. Если кирпичная кладка выпол нена под штукатурку с расшитыми швами, то швы необходимо выбрать на глубину не менее 1 см я поверхности очистить, а еще лучше дополнительно насечь.

Новые бетонные поверхности, выполненные в строганой опалубке, имеющие чистые, без раковин поверхности, следует прочистить стальной щеткой или песчаной струей и обязательно насечь, располагая борозды через 2...3 см друг от друга.

Новые и старые шлакобетонные поверхности требуют особенно тщательной подготовки, потому что на них очень плохо держится штукатурка и через несколько лет отслаивается.

При набивке шлакобетонных камней или стен необходимо с обеих сторон внутри опалубки слегка укрепить арматурную проволоку или ивовые прутья, располагая их вертикально, но лучше - горизонтально на расстоянии 5 см друг от друга. Вместо арматурной проволоки или ивовых прутьев лучше уложить тонкие резиновые трубочки диаметром 1 см, которые впоследствии можно легко вынуть.

Через 2...3 сут после бетонирования опалубку снимают, прикрепленную арматурную проволоку, ивовые прутья или резиновые трубочки, которые расположены на поверхности борозды, вынимают; при оштукатуривании в борозды попадает раствор, заклинивается и прочно удерживает штукатурку на поверхности. Все поверхности перед оштукатуриванием необходимо прочистить стальной щеткой, а лучше дополнительно насечь.

Необработанные шлакобетонные стены рекомендуется перед оштукатуриванием тщательно прочистить стальной щеткой и насечь или на насеченных и очищенных поверхностях просверлить отверстия - гнезда с уши-рением внутрь, в которых прочно заклинится раствор. Гнезда делают глубиной не более 2 см и диаметром от 1 до 2 см. Их следует располагать на расстоянии 5...7 см друг от друга в квадрат ном или шахматном порядке. Такая подготовка обеспечивает прочное сцепление штукатурки с поверхностью.

После обработки с поверхности следует удалить пыль, снять отбитые, но неотвалившиеся куски гипса, камня, кирпича и промыть ее водой из брандспойта или другим способом, слабо удерживающий раствор срубить до прочного основания.

Загрязнения маслами, красками, смолами следует полностью удалить, так как даже небольшие остатки их образуют на штукатурке с трудом удаляемые пятна, что приводит к переделке штукатурки. При малом объеме работ поверхности подготовляют ручным инструментом.

Очищают поверхности с помощью щеток разных резмеров. Щетки состоят из деревянной колодочки (с ручкой или без ручки), куда вставлены пучки стальной проволоки. Чем толще и крепче проволока, тем жестче щетка. Щетка не только очищает поверхность, но и нацарапывает ее. Для очистки поверхности щетку прижимают к ней и передви гают во всех направлениях - с поверхности снимается тонкая корочка с осевшей на ней пылью и грязью.

Насекают поверхности топором, бучардой, зубчаткой, зубилом. На 1 м2 поверхности следует нанести 1000...1200 штрихов-ударов, то есть 10...12 штри хов на 100 см* поверхности.

При работе топором на поверх ности остаются полоски - штрихи длиной 10...15 мм, глубиной 3...5 мм.

Подготовка деревянных и других поверхностей

Деревянные стены могут быть из бревен, горбылей, досок различной толщины или из реек. Доски шириной более 10 см должны быть обязательно надко лоты, а в надколотые места забиты клинья. Лучше, чтобы над-колка была чистой. Ненадколотые доски, намокая и высыхая, коробятся и разрывают штукатурку.

Стены или перегородки должны быть установлены строго вертикально и горизонтально прочно укреплены. Для создания на деревянных поверхностях шероховатости на них набивают в два ряда дрань, которую крепят или прибивают штукатурными гвоздями.

Для уменьшения теплопроводности и звукопроводности стен на них до набивки драни часто навешивают изоляционные материалы (рогожа, плотная бумага, мешковина, войлок и др.), пре дусмотренные проектом. С изоляционными материалами лучше сцепляется наносимый раствор, а доски меньше намокают и коробятся.

Дрань набивают прямо по деревянным поверхностям или по навешенным изоляционным материалам. Дрань заранее отсортировывают, а у рогожи обрезают утолщенные кромки.

При набивке драни образуется шероховатость, за которую зацепляется штукатурный раствор. Сначала набивают простильную дрань, а на нее - выходную. Между выходной дранью и поверхностью образуется зазор (рис. 99, о). При нанесении раствора от удара его о поверхность он расплющивается (расширяется) и тем самым проникает под зазор (рис. 99. б). Когда поверхности обиты войлоком и особенно мягким, то прибиваемая дрань утопает в толщу войлока и он выдавливается в виде подушечек, выходящих выше уровня выходной драни и тем самым закрывает шероховатость (рис. 99, в). При такой подготовке зазоры будут закрыты, раствор туда не проникнет и штукатурка быстро отвалится.

Изоляционные материалы навешивают следующим образом. Подготовляют материал, прикладывают его к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу несколькими гвоздями, затем расправляют, натягивают верх, чтобы не было морщин, и по краю также вбивают несколько гвоздей. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина и др.) кромки их накладывают одна на другую, а при навешивании толстых (например, войлока) кромки должны быть стыкованы впритык, прижаты вплотную и прибиты гвоздями. От неплотно примыкающих кромок повышаются звукопроводимость и тешгопроводимость стен.

Иногда применяют слабо сваленный войлок, который легко разрывается, поэтому его следует накатать на круглую палку. Раскатывать его надо снизу вверх и тут же прибивать гвоздями, чтобы материал не сползал и не отрывался. Гвозди рекомендуется забивать только наполовину их длины, а оставшуюся часть загибать. Работать следует вдвоем: один натягивает материал, другой прибивает его. Перед набивкой драни слабо сваленный войлок следует покрыть пергамином.

Навешивать под штукатурку мягкий войлок допускается лишь в крайнем случае, поскольку на такой поверхности штукатурка плохо держится.

После навески изоляционных материалов приступают к набивке драни, которую сортируют на простильную и выходную. В качестве простильной используют кривую и тонкую (толщиной не менее 3 мм), благодаря чему между дранью и поверхностью создаются такой же толщины пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно зацепляется за выходную дрань. Последняя должна быть прямой, ровной и толстой (не тоньше 4 и не толще 5 мм). Отобранную дрань укладывают отдельными пачками.

Дрань должна быть шириной не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм раскалывается при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку.

При набивке штучной драни ряды простильной и выходной драни располагают под углом 45° один к другому. Набивка драни под углом 45° дает возможность дополнительно скрепить доски и придать им большую жестокость.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) между драницами простильных и выходных рядов необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались клетки размером в свету 45X45 мм. Однако при набивке драни по плотному войлоку между прости льными рядами должно быть расстояние 15 мм, между выходными - 25...30 мм, иначе могут образоваться подушечки, о которых было сказано выше. Если войлок закрывают пергамином или дрань набивают прямо по дереву, рогоже или пергамину, то расстояние между простильными драницами может быть 20 мм, а между выход ными - 30 мм. Это обеспечи вает очень надежную шерохова тость.

При набивке простильной драни ее слегка укрепляют посреди не одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями, чтобы они только удерживали дрань. Набив по высоте один-два ряда драни на стенах и всю дрань на потолке, приступают к набивке выходной драни (рис.

100). Сначала каждую выходную драницу прибивают двумя гвоздя ми только по концам. Одив иг гвоздей забивают прямо, а вто рой - под углом 45е, натягивая дрань. После этого вбивают промежуточные гвозди чере* две простильные драницы в третью на стенах и через одну две простильные драницы - на потолках.

Концы наращиваемых драниь следует соединять не впритык, а с зазором 2...3 мм. Соедине ние впритык без зазора приво дит при намокании концов драни к ее короблению (вспучиванию!

При набивке драни у низа стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Рабочий сидит на носках или стоит согнувшись Когда дрань прибивают на уров не груди, пучок драниц зажимают между ног или ставят в специальную подставку, которую применяют и при набивке драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности правой или левой рукой, приставляют к драни гвоздь и наживляют его - наносят мо лотком по гвоздю легкий удар, после этого по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают гвоздь. Набивая вы ходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди иь простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни следует обязательно приби вать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.

Если гвозди будут раскалывать концы драниц, острие гвоздя следует затупить.

При работе штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по нескольку штук. Забивать гвозди нужно только по центру драницы.

Провешивание поверхностей и устройство маяков

Провешивание

Оштукатуривание можно вести без провешивания поверхностей, но штукатурка может получиться не совсем ровной и некрасивой. Поэтому поступают так. На поверхность стены наносят раствор, хорошо разравнивают его полу-терком или соколом, исправляют некоторые места, если нужно, то их накрывают, разравнивают на-крывку и затирают. Опытные штукатуры это делают достаточно ровно, но у тех, которые никогда не работали, получается некрасиво. Поэтому поверхности предварительно провешивают, устраивают марки и маяки. Между маяками наносят раствор, разравнивают его правилом, исправляют все неточности, вырубают маяки или насекают их, замазывают раствором, делают накрывку и затирают. Поверхность такой штукатурки ровная. Выполненные на ней декоративные украшения хорошо смотрятся.

Самые простые маяки - это деревянные рейки толщиной 20... 25 мм, установленные в одной плоскости строго вертикально и горизонтально. Их крепят гвоздями или примораживают гипсовым тестом. Между ними наносят раствор, который разравнивают правилом. Затем маяки вынимают, места под ними заделывают раствором, разравнивают, накрывают и затирают.

Штукатуры чаще применяют не деревянные, а растворные или гипсовые маяки по предварительно провешенным поверхностям.

Приступая к провешиванию поверхностей, необходимо знать о толщине штукатурки. СНиП рекомендует толщину простой штукатурки до 12 мм, улучшенной - до 15, высококачественной (по маякам) - 20 мм. Условимся принимать толщину штукатурки 20...25 мм: чем толще штукатурка, тем она прочнее и более надежно утепляет стены дома.

Если здания бетонные и стены их очень гладкие, то можно обойтись без штукатурки или нанести выравнивающий слой (5 мм) раствора на мелком песке с хорошей затиркой. На грубо выполненных бетонных стенах толщина штукатурки может быть 20... 25 мм. Чтобы получить ровную плоскость штукатурки, необходимо поверхность провесить и устроить маяки. При провешивании в поверхность забивают гвозди, которые выступают из стены на толщину маяков. Без провешивания оштукатуриваемых поверхностей нельзя устроить правильные маяки.

Толщина высококачественной штукатурки по деревянным поверхностям обычно равна 25 мм, поэтому толщина маяка не долж

Рис. 101. Провешивание вертикальных поверхностей с помощью отвеса: 1.~12 - забитые гвозди под марки. Пунктирные линии - проверка по диагоналям (размеры в мм)

на превышать 23 мм, поскольку 2 мм составят слой накрывки. При оштукатуривании по маякам все неровности оштукатуриваемых плоскостей стен, потолков, откосов исправляют штукатурными растворами. В местах, где толщина намета штукатурки окажется более 5 см на стенах и свыше 4 см на потолках, следует забить гвозди и оплести их проволокой. Чтобы не получить очень толстые наметы, необходимо предварительно срубить на стенах и на потолках выступающие места. Чем точнее будет выполнено провешивание, тем точнее будут маяки, что, в свою очередь, даст возможность получить более точную штукатурку. Провешивание всегда следует делать вдвоем.

Стены провешивают отвесом, уровнем или ватерпасом. Самый распространенный инструмент для провешивания - отвес: он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.

При провешивании гвоздимых стен отвесом в верхнем углу на

Рис. 102. Марки 1 и маяки 2

расстоянии 30...50 см от лузга стены и потолка забивают первый гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки (рис.

101). Со шляпки первого забитого гвоздя опускают отвес таким образом, чтобы он не касался пола или фундамента, затем дают ему остановиться и вбивают второй гвоздь на расстоянии 20...30 см от пола или фундамента. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. После этого между двумя вбитыми гвоздями вбивают третий, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого шнура по двум ранее вбитым гвоздям.

Таким образом, для устройства первого маяка набивают первый ряд гвоздей, после чего переходят во второй угол стены и провешивают его таким образом, как первый. Когда в углах стены забиты два ряда гвоздей, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между первым и пятым гвоздями, затем между вторым и четвертым. Если поверхность стены ровная, то гвозди оставляют в таком положении, в котором они были забиты, и приступают к дальнейшей забивке промежуточных гвоздей. Если шнур где-либо касается стены, значит, стена неровная, есть выпуклости. В таких случаях выпуклости следует срубить, а если это сделать невозможно, то вытаскивают с одной стороны гвозди и устанавливают их вторично по отвесу. Гвозди вытаскивают

Рис. 103. Устройство маяков на бетонных поверхностях:

1 - раствор; 2 - правило с уровнем;

3 - марка на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась минимальная толщина штукатурки. После проверки и исправления неровностей туго натягивают шнур с первого гвоздя на четвертый, чтобы установить промежуточные маяки, затем точно по шнуру забивают еще два гвоздя, в данном случае - седьмой и восьмой.

Если стены длинные, то приходится набивать не два, а больше промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть до 2 м. Затем шнур натягивают на третий и шестой гвозди и забивают промежуточные гвозди - девятый и десятый. Таким же образом забивают и промежуточные гвозди - одиннадцатый и двенадцатый, натягивают шнур на второй и пятый гвозди.

Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены на одной прямой.

Стены провешивают уровнем почти так же, как и отвесом. Лучше применять уровень с двумя визирами, поскольку при этом возможно провешивать не только стены, но и потолки.

Для проверки и провески применяют правило (рейку) длиной, равной высоте фасада.

Устройство маяков

Маяки из раствора делают по различным поверхностям, а деревянные и металлические - главным образом по деревянным и кирпичным, так как при их установке необходимо забивать ме таллические марки и крепления; последние при устройстве маяков по кирпичным поверхностям забивают в шов кладки.

Металлические и деревянные маяки применяют главным образом при механизированном нанесении штукатурных растворов, но можно и при ручном.

Устройство маяков из раствора на гвоздимых поверхностях. На вбитые гвозди устанавливают правило, которое должно точно, не колеблясь, стоять на шляпках. Для установки правила на гвозди намазывают раствор и устраивают марки.

Марки делают из штукатурного или чистого гипсового раствора. Раствор наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 30...50 мм и выше уровня шляпки гвоздя на 3...5 мм. Как только раствор схватится, верх бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную поверхность. Боковые стороны часто срезают с четы • рех сторон, в результате чего образуется квадрат со сторонами 3X3 или 4X4 см. Обычно боковые стороны срезают немного на конус. Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки. Марка является небольшой площадкой, к которой можно прижать правило так, чтобы оно не колебалось.

После того как сделаны марки, устраивают маяки (рис. 102). Для этого остроганное правило прикладывают к маркам и закрепляют его гвоздями или гипсовым раствором. В промежуток между стеной и правилом наносят раствор, который должен целиком его заполнить. С боковых сторон нанесенный раствор снимают лопаткой и подмазывают незаполненные раствором места. После схватывания раствора правило снимают, предварительно постучав по нему. Лучше всего забивать под правило небольшой клин, который при движении вверх заставит правило отойти, не срывая раствор с маяка. Раковины на маяках замазывают раствором и зачищают полутерком.

Устройство маяков на бетонных поверхностях. В бетонные н железобетонные поверхности гвозди вбить нельзя. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки - гвозди непроизводительно. Поэтому был предложен способ устройства маяков на негвоздимых поверхностях с применением хорошо остроганного правйла, к которому укрепляют уровень с вертикальным или горизонтальным визиром или о ватерпасом (рис. 103).

Длина правила должна быть на 20 см меньше высоты стены. У верха стены устраивают растворную марку и срезают так, чтобы она была равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и наносят под его нижний конец раствор. По концу правйла наносят легкие удары молотком, вдавливая его в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень точно вертикально. Вместо раствора можно применять клинья, которыми регулируют установку уровня, а ■затем примораживают их к поверхности раствором. После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк и во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур. По шнуру устанавливают правйла для получения промежуточных маяков.

Выравнивают правйла клиньями.

Оштукатуривание

Штукатурные слои

При оштукатуривании поверхностей для образования штукатурной корки или просто штукатурки на них наносят слои штукатурного раствора (намёта).

Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев раствора необходимой толщины и разной густоты. Эти слои - обрызг, грунт и накрывка.

Обрызг - первый слой штукатурного намета толщиной примерно 5...6 мм. Для обрызга применяют более прочный раствор (как сметана, средней густоты). Слишком жидкий раствор не имеет прочности.

Перед нанесением обрызга каменные, кирпичные, бетонные и деревянные поверхности следует обмести от пыли и хорошо смочить водой. Как только вода впитается в поверхность, тут же наносят приготовленный раствор.

Назначение обрызга состоит в том, что, затекая во все поры и шероховатости поверхности, он прочно сцепляется с ней и затем надежно удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки. Чем правильнее по густоте приготовлен раствор для обрызга, тем лучше он затекает во все шероховатости и тем прочнее сцепляется с поверхностью.

Грунт - второй слой штукатурного намета, который в основном и создает толщину штукатурки. Раствор для него приготовляют более густой, чем для обрызга. Он должен быть тестообразным. Наносить его можно слоями толщиной до 15 мм при условии, чтобы он не стекал с поверхности. Раствор грунта хорошо выравнивают полутерками и правилом так, чтобы он был на одном уровне с маяками. На нем не должно быть раковин, выемок, бугров и др. Чем ровнее раствор грунта, тем тоньше может быть слой накрывки. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят в один-два и более слоев.

Накрывка - третий слой штукатурки. Толщина ее должна быть не более 3 мм. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкую тонкую пленку, которая должна легко затираться, быть чистой и гладкой.

Раствор для накрывки приготовляют на мелком песке, просеянном через частое сито с отверстиями 1,5Х 1,5 мм. Он не должен быть жирным или тощим, а нормальным. В раствор для накрывки не следует добавлять гипс, так как он от затирки отмолажи-вается и теряет прочность вся накрывка. По накрывке выполняют затирку.

Поверхности бывают ровные и неровные. Ровные поверхности требуют нанесения тонких штукатурных слоев, неровные - более толстых. Если же конструкции зданий выполнены неточно, без соблюдения строгой вертикальности и горизонтальности, то для выравнивания поверхностей приходится наносить наметы раствора толщиной до нескольких сантиметров с дополнительной подготовкой.

Известковые растворы схватываются медленно. Наносят их последовательно слоями - обрызг, грунт, накрывка. Для работы такими растворами необходим также большой фронт работы, в особенности, когда их наносят на деревянные или другие поверхности, слабо впитывающие из раствора воду. При оштукатуривании кирпичных поверхностей раствор загустевает и схватывается быстрее и фронт работ соответственно уменьшается. Наносить каждый последующий слой раствора на предыдущий следует только тогда, когда тот схватился. Схватывание определяют пс побелению раствора или по тому, когда он становится твердым. Если слой раствора наносить на несхватив-шийся предыдущий, то происходит оползание или отслаивание раствора. Нанесение толстых слоев раствора приводит к его отслаиванию и образованию трещин.

Известково-гипсовые растворы схватываются быстрее, их наносят также слоями - обрызг, грунт, накрывка. Каждый после дующий слой раствора следует наносить иа предыдущий через 10... 15 мин после того, как произошло его схватывание.

Цементные и сложные растворы относятся к медленносхваты-вающимся. Их также наносят последовательными слоями. В зависимости от материала поверхности, на которую наносят раствор, фронт работ может быть большим или малым.

Кирпичные, шлакобетонные поверхности перед нанесением штукатурного слоя следует хорошо смочить водой, а в жаркую и сухую погоду - и деревянные поверхности.

Слои штукатурного раствора наносят один на другой последовательно, без перерыва. В жаркую погоду поверхность готовой цементной штукатурки следует смачивать водой до 3 раз в день в течение 5...7 сут.

Способы нанесения раствора

Штукатурный раствор вручную наносят двумя способами: набрасыванием и намазыванием.

При набрасывании раствор с силой ударяется о поверхность и уплотняется, в результате чего создается одинаковая по прочности и пористости штукатурная корка без пустот и раковин. Раствор набирают на сокол, забирают порциями и набрасывают на оштукатуриваемую поверхность лопаткой. Правильное положение штукатурной лопатки в руке облегчает работу и повышает производительность труда.

Во время работы штукатур берет левой рукой сокол, а правой - лопатку, подходит к ящику с раствором и становится так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая - отставлена назад. Одной стороной кладет сокол на борт ящика, а другую сторону поднимает на 10 см. Такое положение сокола весьма удобно для набора раствора. Первые порции раствора штукатур набирает на верхнюю сторону сокола, а затем последовательно рядами - на нижнюю.

Набрав на сокол нужное количество раствора, его оправляют, снимая с краев излишки. Набирая раствор, штукатур должен держать сокол на руке. Это облегчает работу и придает соколу устойчивость.

При оштукатуривании стены сокол должен быть слегка наклонен к ней, чтобы штукатур не пачкал рук раствором. Забирать порцию раствора с сокола необходимо правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середине.

При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работают не всей рукой, а только кистью. При этом рабочий делает взмах лопаткой с резкой остановкой, чем достигается быстрое сбрасывание раствора с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, так как от резкого толчка раствор разбрызгивается.

Способы намазывания я разравнивания раствора

При намазывании раствор расстилают по поверхности тонким слоем.

Если, работая с густым раствором, на инструмент недостаточно нажимать, штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании, и с большим количеством внутренних раковин. Поэтому при намазывании следует пользоваться растворами строго определенной густоты. Раствор намазывают с сокола, лопаткой, полутерками.

Намазывание раствора с сокола. Это один из распространенных способов нанесения раствора на стены и потолки. Намазывают раствор только грунта и накры-вки, но не обрызг.

При намазывании в правую руку берут лопатку, а в левую - сокол с раствором. Сокол приставляют к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его отстояла от поверхности на 5...10 см (это зависит от количества и густоты раствора), а другая была прижата к ней с таким расчетом, чтобы между ними оставался зазор на толщину наносимого слоя раствора. Необходимый нажим на раствор создают, прижимая сокол к поверхности концом лопатки и упирая ее у шпонки. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к поверхности. Нажимать лопаткой на сокол необходимо равномерно, чтобы получить ровную поверхность, не требующую дополнительного разравнивания и разглаживания.

При намазывании раствора на стену сокол передвигают снизу вверх - образуются прямые или криволинейные полосы.

Намазывание раствора лопаткой. Этим способом намазывают раствор в основном по сетчатым поверхностям. На любой сокол (лучше сокол-ковш) набирают раствор, а затем намазывают его на оштукатуриваемые поверхности лопаткой. Если раствор наносят на стену, то сокол приставляют к ней и быстрым движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола порцию раствора, намазывая его тонким слоем на поверхность. Мазки раствора делают вертикальные или горизонтальные. На потолок и верх карниза раствор намазывают так же, как и на стены. При оштукатуривании стен и потолков сокол продвигают за лопаткой, чтобы подбирать падающий раствор.

Намазывание раствора полутерками. Для намазывания раствора применяют узкие и широкие, длинные и короткие полутерки, которые изготовляют из сосновых досок, не имеющих сучков и засмолов. Полотна полутерков имеют ширину от 5 до 20 см, что зависит от их длины и назначения. Большие полутерки служат для намазывания и разравнивания раствора и для натирания углов и фасок. Ручки полутерков прочно прикрепляют к полотну нагелями, гвоздями или шурупами. Ребра полутерков иногда оковывают листовой сталью, которая предохраняет полотно от коробления и облегчает срезание затвердевшего раствора. Для намазывания рекомендуется применять широкие полутерки (ширина полотна 15...20 см), так как на них помещается больше раствора, что способствует повышению производительности труда.

При работе один конец полу-терка кладут на ящик, накладывают на него лопаткой грядку раствора, а затем берут обеими руками, подносят к поверхности и намазывают раствор, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую. Если штукатурят стену, полутерок продвигают снизу вверх, если штукатурят потолок - на себя, нанося на поверхность полосы раствора одинаковой толщины.

После нанесения каждого слоя раствора его необходимо разровнять. Главным образом разравнивают грунт и накрывку. Обрызг разравнивают редко и то в зависимости от толщины штукатурного слоя (намета). Однако если намет тонкий (затирка по бетону), то обрызг всегда разравнивают, а если толстый, то разравнивают только в тех случаях, когда на поверхности обрызга остаются отдельные сгустки раствора - бугры. Чем лучше будет разровнен раствор грунта, тем легче нано сить на него накрывочныи раствор.

Разравнивают раствор соколом и полутерком так же, как и намазывают этим инструментом.

Полутерки для разравнивания следует брать длиной 0,75...1 м с ровными ребрами.

Применение длинных полутер-ков дает возможность получить более ровную поверхность штукатурки.

Во время разравнивания инструмент можно передвигать в любых направлениях - снизу вверх, горизонтально, вертикально, добиваясь при этом чистой и ровной поверхности штукатурки.

Во время разравнивания иногда приходится исправлять имеющиеся дефекты: намазывать раствор там, где намет недостаточно толстый, и срезать излишки раствора.

Точность выполняемой штукатурки проверяют правилом дли-' ной 2 м. Для предохранения кромок правила от коробления его надо обить кровельной сталью и приточить ее. Чтобы правило было удобнее держать, в нем следует прорезать отверстия для РУК.

Все виды штукатурки должны иметь хорошо затертую поверхность, отвечать указанной для них точности, прочно сцепляться с поверхностью, не отслаиваться от нее, не иметь внешних дефектов.

Выполнение лузгов, усенков и фасок

Лузгом называют внутренний угол, образуемый в местах сопряжения (примыкания) стен или потолка и стен, а усенком - наружный угол, образуемый в местах сопряжения выступов стен. Ввиду того что острые углы усенков быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски, которые бывают закругленные и плоские (рис. 104).

Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения, поэтому к качеству их выполнения предъявляют самые строгие требования. Согласно техническим условиям на отделочные работы в помещениях, отделанных простой штукатуркой, отклонения лузгов и усенков на оконных и дверных откосах, пилястрах, столбах от вертикали и горизонтали допускаются на всю длину не более 10 мм. При отделке помещений улучшенной штукатуркой допускаемые отклонения составляют 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент. При отделке поверхностей высококачественной шту катуркой допускаемые отклонения должны быть еще меньше -

1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент.

В штукатурных работах самыми трудоемкими являются натирка лузгов, усенков и фасок, а также вытягивание тяг и разделка углов. Так, на выполнение лузгов затрачивается от 16 до 37% времени, потребного на оштукатуривание помещений. При оштукатуривании только стен натирка лузгов занимает 16% времени. При железобетонном перекрытии на незначительное выравнивание накрывкой, натирку лузг вместо карнизов затрачивают 37% времени.

Натирка лузгов, усенков и фасок требует не только большого мастерства, но и специального инструмента.

Опыт показывает, что натирка лузг от руки требует больше времени, чем вытягивание их шаблоном. Так, при высококачественной штукатурке на натирку 1 м лузгов затрачивается более 30 мин.

Лузги, усенки и фаски выполняют различным инструментом: полутерками, правилами, фасонными полутерками, шаблонами (рис. 105). Для натирки лузгов или усенков применяют растворы на мелком просеянном песке. В процессе натирки к нанесенному раствору прикладывают полуте-рок или правило и передвигают их с небольшим нажимом вверх и вниз до получения точной чистой линии лузга или усенка. Указанные элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально.

Дефекты исправляют маленькими полутерками и дополнительным нанесением раствора в нужных местах.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого усенки смачивают водой, прикладывают к ним с торца полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка. Если фаска широкая, то можно предварительно срезать часть раствора с усенка отрезовкой, а затем смочить срезанную фаску водой и натереть полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой и иметь одинаковую ширину или закругление. После натирки фаски большим полутерком ее подправляют маленьким полутерком.

Накрывка и затирка штукатурки

Завершающими процессами отделки штукатурки являются накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурку часто заглаживают.

Накрывка. Чистота поверхности штукатурки зависит от качества раствора для накрывки. Хорошо приготовленный раствор быстрее затирается, благодаря чему увеличивается производительность труда. Растворы для накрывки приготовляют вручную и механизированным способом в растворомешалке. Все материалы должны быть строго дозированы, а раствор перемешан до полной однородности.

Песок для приготовления накрывки следует брать мелкозернистый, так как крупнозернистый дает грубую шероховатость поверхности.

Накрывку выполняют раствором того же состава, что и грунт штукатурки. По цементному грунту накрывают цементным раствором, по сложному - сложным, по известковому и известковогипсовому - известковым. Добавлять гипс в известковый раствор для накрывки не рекомендуется, потому что при затирке он быстро отмолаживается и прочность накрывочного слоя снижается. В случае добавки гипса его вводят в небольшом количестве.

Подбор состава раствора имеет большое значение для получения необходимой чистоты поверхности и облегчения разравнивания и затирки. Нормальные по жирности растворы легко затираются и позволяют получить чистую поверхность. Жирные растворы трудно затираются и дают более грубую поверхность с большим количеством натасков и нерастер-тых полос. Тощие растворы недостаточно прочны и имеют те же недостатки, что и жирные.

За 15...20 мин до накрывки грунт следует хорошо смочить водой. С влажным грунтом накрывка сцепляется прочнее и получается монолитная штукатурная корка. Толщина накрывки после затирки должна быть не более 2 мм, по плохо выровненному грунту может быть до 4 мм.

Накрывку выполняют следующим образом. Раствор наносят на поверхность тонкими слоями и разравнивают полутерками длиной 0.75...1 м. На стенах и потолках раствор разравнивают полутерками волнистыми или прямыми движениями. Разравнивать раствор нужно весьма тщательно, чтобы было легче и быстрее его затирать.

Накрывку на потолки можно наносить с сокола намазыванием.

Затирка. Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку, состоящую из ручки и полотна. Ручка должна быть из древесины любых пород и изготовлена точно по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. К полотну ее прикрепляют деревянными нагелями или обычными гвоздями. Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.

В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.

При затирке вкруговую терку берут правой рукой, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки.

При затирке бугорки и неровности нанесенного раствора срезают ребрами терки. Полотно терки при этом перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные углубления и одновременно уплотняя накрывку. Нажим на терку следует регулировать: где выпуклость - усилить, а где вогнутость - ослабить.

В процессе затирки на ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Его следует периодически счищать и использо

Рис. 106. Разрез оконного проема:

1 - подоконник; 2 - нижняя заглу-шина; 3 - коробка летнего переплета; 4 - слив; 5 - брусок летнего переплета; 6 - боковая заглушина; 7 - внутренний откос; 8 - слезник вать для подмазки протирин и раковиы.

С течением времени накрывка так усыхает, что с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти или окомелка. Кисть может быть из волоса, щетины, травы и рогожи.

При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются кругообразные следы без раковин и натасков раствора. При высококачественных отделках свежую затирку вкруговую тут же дополнительно затирают враз-гонку. Для этого терку хорошо очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают делать ею прямолинейные движения - взмахи, устраняя тем самым все кругообразные следы. Терка не должна оставлять на поверхности царапин.

После затирки вразгонку на поверхности штукатурки не должно оставаться раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.

На стенах высотой до 4 м должен быть только один стык, для чего их затирают в два взмаха, один сверху до подмостей, другой - от подмостей до верха или потолка. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем меньше она требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Наибольшая чистота затираемой поверхности получается при затирке теркой, полотно которой обито прочным войлоком или фетром, при этом повышается производительность труда.

Отделка оконных и дверных проемов Общие сведения

Оконные переплеты, рамы и двери вставляют в коробки или колоды, укрепленные в проемах стен. Различают оконные и дверные коробки: отдельные, устанавливаемые в проемах каменных стен (отдельно для наружных и внутренних переплетов или дверей), и общие, устанавливаемые в проемах каменных и деревянных рубленых и каркасных стен, на которые навешивают зимние и летние переплеты или двери.

Боковые и верхние части оконных и дверных проемов называют откосами. Они делятся на наружные и внутренние. У низа оконного проема с внутренней стороны устанавливают подоконник, а с наружной - слив (рис. 106).

Промежуток между двумя коробками называется заглушиной, его необходимо оштукатуривать. У нижней части заглушин в оконных проемах устанавливают лоток для сбора стекаемой воды, что предохраняет коробку от гниения. В дверных проемах нижнюю заглушину устанавливают на одном уровне с коробками.

На фасаде верхние откосы и сливы должны быть расположены на одном уровне по всей длине фасада. С внутренней стороны верхние откосы и подоконники также должны находиться в пределах одного помещения на одном уровне (зал, коридор, комната). Боковые откосы должны быть строго вертикальны, а ширина их в пределах одного помещения - одинаковой.

Чтобы получить откосы одинаковой ширины, коробки следует устанавливать только по устроенным на стенах маякам.

При оштукатуривании стен отделывают оконные и дверные проемы. В отделку проемов входит оконопатка коробок (заполнение промежутка между стеной и коробкой), оштукатуривание заглушин и откосов, установка готовых подоконников, железне-ние заглушин. Качественно выполненные оконные и дверные откосы украшают здание, поэтому к отделке их предъявляют повышенные требования. На фасаде все верхние откосы должны быть на одной горизонтальной линии, а боковые - на одной верти кальной линии по всей высоте здания.

Отделка оконных, дверных откосов и заглушин - трудоемкий процесс, их оштукатуривают вручную с нанесением толстых наметов раствора с последующей затиркой на откосах лузгов, усен-ков или фасок.

Подготовительные работы

Прежде чем оштукатуривать оконные откосы и заглушины, необходимо выполнить следующие подготовительные работы: оконопатить, то есть заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой, и подготовить поверхности откосов и заглушин (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных наметов.

Оконопачивание. Эту работу выполняют для того, чтобы сделать окна и двери непродуваемы-ми. Перед оконопачиванием вертикальность коробки следует проверить уровнем или отвесом, а прямоугольность - угольником. Обнаруженные неточности должны быть устранены. Если между коробкой и стеной окажется большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом, который необходимо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.

Рис. 108. Угольник для отмеривания угла рассвета

При оконопачивании коробок изоляционные материалы приходится сильно уплотнять, что часто приводит к прогибанию и искривлению брусков коробки. Для предохранения брусков коробки от искривления их расклинивают дощатыми распорками. Вместо отдельных дощатых распорок желательно заготовить крестовину по размерам проема коробок, которую плотно вставляют в коробку, иногда слегка укрепляя ее клиньями.

В качестве материала для оконопачивания применяют паклю, антисептированный войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работ паклю подготовляют прядями, а войлок - кусками. В приготовленном гипсовом растворе смачивают материалы, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной, а лучше металлической конопаткой в виде зубила с широким концом, по которому наносят удары металлическим или деревянным молотком - киянкой.

Заполнение паза. При оконопачивании паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня поверхности коробки, а оставляют зазор 2...3 см, который при оштукатуривании откосов забрасывают раствором (рис. 107). Если пазы законопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.

Гипсовый раствор лучше всего затворять на клеевой воде, которая замедляет его схватывание на 20...30 мин. Крепость клеевого раствора должна быть не более 5%, то есть на каждый литр воды следует растворить 50 г сухого столярного клея. Оконопачивание сухим способом выполняют точно так же, но без смачивания изоляционных материалов в гипсовом растворе.

После оконопачивания одной коробки крестовину вынимают и вставляют ее в следующий проем.

Рис. 111. Малки для разравнивания раствора в верхних и боковых заглушинах

Оконопачивание паза между стеной, и оконной или дверной коробкой мокрым способом лучше, чем сухим, так как гипсовый раствор, расширяясь, сильнее прижимает паклю или войлок к коробке и стене, уплотняет материалы, полностью устраняя продухи и щели.

Подготовка поверхностей. После оконопатки проемов подготавливают поверхности на откосах и заглушинах. Если для обработки откосов и заглушин придется наносить толстые наметы штукатурки, то заглушины и откосы следует заложить кирпичом, а также законопатить.

Когда пазы у откосов и заглушин небольшие (до 5 см), то после оконопачивания в стены или коробки вбивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раствора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора. При толщине намета штукатурки более 5 см необходимо также набивать гвозди и затем оплетать их проволокой.

Армирование утолщенных мест штукатурки повышает ее долговечность и прочность.

Оштукатуривание внутренних откосов и заглушин

Оштукатуривание откосов. Внутренние откосы обычно отделывают раньше наружных. Последовательность оштукатуривания откосов бывает разная. Иногда верхние части откосов оштукатуривают одновременно со стенами с одних и тех же подмостей, иногда устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушины. В обоих случаях стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхних частях откосов строго горизонтально навешивают правила. Оштукатурив верх откосов, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила изготовляют из теса и укрепляют зажимами, в крайнем случае их прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии отбитый раствор приходится выбрасывать; можно рекомендовать вкрапливание его в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании отко сов им придают угол рассвета (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. Его отмеряют угольником (рис. 108) с прибитой к нему планкой или собачкой, с помощью которой определяют место крепления правйла. С внутренней стороны угольник всегда ставят в четверть коробки, а с наружной - прикладывают к коробке.

После установки и тщательной проверки правил отвесом или уровнем их закрепляют. Угол рассвета устанавливает хозяин дома.

Таким образом, для отделки откосов приходится на каждом

Рве. 113. Формы малок для разравнивания раствора в нижних заглушинах

окне навешивать по три правила и каждый раз отмерять угол рассвета.

На рисунке 109 показана конструкция рамки, которую установить гораздо быстрее, чем отдельные правила. С ее помощью можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рамку изготовляют из хорошо остроганного теса шириной 10 см. Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовали проекту. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым, и его не приходится каждый раз отмерять.

Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают малкой (рис. 110), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая - по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней зазор - отступ на 1,5...2 см. Благодаря этому зазору штукатурка откоса не мешает переплетам легко открываться и петли свободны от штукатурки на откосах.

Когда на коробках поставлены петли-навесы, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке. Малки рекомендуется оковывать листовой сталью, поскольку такими малками легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. Работать на откосах и заглуши-нах следует с подмостей, состоящих из двух досок с набитыми планками. Один конец опирают на низ оконного проема, другой - на пол или землю.

При разравнивании раствора малку плотно прижимают к рамке и коробке или правилам и коробке. Держат малку обеими руками. Разравняв нанесенный грунт, приготовляют накрывоч-ный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой. На мазывание раствора полутерком дает меньшую точность.

Штукатурку откосов лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усен-ки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 20...30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски.

При оштукатуривании оконных проемов с внутренней стороны их необходимо забивать досками крест-накрест, это исключает случайное падение из окна.

Оштукатуривание заглушин. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются вырезы, их устраивают для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы плоскость штукатурки заглушины была расположена под прямым углом к поверхности стены.

На рисунке 111 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах с оконными коробками, стоящими на одном и на разных уровнях.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора.

Нижние заглушины надо же-лезнить цементом, верхние и боковые можно оштукатуривать известковыми или известково-гипсовыми растворами. Если нижнюю заглушину устраивают сквозной (рис. 112,о), то нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 10...15 см. Если на конце нижней заглушины устраивают плечики (рис. 112,6), то эти заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглуши ны предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

Раствор в нижней заглушине, изготовленный в виде лотка, разравнивают специальной малкой закругленной формы. Малки для разравнивания раствора в заглу-шинах бывают простые или с плечиками (рис. 113). Малка своими концами движется по коробкам.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как и оконные.

Железнение штукатурки. Его проводят для того, чтобы на поверхности штукатурки образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед же-лезнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть. Существует два способа железне-ния: сухой и мокрый.

Сухим способом железнят только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают очень частое сито и насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую штукатурку. После нанесения сухого цемента слоем толщиной 2...3 мм его хорошо разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или специальной кельмой. Разравнивать цемент следует быстро и чисто, так как через некоторое время цементный слой начинает втягивать из сырой цементной штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно же-лезнить любые поверхности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка схватившую цементную штукатурку слоем толщиной 2...3 мм; нанесенный слой цементного теста тщательно заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой или специальной кельмой до получения чистой, гладкой, без каких-либо стыков поверхности. Нанесенный слой теста можно также затирать на гладких поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто сильно уплотняется и становится почти черным, что является признаком качественного зажелезнения. Поверхность, зажелезненная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем зажелезненная сухим способом.

При железнении нижней заглушины следует добавлять гидроизоляционный материал - церезит, в этом случае штукатурка покрывается совершенно водонепроницаемой корочкой.

Устройство подоконников

Подоконники устраивают двумя способами. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник отливают в опалубке монолитно с нижней частью стены оконного проема. Подоконники чаще устраивают первым способом.

Установка подоконников. Подоконники бывают бетонные, мраморные и деревянные. Их устанавливают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены. Слезник делают в виде продольного желоба глубиной 1...

1,5 см, расположенного на расстоянии 3...5 см от свешивающегося края подоконной доски. Если у подоконника не окажется слезника, то его необходимо выбрать или сменить подоконник. Если обнаружится, что из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.

Готовые подоконники устанавливают, как правило, после оштукатуривания нижних заглушин. Если устанавливают деревянный подоконник, то в первую очередь низ его обивают антисептирован-ным войлрком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которую укладывают на стену.

Раствор снизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. После этого подоконную доску укладывают на место и выверяют двумя клиньями, которые подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска своей длинной стороной стала горизонтально точно по уровню, а короткой - с уклоном 2...3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2...3 см.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить точность установки доски, их следует сразу же после установки приморозить известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником несколько раз смочить водой и за лить известково-гипсовым раствором таким образом, чтобы уровень слоя раствора был на 1...

1,5 см выше уровня уложенных клиньев.

На раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки (рис. 114).

Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, а излишки срезают лопаткой. Нижние части боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.*

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачи вают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят за нижнюю заглу-шину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.

Устройство цементных подокон-ников на месте. Такие подоконники делают в деревянной опалубке, в которую укладывают арматуру и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через 5...7 сут после заливки раствора, выявленные дефекты исправляют.

Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную доску-рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины устраиваемого подоконника (рис. 115). Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифенную и покрытую смазкой полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10... 15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу на конус глиной или гипсовым раствором.

Вытягивание прямолинейных

тяг

Общие сведения

Тяги - это профилированные обрамления различных конструкций дома, выполняемые из строительных штукатурных растворов с помощью шаблонов путем поступательного или вращательного их движения.

Тяги создают из архитектурных обломов различных размеров и форм. Правильным сочетанием обломов может быть создана простая, строгая по форме тяга (см. рис. 2).

По своим размерам тяги бывают большие и малые, с мелкими и крупными обломами. На рисунке 3 были рассмотрены архитектурные обломы, которые должны быть выполнены строго по предназначенной для каждого облома форме независимо от его размера. Только тогда любая тяга будет выглядеть красиво.

В зависимости от того, где расположены тяги, они имеют свои названия. Если по лузгу между стеной и потолком вытягивается какая-то тяга, то она называется внутренним карнизом, а в практике - просто карнизом. Формы и размеры карнизов бывают разные (рис. 116).

Часто вместо карнизов приме няют галтель, или выкружку, напоминающую собой четвер1о окружности. Они бывают разных размеров и выполняются с помощью полутерка. Раствор наносят в лузг и разравнивают полутерком. Конечно, выкружка не имеет того архитектурного оформления, как карниз.

На фасадах зданий под кровлей вытягивают наружный, или

Рис. 122. Правильная установка шаблона в правилах венчающий, карниз разных форм и размеров, состоящий из набора архитектурных обломов (рис. 117), а также всевозможные тяги, например кордоны между цоколем и стеной, чем не только украшают фасад, но и придают зданию или дому монументальность (рис. 118). Кроме того, фасад можно делить междуэтажными карнизами и всевозможными поясками, например над окнами, под окнами и др. (рис. 119).

Для вытягивания всевозможных тяг изготовляют шаблоны, которые бывают разных размеров и формы. Для их изготовления обычно применяют древесину хвойных пород. Все детали шаблона должны быть строгаными, чтобы не занозить руки волокнами древесины. Детали шаблонов скрепляют гвоздями. Так как древесина о раствор быстро истирается, а форма обломов искажается, то профильную доску шаблонов оковывают кровельной сталью, из которой вырезают такой же профиль, как деревянный, и крепят к нему.

Изготовление шаблона

Шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Профильная доска является основной частью шаблона. Ее изготовляют из прямослойной, несучковатой, остроганной сосновой или еловой доски. На профильную доску переносят контуры тяги, перекалывая или вычерчивая ее, после чего доску в нескольких местах надпиливают и скалывают ненужные части. Затем ножом вырезают по контуру профиль и срезают одну из сторон профильной доски «на лоск», то есть под углом 30...40°, а вторую оставляют «на сдир» - не срезают.

При изготовлении профильной доски внизу и вверху ее оставляют ровные удлиненные части - отмазки, которые создают удобство во время накрывки и затирки штукатурки. Длина отмазок небольших размеров должна быть не менее 5 см.

Чтобы профильная доска при вытягивании тяг не истиралась, ее оковывают кровельной сталью. Оковывают профильные доски двумя способами. В первом случае вырезают точно по контуру металлический профиль из кровельной стали, притачивают его и прибивают к несрезанной стороне профильной доски. Во втором случае металлический профиль вырезают, притачивают и прибивают к профильной доске так, чтобы он выступал из-за деревянного профиля на 1...2 мм. Прибивают металлические профили штукатурными гвоздями, забивая их через 2...2,5 см по контуру профиля. Затем изготовляют салазки, подкосы и полозок шаблона.

Салазки делают из строганой доски шириной 10 см и более. Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но затрудняют дотягивание тяги до самого угла, вследствие чего требуется дополнительное время на разделку углов. Длина полозка всегда равна длине салазок.

Шаблон собирают в следующем порядке. В центре салазок под углом 90° к ним устанавливают профильную доску и прибивают ее гвоздями, вбивая их в салазки с нижней стороны. Затем профильную доску укрепляют подкосами, которые прибивают к профильной доске и салазкам гвоздями. Подкосы служат также ручками, за которые держат шаблон при вытягивании тяг. Полозок прибивают с нижней стороны салазок - он точно направляет шаблон по правилам. Обычно при изготовлении шаблона полозок прибивают слегка, а точно устанавливают его только по навешанным нижним правилам.

На рисунке 120 показано последовательное изготовление шаблона.

Навешивание правил

Правила в виде хорошо остроганных деревянных брусков предназначены для движения по ним шаблонов. Нижние правила из готовляют из брусков сечением 4X6 см, а верхние - сечением 2,5X6 см. При вытягивании тяг в больших помещениях правила стыкуют торцами, которые слегка скашивают, чтобы шаблон через эти места проходил плавно, без скачков.

Нижние правила навешивают на огрунтованные поверхности стен и потолка от угла до угла внутри помещения (рис. 121). Верхние правила делают короче нижних на длину салазок, чтобы шаблон можно было вставить или вынуть в любом углу.

Правила к стенам и потолкам прикрепляют гвоздями, а на кирпичных и бетонных стенах дополнительно примораживают гипсовым раствором. Однако практичнее, надежнее и проще для крепления правил применять зажимы различных конструкций.

Для навешивания правил прикладывают шаблон в углах к оштукатуренным стенам и потолку, устанавливая его по уровню или отвесу, и делают пометки на штукатурке: по верхнему концу профильной доски - на потолке, а по нижнему краю салазок - на стене. По этим меткам предварительно крепят правила. Чтобы избежать завала тяги, ставят шаблон в правила точно по уровню или отвесу (рис. 122), проверяя правильность их предварительной установки по шаблону, и окончательно укрепляют, а к салазкам прибивают полозок.

Вначале правила следует навешивать на стене, имеющей окна; нижние правила навешивают и проверяют по уровню, а верхние - по шаблону, который устанавливают по уровню или отвесу. Затем навешивают правила на противоположной стене, как это описано выше.

После вытягивания тяги перед снятием нижних правил по их верхнему ребру на штукатурке в углах делают отметки. На двух других стенах нижние правила навешивают только по этим отметкам, а верхние - по шаблону. Если не сделать таких отметок и допустить ошибку при навешивании нижних правил, то тяги окажутсь на разных уровнях и в углах не сойдутся.

Бели окна находятся на двух примыкающих стенах (угловая комната), навешивание правил и вытягивание тяг начинают на этих стенах.

После навешивания, проверки и закрепления празйл в них вставляют шаблон и протягивают его. Двигаясь по правилам, шаблон срезает на стенах и потолке лишний грунт. После схватывания раствора его срезают отрезов-кой.

Если между профильной доской, стенами и потолком имеется большой промежуток, требующий для заполнения много раствора (наметистый карниз), то поверхности дополнительно подготовляют, армируя их гвоздями и оплетая проволокой. При этом шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски шаблона на 2 см.

Для облегчения тяги и экономии раствора в него вкрапливают куски древесного угля, предварительно смоченного водой.

Техника вытягивания тяг

Любая тяга состоит из двух слоев раствора: серого и белого.

После навешивания правил приступают к вытягиванию тяг. Поверхность нанесенного грунта между правилами смачивают водой и набрасывают на нее лопаткой первый слой раствора толщиной не более 1 см, так как при набрасывании толстых слоев профильная доска срезает много раствора, местами даже отслаивает его, в результате чего тяга оформляется медленно.

После нанесения каждого слоя раствора вставляют шаблон и протягивают его окованной стороной вперед. Профильная доска срезает лишний раствор, оформляя таким образом профиль тяги.

При повторных набрасываниях раствора необходимо в первую очередь заполнить образовавшиеся на тягах раковины.

При вытягивании тяг один работающий плавно ведет шаблон по правилам, а другой держит под шаблоном сокол, собирая на него срезаемый профильной доской раствор.

После каждого протягивания профильную доску шаблона хорошо очищают от раствора и промывают водой.

Весь этот процесс, называемый вытягиванием «йссера», повторяют до тех пор, пока не образуется совершенно гладкий, без раковин и шероховатостей профиль тяги (грунт).

Через 5...10 мин после вытягивания грунт обильно смачивают водой и 2...3 раза протягивают шаблоном окованной стороной вперед, сильно нажимая на раствор. Это протягивание на «сдир» относится в основном к известко-во-гипсовому раствору. Оно необходимо потому, что при схватывании гипс расширяется и прижимает шаблон к верхнему правилу, а низ шаблона отодвигается от него. Протягивание на сдир должно обеспечить ход шаблона в правилах и создать между профильной доской и грунтом тяги пространство 2...3 мм для наложения накрывочного слоя.

После протягивания на сдир шаблон, ящик для раствора и правила тщательно очищают от раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, который будет оставлять царапины на тяге.

Накрывочный раствор для из-вестково-гипсовых штукатурок приготовляют из 3 частей известкового теста и 0,5...1 части гипса, просеянного через сито с отверстиями 1X1 мм. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным. Раствору дают немного загустеть, затем перемешивают, благодаря чему он становится как бы жирнее. Тяга получается гладкая и блестящая. При вытягивании по накрывоч-ному слою «йзбела» шаблон ведут на лоск - вперед скошенной стороной, которая не срезает, а приглаживает раствор.

Протягивать шаблон при вытягивании йзбела необходимо без остановки по всей длине правйл, чтобы избежать образова ния стыков на тяге. После вытягивания тяги йзбела на ней не должно быть раковин, царапин и просвечивания раствора грунту. Иногда нанесение накрывочного раствора и протягивание йзбела повторяют 2...3 раза.

При вытягивании тяг из сложных и цементных растворов порядок производства работ остается такой же, по тягу на сдир протягивать нельзя, так как указанные растворы при высыхании уменьшаются в объеме. Вытягивание тяг йзбела возможно из цементного или сложного раствора с мелкозернистым песком. На-крывку из чистого цементного теста или цемента на известковом молоке делать не рекомендуется, так как, высыхая, она покрывается трещинами и не всегда гладко и чисто вытягивается.

Чтобы не ухудшить качество вытягиваемых тяг из цементных и сложных растворов, их следует наносить слоями не толще 10 мм и не присыпать сухим цементом или смесью для обезвоживания, так как это понижает прочность раствора.

Необходимо учитывать, что цементные и сложные растворы схватываются медленно, поэтому работу следует организовать так, чтобы время, необходимое для схватывания раствора, было использовано на выполнение других работ.

Разделка углов

После вытягивания тяг остаются недотянутые части, называемые углами. Разделка углов - сложная работа, требующая определенного мастерства. Ее выполняют от руки с помощью линейки, а также используя для натирки маленькие полутерки и отрезовки.

Для облегчения работы и повышения производительности труда при разделке углов или их вытягивании применяют также различные шаблоны.

Раствор в углах срезают линейкой, которую изготовляют толщиной 10...20 мм из дерева. Она бывает односторонняя и двусторон няя. Одну кромку - ребро линейки - делают прямоугольной, а вторую - закругленной. Прямоугольной стороной срезают раствор на прямолинейных обломах, а закругленной - на криволинейных. Края линейки срезают под углом 45° и прибивают к ним на одном уровне с плоскостью ребер заточенную стальную пластинку - резец точно такой же формы, какую имеют ребра. Чем длиннее линейка, тем она удобнее в работе, так как обеспечивает точную срезку раствора. Для разделки тяг, состоящих из мелких обломов, более удобна узкая линейка.

Углы разделывают в такой последовательности. Прежде всего набрасывают в угол раствор грунта на 1...1,5 см ниже уровня вытянутой тяги. Нанесенному грунту придают форму тяги. Затем на грунт наносят накрывоч-ный раствор выше основной тяги на 0,5 см. После того как раствор немного схватится, приступают к разделыванию угла, то есть срезанию раствора линейкой. При этом линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и плавно продвигают ее вдоль тяги резцом вперед. Продвигаясь, линейка срезает с угла лишний раствор, оставляя после себя определенную форму облома. При срезании раствора линейку следует прижимать к поверхности вытянутой тяги так, чтобы она шла ровно, а ее резец не углублялся в толщу нанесенного раствора. После срезания линейкой раствора линии профилей, расположенных на двух различных сторонах тяги, должны точно сойтись в лузге.

Полученные после срезания углы имеют шероховатость и недостаточную точность. Поэтому их следует исправить и натереть полутерком, заглаживая все неровности и шероховатости. Все углы, разделанные в такой последовательности, должны быть одинаковыми, с вытянутой тягой и находиться с ней в одной плоскости.

Лузги должны быть строго вертикальны, их проверяют по отвесу, исправляют и проводят концом отрезовки линию, которая резче выделяет их.

Разделка раскреповок

На фасадах зданий часто устраивают пилястры. Боковые стороны пилястр, на которых остаются невытянутые тяги, называются раскреповками. Разделка раскреповок - одна из самых сложных и трудоемких работ.

При разделке раскреповок (рис. 123, а) прежде всего необходимо разделать концы тяг, примыкающих к раскреповкам. Тяги на пилястре надо вытянуть так, чтобы их концы можно было обрезать по форме обломов, что намного упрощает и ускоряет работу, так как по ним будет выполняться разделка. Затем на раскреповку наносят нужной толщины раствор и срезают его строго по угольнику, который приставляют к лицевой стороне тяги на пилястре. Затем на нанесенный на пилястры раствор переносят линии архитектурных обломов, по которым срезают раствор при разделке раскреповок. Раствор срезают линейкой, подправляют от-резовкой и натирают полутерка ми так, чтобы каждый элемент раскреповки был таким, как вытянутый шаблоном.

Для более точной й быстрой разделки раскреповок рекомендуется следующий способ. Из фанеры или картона вырезают профиль вытягиваемой тяги. К обрезанному на раскреповке раствору приставляют этот профиль так, чтобы ои совпадал точно с профилем вытянутой тяги. Профиль обводят концом гвоздя или шилом, которые оставляют след профиля на растворе, нанесенном на раскреповке. С этого следа проводят по раствору раскреповки линии так, чтобы они сошлись с вытянутой тягой. По проведенным линиям линейкой и отрезов-кой срезают лишний раствор, а затем натирают полученные обломы полутерком (рис. 123, б).

Если раскреповки рассмотренными способами разделать трудно, то можно их сначала вытянуть. Концы тяг на стенах до раскреповок не разделывают. Изготовляют деревянную профильную доску без оковки сталью, крепят ее к одному концу салазок и все скрепляют подкосами. Навешивают правило и вытягивают раскреповку с последующей разделкой недотянутых мест. Этот прием более простой и намного облегчает работу (рис. 123, в).

Вытягивание разных тяг

Вытягивание разных тяг проводят точно так же, как и карнизов внутри помещений. Правила приходится навешивать на стене и прочно закреплять.

Когда между пилястрами или выступающими стенами вытягивают междуэтажные карнизы или какие-либо другие тяги, то лучше всего поступить так. Правила навешивают обычным способом, но шаблоны рекомендуется устроить так, чтобы профильная доска находилась на конце салазок и прочно крепилась подкосами.

Для работы можно использовать один шаблон, переставляя профильную доску или перевертывая ее на салазках в другую сторону, для чего ее приходится крепить к салазкам одним большим гвоздем, чтобы она могла вращаться. Такой вариант дает возможность дотягивать тягу до самых пилястр или стен (рис. 124), и разделка почти не потребуется, за исключением небольшой подправки.

Вытягивание венчающих карнизов. Оштукатуривание фасадов ведут всегда сверху вниз. В зданиях с венчающим карнизом сначала на стены под карнизом наносят раствор грунта, хорошо разравнивают его, наве шивают правила и вытягивают венчающий карниз. Правила должны быть прочно укреплены, так как венчающие карнизы обычно имеют большие размеры.

Навешивая правила для вытягивания карнизов на фасадах, рекомендуется нижние концы правил выпускать за угол стены на длину, равную длине салазок шаблона или несколько больше. Верхние концы правил должны выходить за конец тяги на 80... 100 мм или больше. Это нужно для того, чтобы шаблоном можно было полностью вытянуть карниз до самого конца - усен-ка (рис. 125).

Венчающий карниз приходится вытягивать после того, как устроена кровля. Крепить правило к кровле нельзя, чтобы не оставить в ней отверстия, через которые может протекать дождевая вода. Это приводит к разрушению карниза, намоканию стен и концов балок и появлению домового гриба - опаснейшего разрушителя древесины. Поэтому применяют два способа навешивания правил.

Первый способ (рис. 126, а). Нижнее правило навешивают и крепят обычным способом, а верхнее 3 с помощью планок 2 (кусков досок) прикрепляют к тонкому бревну 1 или толстым доскам, брускам, уложенным в водосточный желоб. Нельзя подбивать планки под желоба для закреп--ления правил, потому что планки поднимают желоб, а забиваемые гвозди пробьют кровлю.

Второй способ (рис. 126, б). Салазки 6 шаблона делают шириной 400...500 мм. Шаблоны передвигают по двум нижним правилам 3, укрепленным на деревянных кронштейнах 9. Расстояние между правилами большое, что придает устойчивость шаблону. Кронштейны надо ставить на расстоянии 2...3 м один от другого. Это расстояние может быть больше, если применять более прочные кронштейны и правила, не прогибающиеся при движении шаблона.

Вместо правил можно применять широкую доску, но устойчивость шаблона при этом снижается.

После вытягивания венчающего карниза и разделки углов нанесенный раствор грунта ниже карниза примерно до уровня подмостей накрывают, затирают и после этого леса или подмости снимают и оштукатуривают оставшуюся нижнюю часть стены.

Особенно тщательно и строго вертикально следует натирать лузги, усенки и фаски.

Последние должны быть одинаковой ширины.

Цоколь оштукатуривают после того, как полностью выполнена штукатурка стен. Поскольку цоколь подвержен длительному воздействию влаги, его отделывают цементным или сложным раствором.

Если по верху цоколя проходит кордон, то его вытягивают после того, как цоколь оштукатурен по маякам.

Цоколь можно затереть или-загладить. Чем он чище, тем легче его содержать в чистоте, очищая от пыли и грязи.

При оштукатуривании и вытягивании тяг сложными или цементными растворами последние необходимо наносить более тонкими слоями для того, чтобы раствор быстрее схватывался.

Наносить последующие слои необходимо после того, как схватился раствор предыдущего, слоя.

Не рекомендуется подсушивать нанесенный раствор сухой смесью, которая быстрее вытягивает из раствора воду ц он быстрее схватывается.

Накрывку или вытягивание йзбела выполняют такими же растворами, но только приготовленными на мелком песке.

Вытягивание круглых, криволинейных и многогранных тяг

Ранее было рассмотрено построение некоторых фигур, которые встречаются в декоративной отделке фасадов домов, но применяются и во внутренней отделке.

Вытягиваются они обычно, но шаблон изготовляется несколько по-другому.

Кроме того, в зависимости от фигуры приходится находить несколько точек, с которых и проводят вытягивание. В эти точки вбивают толстые гвозди без шляпки, на которые надевают шаблон.

Вместо толстых гвоздей можно применять заостренные штыри толщиной 8...10 мм или больше, но без шляпок. Такие штыри колебаться не будут, и вытягиваемые части тяги будут совершенно одинаковыми.

Изготовление шаблона

В данном случае шаблон состоит из одной профильной доски, к которой с наружного конца крепят салазки. Для жесткости крепления иногда прибивают с одной или двух сторон подкосы. Деревянную профильную доску обивают кровельной сталью.

В зависимости от вида фигуры шаблоном может быть одна профильная доска или же к ней прибивают радиусную рейку, то есть кусок доски или бруска (рис. 127).

Рис. 128. Вытягивание круга

На конце профильной доски или радиусной рейки сверлят отверстия, которыми они надеваются на гвоздь или штырь. Чтобы шаблон во время вытягивания не сползал с гвоздя или штыря, на них надевают деревянные бобышки.

Точки или центры для вытягивания эллипса или других криволинейных фигур следует находить очень точно. Если этого не сделать, то тяги не сойдутся и работу придется переделывать.

Вытягивание различных фигур

' Круг (рис. 128). Обычно он бывает с незаполненной серединой. Если же середина заполнена, то такая фигура называется розеткой. В центр намеченной тяги вбивают штырь. На шаблоне или радиусной рейке сверлят отверстие на расстоянии, равном радиусу окружности круга или розетки. В данном случае штукатурка должна быть выполнена полностью, то есть нанесены грунт, накрывка и затирка. Сначала шаблоном обводят вокруг штыря, намечая места нанесения раствора. Снимают накрывку (она слабее грунта) и нацарапывают грунт. Там, где в тяге будут толстые наметы (слои) раствора, набивают гвозди и оплетают их проволокой. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу штукатурки не менее чем на 20 мм, чтобы на известковых и гипсовых штука турках от них не проступали ржавые пятна. Затем обычными приемами наносят обрызг, грунт в несколько слоев и протягивают по каждому слою грунта шаблоном. Вытягивание йзбела выполняют обычно. Если в процессе вытягивания под салазки попадает раствор, то его удаляют отрезовкой или кельмой. В процессе работы шаблон приходится снимать, для этого сначала снимают бобышку.

Розетка с выпуклыми от центра гранями (рис. 129). Предварительно ее вычерчивают на листе плотной бумаги или картона, обращая особое внимание на точность нахождения точек, на которые надевают шаблон. Шаблон изготовляют так, чтобы наружная отмазка у него была шириной 10... 15 см и прибитые к ней салазки не мешали профильной доске немного проходить во время вытягивания линии ограничения граней, проведенные пунктиром. Это позволяет вытягивать грани (через одну) без разделки углов или мест пересечения осей, ограничивающих размеры граней.

Лучше сначала вытягивать две противоположные грани, ограниченные пунктирными линиями, но так, чтобы тяга немного за

Рис. 134. Вытягивание различных арок:

а - полуциркульной; б - пологой; в - коробовой (шаблоном с трех центров); г - коробовой с одного центра с помощью канатика; д - простой стрельчатой; е - сложной стрельчатой

ходила за линию ограничения граней. После вытягивания по линиям ограничения пропиливать или прорезать тягу, удаляя лишние концы. Вытягивать грани через одну со срезанием концов, а затем - оставшиеся грани. Так как салазки удалены от профиля тяги на 10... 15 см, то шаблон может подходить вплотную к ранее вытянутым граням. При таком порядке вытягивания почти исключается разделка углов, а только требуется небольшая подправка.

Если приходится разделывать места сопряжения, то необходимо изготовить линейку криволинейной формы.

Сложные розетки (рис. 130). Сначала вытягивают наружные грани с полностью разделанными местами сопряжения. Затем вытягивают середину, так как она часто является просто кругом или розеткой.

Розетки с вогнутыми к центру гранями (рис. 131). Прежде всего на листе бумаги или картоне вычерчивают розетку, тщательно находят центры оси. Затем этот чертеж приставляют к штукатурке в нужном месте, намечают центры, счищают накрывку и приступают к вытягиванию, соблюдая ту же последовательность, которая была рассмотрена выше.

Эллипс с четырех точек (рис. 132). Ранее были рассмотрены способы построения различных фигур (см. рис. 92). В данном случае находим четыре точки, с которых будут вести вытягивание. На большой дуге придется при вытягивании второй кривой вбивать штырь в вытянутую тягу и исправлять ее путем разделки линейкой криволинейной формы. Если правильно построен эллипс и точно вбиты штыри, то никакой разделки выполнять не приходится, так как вытягиваемые тяги будут точно сходиться в местах пересечения осей.

Изготовив шаблон и укрепив его на радиусную рейку, вбивают гвозди или штыри в точки А, Б, В, Г. Штыри должны быть вбиты на стенах строго перпендикулярно им,а на потолке - строго вертикально. Необходимо знать, что неправильно поставленные гвозди или штыри приводят к искажению формы эллипса и тяги не сойдутся в местах пересечения. Сначала вытягивают из точки Б дугу ДЕ с небольшим пересечением осей. Затем раствор обрезают точно по линии осей. Точно так же вытягивают из точки Л дугу ЖЗ. После обрезания излишне вытянутого раствора строго на уровне осей шаблон снимают, перебивают на более короткую радиусную рейку и вытягивают две короткие дуги ЕЗ и ЖД из точек В -я Г. Тяги должны полностью сойтись. Если ранее вытянутые дуги будут забрызганы раствором, то его счищают.

Звезды. Они бывают с прямыми и закругленными концами. Предварительно звезды расчерчивают на листе бумаги или картона. Все размеры звезды и необходимые точки переносят на выполненную штукатурку и приступают к нанесению раствора по рейкам, или вытягиванию.

Звезду с прямыми или закругленными концами, состоящую сплошь из раствора, можно выполнить так. Нанести раствор, какой-то толщины в нужном месте, разравнять его и затереть. Затем приставить к нему выполненную на бумаге или картоне звезду и обвести вокруг нее острым предметом, оставив контуры. Затем срезать излишний раствор любым острым инструментом и зачистить срезанные места раствора.

Можно поступить и так. Из прямых закругленных реек, соответственно укрепив их, делают звезду. Приготовляют раствор и наносят его в пространство между рейками. Раствор разравнивают и затирают, после чего снимают рейки (рис. 133, а).

Если приходится делать несколько звезд, то лучше из картона вырезать трафарет, приставить его к звезде, нанести в него раствор, разровнять, затереть и снять трафарет.

Если звезда состоит из архитектурных обломов, то необходимо изготовить шаблон, навесить в нужных местах вокруг звезды правила и выполнять вытягива ние (рис. 133, б) с последующей разделкой недотянутых мест.

Когда концы звезды закруглены и должны быть вытянуты, то изготовляют шаблон. На листе бумаги или картона вычерчивают звезду, находят на ней все точки или центры, с которых будут вести вытягивание. Шаблон приставляют к штукатурке, переносят на нее все точки или центры, вбивают в них штыри или гвозди и вытягивают с них концы или лучи звезды (рис. 133, в) с последующей разделкой недотянутых мест.

Первую половину конца звезды следует вытягивать немного больше, то есть за ось или линию ограничения, а излишки раствора затем срезать. Вторая половина не может быть дотянута до самого конца, такие места приходится разделывать, применяя криволинейную линейку.

Вытягивание арок

Для украшения фасада дома дверные и оконные проемы, а также и ворота часто делают арочными. Иногда арки устраивают просто на стенах. Ряд проемов, перекрытых арками, называется аркадой. Арки бывают полуциркульные, пологие, коробовые и стельчатые разной сложности.

Полуциркульные арки (рис. 134, а) вытягивают с одного центра. Прежде всего определяют центр, устанавливают между откосами доску, закрепляют ее и делят строго на две равные части. Через центр проводят горизонтальную линию и определяют место стыковки криволинейной части арки с прямолинейными. Шаблон крепят к радиусной рейке и делают на ней отверстие. Надевают рейку с шаблоном на штырь и описывают половину окружности - арку. В тех местах, где в тяге будет толстый намет раствора, забивают гвозди и оплетают их проволокой. Сначала вытягивают арку так, чтобы ее нижние стороны заходили за горизонтальную линию, проведенную через центр, и излишки тяги срезают. Затем навешивают правила на боковые стороны проема и вытягивают боковые стороны так, чтобы они строго совпали своими обломами с ранее вытянутыми на арке. Места стыков исправляют.

Пологие арки (рис. 134, б) также вытягивают из одного центра, но он располагается ниже, чем в полуциркульных арках. Доску крепят между откосами и находят центр 0. В центр вбивают штырь и с помощью шпагата или рейки определяют места стыкования криволинейной части с прямоли нейными. Криволинейную часть вытягивают так же, как у полуциркульной арки. Прямолинейные тяги не доводят до криволинейной на половину длины салазок и затем разделывают линейкой.

Коробовые (лучковые) арки (рис. 134, в) вытягивают из трех центров, которые определяют подбором или находят сначала на листе бумаги или картона. На уровне центра 0\ крепят нижнюю доску, на уровне центров Ог и

Оз - верхнюю. В центры вбивают штыри и вытягивают сначала длинную среднюю часть дуги АБ из точки ОI до линии стыкования с короткими дугами, затем дуги АБ и БГ из центров Ог и Оз. Дуги должны точно сойтись. Боковые стороны вытягивают обычно.

Эти арки можно вытягивать и по-другому (рис. 134, г). После того как укрепят доски и в центры забьют штыри, к центру Oi крепят канатик или хорошо вытянутую веревку с шаблоном. Между центрами Ог и Оз шаблон будет вытягивать более длинную пологую часть арки АБ, а как только веревка дойдет до центров Ог и Оз, она на вбитых штырях начнет перегибаться, радиус ее в этом месте уменьшится и шаблоны будут описывать более крутые части арки АВ и БС, которые вытягиваются до одного уровня с центрами. После вытягивания концы криво линейной тяги обрезают, навешивают правила и вытягивают боковые стороны.

Простые стрельчатые арки (рис. 134, д) вытягивают из двух центров с обязательной разделкой верха. Укрепив доску и определив центры, вбивают штыри в центрах

О] и Ог и вытягивают кривые дуги, первую несколько длиннее, за вертикальную ось, и излишки обрезают, вторую вытягивают как можно ближе к первой. Недотянутую часть разделывают криволинейной линейкой. Прямолинейные части арки вытягивают обычно.

Сложные стрельчатые арки (рис. 134, е) вытягивают из неско льких центров. Чем сложнее арка, тем больше центров, которые располагают на укрепленной доске и на стенах. Сначала находят центр Oi, с которого вытягивают нижние стороны арки - дуги АВ и БГ, затем из центров Ог и Оз вытягивают верхние части - дуги БД и ДГ. Сначала вытягивают одну из верхних дуг, которая должна немного выходить за ось, и обрезают излишки раствора. Вслед за ней вытягивают вторую дугу как можно ближе к первой и разделывают недостающую часть.

Затем вытягивают оставшиеся криволинейные и прямолинейные части арки.

Арки разных очертаний приведены на рисунке 135. Они могут быть гладкими или с набором архитектурных обломов.

Необходимо указать, что при вытягивании арок часто приходится применять два шаблона: одним вытягивают внутреннюю часть, другим - наружную, но так, чтобы тяги в замке, то есть в верхней части, сошлись и при разделке концов их форма не была искажена.

Рис. 138. Устройство ремешков с одновременный оштукатуриванием оконных откосов: в - первый вариант; б - второй вариант; 1 - правило; 2 - доска - широкое правило; 3 - малка; 4 - раствор; 5 - конопатка

Рис. 139. Устройство рисунчатых на-лнчняков:

а - ступенчатый наличник; б - установка шаблона около оконного проема; в - трафарет для устройства наличников; * - рисунчатый наличник и трафареты для него; д - различные трафареты

Часто между крайними тягами остается ровное поле, которое также можно вытянуть, но для этого приходится изготовлять сложный сдвигающийся шаблон.

Если арок несколько, а лицевая сторона их гладкая, то арки можно выполнять в форме или опалубке. Опалубку прочно крепят к стенам. Затем приготовляют раствор, наносят в пространство между элементами опалубки 1 раствор, разравнивают его, затирают. После этого снимают опалубку, предварительно постучав по ней, чтобы она легче снималась, и исправляют дефектные места по кромкам арки.

Наличники

Наличники (рис. 136) очень хорошо украшают фасады штукатуренных зданий, их можно выполнять вручную (гладкие наличники) или вытягивать. Тянутые наличники гораздо лучше просматриваются и украшают фасад в целом.

Гладкие наличники

Такие наличники выполняют с помощью полутерков, правил и малок. В одном случае откосы и наличники оштукатуривают одновременно, в другом - по от дельности. Работу всегда ведут сверху вниз.

Самые простые наличники в практике называют ремешками.

Ремешки, выполняемые по правилам (рис. 137). Со стороны откосов в оконном или дверном проеме крепят очень прочно правило, но так, чтобы оно выступало над нанесенной штукатуркой на нужную толщину ремешка, например на 20 мм. Затем берут второе правило такой же толщины и крепят его на нужном расстоянии от первого на стене. В пространство между правилами наносят раствор, разравнивают его и затирают. После этого по правилам слег ка постукивают молотком, в они легко отстают от раствора. Правйла рекомендуется применять строганые.

Ремешки, выполняемые вместе с откосами (рис. 138, а). В этом случае применяют правйла с простыми и специальными малками.

На нужном расстоянии от откоса на стене крепят правило 1 нужной толщины. На него крепят второе правило 2 со скошенной кромкой. Малку 3 применяют обычную. Приготовляют раствор 4 и наносят его на откос и под правило 2 для образования ремешка (рис. 139). Раствор надо наносить так, чтобы все пространство под правилом было им заполнено. Разравненный малкой раствор затирают, постукивают молотком по правилам и снимают их. Дефектные места исправляют.

По второму варианту применяют специальную малку наподобие угольника. На стене крепят правило, на откос и стену около него наносят раствор, который разравнивают малкой. После разравнивания раствор сначала затирают на откосе, затем снимают правило, затирают нанесенный раствор и натирают усенки полутерком. С наружной стороны фаски не делают.

Рисунчатые наличники

Автор книги предложил выполнять такие наличники по шаблону или трафарету.

Для устройства простейшего ступенчатого наличника необходимо изготовить шаблон, то есть широкую доску с вырезами. Шаблон должен быть строганый. Рисунок следует вырезать особенно чисто, чтобы после снятия шаблона кромки наличника оставались чистыми и гладкими. Если на штукатурке есть дефекты, то их исправляют. Шаблон приставляют около оконного проема и крепят. В оконном проеме должно быть укреплено правило с выпуском наружу на толщину шаблона. Раствор наносят, разравнивают и затирают, затем шаблон и правило снимают и делают исправления. Изготовленный шаблон пригоден как для правой, так и для левой стороны (его перевертывают). Если вместо шаблона устроить трафарет, то правило не требуется. Работать с шаблоном быстрее.

Рисунчатые наличники изготовляют по трафаретам. Для этого берут широкую доску, строгают, на ней намечают места для расположения рисунков, которые выполняют путем сквозного пропиливания древесины, как в деревянных наличниках. Пропиленные места следует хорошо зачистить и сделать как можно глаже, тогда трафарет будет легко снять с раствора. Вместо широкой доски можно использовать две узкие (выпиливание упрощается), но скреплять их надо так, чтобы оки были строго в одной плоскости. Чтобы трафарет легче снимался с раствора, его можно покрыть какой-либо смазкой (машинным маслом, тавотом, мыльной водой и др.). Рисунки наносят или прямо на штукатурку, или на устроенные ремешки. Затирку и разравнивание выполняют обычно.

Трафареты изготовляют из древесины или древесноволокнистых плит, но такой толщины, которую должны иметь рисунки.

Кроме наличников над окнами и под окнами, могут быть различные орнаменты. Самые простые - это линейки, из которых выполняют рамки разной формы и размера. Однако широко применяют и лепные изделия. На рисунке 140 приведены наиболее простые орнаменты, которые легко выполнить по трафаретам.

Тянутые наличники

Наличники бывают разные, что зависит от архитектурного оформления здания в целом (рис. 141, а). Прямые стороны наличников вытягивают шаблонами по навешенным правилам, а полуциркульные и другие арочной формы - шаблонами с радиусной рейкой, применяемой для вытягивания криволинейных тяг.

Наличники вытягивают по двум навешенным правилам, но можно и по одному, более широкому. Салазки шаблона делают такой ширины, чтобы они были устойчивы. Это экономит время на навешивание правил и повышает производительность труда. Следует иметь в виду, что при вытягивании наличников вокруг прямоугольного окна верхнюю часть тянут несколько длиннее, чтобы ее концы можно было срезать под углом 45°. После этого вытягивают боковые стороны наличников. Их доводят вплотную до нижней стороны верхнего наличника. В этом случае вместо целого угла приходится разделывать только его половину (рис. 141, б).

Оформив наличники с верхней и боковых сторон, выполняют тя ги под окнами. Вытянув нижнюю часть, над ней устраивают слив. Его делают из того же раствора, которым все вытянуто, но только его рекомендуется затереть, затем загладить и после высыхания закрасить масляной краской за два-три раза и покрыть кровельной сталью.

Арочные формы вытягивают так. В оконном проеме крепят доску для нахождения центра, в который вбивают гвоздь или штырь. Определяют размеры радиусной рейки и шаблона. Вытягивание выполняют на 20...30 мм ниже уровня центра. Затем строго по центру обрезают излишки тяги, навешивают правила и вытягивают боковые прямолинейные части, но так, чтобы они точно сошлись с ранее вытянутыми тягами, состоящими из архитектурных обломов (рис. 141, в). После этого вытягивают нижнюю часть.

Рустованные штукатурки

Для наружной отделки домов, особенно фасадов, широко применяют рустованные штукатурки, которые придают зданию монументальность. Эти штукатурки имеют вид камней разной формы и размеров, которые отделены друг от друга швами - рустами (рис. 142).

Русты могут быть узкими и широкими, гладкими и состоящими из архитектурных обломов (рис. 143). Форма камней бывает разная (рис. 144). Их лицевая сторона бывает гладкой или офактуренной, часто со сколотой поверхностью, когда толстые слои раствора скалывают зубилом, скальпелем или другими подобными инструментами.

Рустованные штукатурки могут быть изготовлены из простых или декоративных растворов с добавлением в них мраморной,гранитной или другой крошки.

Из цветных растворов можно изготовлять камни с различными оттенками, располагая их в разных местах или рядами. Этим достигается цветовая игра.

Более крупные камни всегда располагают на нижних этажах здания, затем - средние, а наверху - самые мелкие.

Русты можно пробивать стальной линейкой, пропиливать пилой (кусок пилы или стальной пластинки с зубьями), вытягивать шаблонами или выполнять с помощью закладных реек простой или сложной формы. Во всех случаях поверхность грунта (штукатурного) предварительно делят на камни нужных размеров. Разбивку рустов, пробиваемых стальной линейкой или пропиливаемых пилой, выполняют по затвердевшей штукатурке с помощью метра, линейки или намеленного шнура.

Пробивка рустов (рис. 145). Эту работу выполняют стальными линейками толщиной не более

Рис. 142. Разновидности рустованных штукатурок

Рис. 143. Формы рустов

Рас. 144. Формы камней

L5 мм. Их должно быть две: одна для длинных сторон, другая для коротких. Та сторона линейки, которая втапливается (входит) в штукатурку, должна быть сделана немного на конус для того, чтобы линейка легче выходила из раствора.

Пробивают русты на глубину 5...10 мм по свеженанесенному, слегка схватившемуся раствору. Линейку приставляют к нанесен ным линиям, наносят по ней удар молотком такой силы, чтобы она вошла в штукатурку на нужную глубину. Затем ее осторожно вынимают, чтобы не обломать кромки у пробитого руста. Вместо мо лотка можно применять маленькую кувалдочку или так называемый кулачок массой от 1 до 1,5 кг. Сначала пробивают горизонтальные (длинные) русты по длине будущих камней, а затем - вертикальные русты, или торцевые стороны камней. Все дефекты на пробитых рустах рекомендуется тут же исправлять.

Пропиливание рустов (рнс. 146). Эту работу выполняют по достаточно окрепшей штукатурке. Раствор от пиления должен осыпаться. Для пропиливания рустов применяют пилу из крепкой стали, толщина ее 1...1,5 мм, длина 200...300, ширина 10...150, высота зубьев 5.. Л О мм. Пропиливание выполняют втроем: один работает пилой, а двое поддерживают хорошо остроганную рейку, которая в штукатурной терминологии называется правилом, по которому движется пила.

Глубину пропиливания можно регулировать, набивая на ручку пилы планки различной толщины или применяя нужной толщины правила. Ширина руста при одинарном пропиливании должна быть не более 5 мм, а при многократном пропиливании располагаемых рядом друг с другом пропилов ширина может быть разной. Обычно делают два пропила, а раствор между ними выбирают петлей прямоугольной формы, изготовленной из полосовой стали, наточенной и укрепленной на ручке. Шероховатость на рустах накрывают раствором и натирают полутерками.

Устройство рустов с помощью вставных реек (рис. 147). Русты можно получить с помощью гладко остроганных несучковатых реек любой ширины и различного профиля, а также реек с выбранными архитектурными обломами. Их устанавливают на подготовленном грунте штукатурки и крепят, чтобы они не могли сместиться или упасть при нанесении раствора. Чтобы рейки лучше отходили от раствора, их покрывают тонким слоем какой-либо смазки. Для горизонтальных сторон ставят длинные рейки с пазами или гнездами, в которые устанав ливают короткие вертикальные рейки.

Рейки следует выстругивать на небольшой конус, чтобы их было легче вынимать из раствора и тем самым оставлять более чистые, а не рваные русты. Чтобы рейки не коробились и дольше служили, их пропитывают олифой, красят за один или два раза масляной или тому подобной краской. До постановки их лучше покрывать какой-либо смазкой.

Рейки устанавливают так. Прежде всего на место их установки наносят нетолстый слой раствора (того же состава, что и штукатурка) и затирают его. Затем пробивают центры осей рустов или камней, навешивают в нужных местах подготовленные рейки и укрепляют их. Между рейками наносят раствор, разравнивают, затирают, а после его схватывания рейки вынимают, предварительно слегка постучав по ним.

Рейки, равные высоте (толщине) рустов, будут находиться в

Рнс. 149. Различные варианты вытягивании камней с рустами толще раствора, который разравнивают на одном с ними уровне. Если они выше выполняемых рустов, то раствор между ними приходится снимать малкой.

Сложные русты, состоящие из архитектурных обломов, проще выполнять по рейкам. Формы рустов, рейки и их прирезка показаны на рисунке 147,а. Рейки собирают и устанавливают по нанесенному грунту, а можно и без грунта, но в таком случае они должны быть отодвинуты от поверхности стены на толщину штукатурки не менее чем на 5...10 мм. Такое пространство необходимо для того, чтобы туда свободно мог проникать наносимый раствор и между рейками и стеной не было пустот. Крепят рейки обычными гвоздями. После выемки гвоздей места из-под них замазывают раствором. Рейки можно также примораживать гипсо вым раствором (гипсовое тесто), а не прибивать гвоздями.

Русты, выполняемые из из-вестково-гипсового раствора с помощью реек, должны быть с на-крывочным белым раствором, но могут быть выполнены и из обычного серого раствора, если их будут в дальнейшем красить.

На рисунке 147, б показано расположение реек и нанесение между ними раствора (раствор показан точками, а рейки заштрихованы под дерево).

Если работу выполняют декоративными растворами, то их наносят сначала под рейки слоем 10...20 мм, а после на этот раствор наносят грунт до нужной высоты установленных реек. Рейки вынимают после схватывания раствора и выполняют необходимые исправления.

Вытягивание рустов (рис. 148). Русты, состоящие из архитектурных обломов, вытягивают с помощью шаблонов. Сначала поверхности оштукатуривают, по точно выполненной штукатурке, лучше всего по маякам, нанося только обрызг и грунт. Затем поверхность делят на камни, навешивают правила и вытягивают русты. Если русты глубокие, грунт под ними удаляют. В зависимости от размера камней и формы рустов их вытягивают вдвоем или втроем. Вытягивание одного или двух рустов показано на рисунке. Сперва вытягивают горизонтальные полосы рустов, затем - вертикальные. При вытягивании горизонтальных рустов в них следует предусмотреть прорези против концов вертикальных рустов. Эти вырезы должны быть такими, чтобы в них свободно прошла профильная доска, вытягивающая вертикальные русты.

Вытягивание камней (рис. 149). Часто камни вытягивают одновременно с рустами, для чего изготовляют шаблон нужной формы. Выполнив первый ряд рустов вместе с камнями, правила перевешивают на следующий ряд камней. В этом случае один конец шаблона движется по ранее вытянутому русту. Вытягивать камни можно через один, а средний ка мень дотягивать не шаблоном, а только доской, концы которой двигают по ранее вытянутым рустам.

Вертикальные стороны камней вытягивают вторым шаблоном. В горизонтальных рустах прорезают пазы для прохода шаблона и вытягивания углов. В процессе работы надо соблюдать осторожность, чтобы не забрасывать в горизонтальных рустах раствором места для прохождения шаблона при вытягивании вертикальных рустов.

Фактурные штукатурки

Штукатурка бывает не только гладкой, но и обработанной циклями, набрызгом, штампами, валиками и другими инструментами.

Растворы для фасадных штука-турок могут быть не только простыми - серыми, но и цветными, окрашенными свето- и щелочестойкими строительными сухими красками во всей своей массе. Такие штукатурки не окрашивают, а только очищают от пыли и грязи вениками, щетками, а иногда и другими инструментами, если загрязнения очень сильные.

Растворы соответственно подбирают и приготовляют средней густоты. Обрабатывают их в пластичном, слегка затвердевшем или хорошо затвердевшем состоянии. Все материалы для растворов просеивают.

Для получения навыков, прежде чем приступить к оштукатуриванию, рекомендуется предварительно на чем-либо потренироваться, приготовив глиняные пластичные растворы.

Приготовление цветных растворов

Эти растворы могут быть известковыми, сложными, или цементными, и др. Песок просеивают через сито с ячейками не реже ЗХ 3 мм, сухие строительные краски, известковое тесто, цемент и гипс пропускают через сито с ячейками не реже 1,5Х 1,5 мм. Со ставляющие раствор материалы отмеряют объемными частями или дозами и насыпают с одинаковой высоты до определенного уровня той или иной посуды. Неправильное насыпание или неточная дозировка какого-то материала приводят к получению раствора разной окраски или другого оттенка, то есть к пестрой штукатурке. Гораздо точнее можно приготовить раствор, отмеривая материалы в процентах по массе.

Из строительных сухих красок самыми распространенными считаются охра, железный сурик, мумия, сажа и др. Смешать с водой сажу практически невозможно. Для этой цели применяют мыльную или клеевую воду (добавляют костный или мездровый столярный клей). Сначала краску приготовляют в виде густой массы, которую затем разбавляют водой до нужной густоты.

Все остальные краски рекомендуется насыпать в раствор не сухими, а предварительно замачивать в воде, выдерживать их в виде сметанообразной массы несколько часов, а лучше 2...3 сут -и несколько раз за это время перемешать для однородного смачивания водой. Желательно после этого их процедить через частое сито.

Для подбора цвета раствора предварительно делают небольшие образцы, приготовляя раствор объемом не более стакана, намазывают на кусок жести и тут же просушивают на огне. По высушенному раствору определяют его цвет.

Песок рекомендуется применять белый, тогда расход строительных красок будет минимальным. Лучшим считается песок из белого мрамора.

Рассмотрим составы известково-песчаных штукатурных смесей, материалы для которых берут в процентах по массе (общее их количество в смеси равно 100%).

Цвет смеси, наименование материалов и содержание их в % по массе Белый

Известковое тесто 15

Портландцемент светлый или белый 2

Раствор наносят слоями разной толщины от 5 до 15 мм. Желательно, чтобы грунт под такой раствор был цветной. Грунт выполняют обычно с нацарапыванием поверхности. Только после хорошего схватывания раствора грунта или его полного твердения наносят накрывочный раствор.

Обычный раствор наносят так же, но после окрашивают.

Отделка штукатурки

Отделка циклями (рис. 150). Цикли - это стальные пластинки с нарезанными зубьями высотой не более 2...3 мм. Зубья могут быть широкими и узкими, расположенными подряд или на определенном расстоянии друг от друга.

Поверхность стены сначала оштукатуривают небольшими захватками, то есть такой площадью, которую можно обработать за 1...1,5 ч. Раствор наносят обычно, хорошо разравнивают и затирают. Как только он немного схватится, его с помощью правила делят на прямоугольники или квадраты, концом отрезовки или другим острым инструментом прочерчивают оси, очерчивая таким образом толстыми линиями камни. Внутри их обрабатывают путем циклевания по длине и высоте камней. Вариантов отделки может быть несколько. Цикли ведут по правилам. Нажимают на цикли с такой силой, чтобы зубья врезались в штукатурку на свою высоту.

Отделка штампами и валиками. Штампы или валики с вырезанными на них рисунками изготовляют из древесины (лучше твердых пород), а также из свинца, баббита. Размеры их зависят от рисунка. Глубина рельефа рисунка не должна превышать 5 мм. К штампу, как к терке, жестко прикрепляют ручку, а валик укрепляют свободно вращающимся на оси.

Штампы или валики смазывают мыльной эмульсией, машинным маслом, керосиново-стеариновой смазкой. Для этого используют кисточку или войлочную (мягкий войлок) подушку, которые прикрывают марлей, чтобы к штампу или валику не прилипал ворс. Можно также применять

Рис. 154. Кмбшриюмые фактуры поролон. Подушку хорошо пропитывают смазкой.

Работать штампом надо так, чтобы оттиски ложились вплотную друг к другу и получался единый рисунок. Первые оттиски делают по линии, отбитой шнуром, или по правилу. Они будут как бы маяками, по которым обрабатывают всю поверхность с нанесенным раствором (рис. 151).

Накатывая рисунки, валик приставляют к правилу или полутер-ку, которые служат направляющими (рис. 152). Если штукатурке хотят придать вид отдельных камней, швы между такими камнями накатывают валиками-шов-никами гладкими или с рисунком.

Отделка набрызгом (рис. 153). Этот вид отделки выполняют через сетку, с веника или со щетки, а также двумя-тремя инструментами, получая комбинированную фактуру.

Чтобы получить плотный на-брызг без пропуска, его повторяют несколько раз, пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест и она не будет покрыта равномерно.

Набрызг через сетку выполняют так. На деревянную раму размером 1000Х1000 или 1000Х 1500 мм натягивают сетку с ячейками в свету от 2,5X2,5 до 10Х 10 мм, что зависит от желания получить фактуру той или другой крупности. Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны раны по диагонали натягивают проволоку, к которой крепят сетку в двух-трех местах. Для того чтобы рама с сеткой отстояла всегда на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки-стойки длиной 100...250 мм. Это дает возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого следует наносить раствор на поверхность с одинаковой силой.

Раму приставляют к поверхности грунта, штукатурной кельмой с сокола набрасывают сквозь сетку раствор. Проходя через сетку, раствор попадает на поверхность в виде бугорков. Раствор можно применять разной густоты с крупным или мелким заполнителем, но при условии, что он будет свободно пролетать через ячейки сетки.

Набрызг с веника выполняют следующим образом. Берут березовый веник и прочно связывают его. Ветки с рабочей части обрубают. Правой рукой держат веник, а левой - круглую тяжелую палку диаметром 4...5 см и длиной 50-60 см. Веник окунают в раствор, подносят его на нужное расстояние к поверхности и ударяют им о подставленную под веник палку. Раствор стряхивается на поверхность стены. Крупность фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания его. Крупность зерен заполнителя может быть разной. Во время работы раствор периодически перемешивают, чтобы он не расслаивался.

Набрызг со щетки дает более мелкую фактуру, чем через сетку или с веника. Для работы берут жесткую волосяную или щетинную щетку. Ее держат левой рукой и, окунув в раствор на половину высоты волоса, подносят к поверхности щетиной вверх. Затем проводят по волосу или щетине палочкой иля дощечкой, находящейся в правой руке, и раствор отлетает на обрабатываемую поверхность. Образуется густая фактура, похожая на ворс шубы, как говорят «под шубу».

Разные фактуры

Набрызг хлопьями оставляет на поверхности фактуру, похожую на снежные хлопья разной величины и формы. Особенно красива эта фактура, когда хлопья наносят из белого раствора на цветную поверхность штукатурки, которая должна быть затерта. Поверхность может быть синей, голубой, черной, желтой. Набрызг лучше всего делать по свежена-несенной штукатурке. Сметанообразный жирный пластичный известковый раствор набрызгивают с помощью веника или кисти, выполняя резкие стряхивающие движения. Стряхивать раствор можно или непосредственно с веника и кисти, или ударяя ими 0 палку.

Выполняя фактуры набрызгом с веника или кисти или же другим инструментом, ведра с раствором следует ставить на высоту 1 м от пола, чтобы во время работы не нагибаться.

Комбинированные фактуры чаще всего выполняют за две-три рабочие операции обычной штукатурной кельмой, отрезовкой, веником, щеткой, валиками или штампами. Фактуру выполняют на поверхности после того, как на нее нанесут слой раствора нужной толщины и разровняют его без затирки. По несхватившемуся раствору концом штукатурной кельмы или отрезовки прорезают борозды разной глубины, длины и формы, располагая их в различных направлениях. По бороздам набрызгивают через сетку, с веника или со щетки цветной раствор.

Техника выполнения комбинированных фактур, показанных на рисунке 154, следующая.

1. Сначала на поверхность сте ны наносят раствор. Концом кельмы или отрезовки раствору придают форму отдельных волн. Затем приготовляют раствор на крупнозернистом песке и наносят его тонким слоем на подготовленную поверхность.

2. Раствор приготовляют с добавлением в него крупных заполнителей, например антрацита, гранитной или мраморной цветной крошки. Раствор наносят на поверхность крупными бросками и дополнительно между бросками раствор срезают (разрезают) кельмой или отрезовкой, а после схватывания и небольшого твердения прочищают стальной щеткой, в результате чего и обнажаются крупные зерна заполнителя одного или разных цветов.

3. Фактуру выполняют с помощью штампа, который можно изготовить из стали, дерева, твердой пластмассы. Из проволоки изгибают всевозможной формы заготовки. К стальной пластине их приваривают, к деревянной и пластмассовой прикрепляют с помощью отогнутых ножек. Длина пластинки 15...20 см, ширина 10...15 см, но она может быть большего или меньшего размера. Эти заготовки при нажатии на свеженанесенную штукатурку оставляют на ней след. К изготовленному таким образом штампу крепят с тыльной стороны ручки. Раствор можно приготовлять простой или цветной на мелком заполнителе.

4. Приготовляют простой или цветной раствор на крупнозернистом песке или крошке, но с таким количеством вяжущих, чтобы он был полупластичным. Этот раствор наносят слоем 2...3 мм на свежевыполненную штукатурку, которая должна быть разровнена.

5. Свеженанесенный простой или цветной раствор разравнивают и тут же по нему концом кельмы или отрезовки прорезают швы для образования камней любой формы, но небольшого размера.

в. Свеженанесенный раствор разравнивают и тут же концом кельмы или отрезовки в нем выбирают завитки, которые затем покрывают тонким слоем раствора, приготовленного на мелком заполнителе (песке).

Штукатурка сграффито

Сграффито - это способ обработки многоцветных поверхностей путем выцарапывания или вырезания. Многоцветную штукатурку часто применяют в отделке зданий. Она может быть полностью по всему фасаду, на карнизах, под карнизами, над оконными и дверными проемами,

Рее. 155. Штукатурка сграффито между пилястрам* и окнами под оконными проемами, между простенками, а также только в отдельных местах фасада (рис. 155).

Композиции рисунков и варианты отделки могут быть самые разнообразные (рис. 156).

Сграффито обычно называют резьбой по штукатурке. Верхний тонкий слой или несколько тонких слоев процарапывают (прорезают) до обнажения нижнего или нижних слоев, отличающихся по цвету. В результате получа ется силуэтный декоративный рисунок от Примитивного орнамента до сложной художественной композиции. Орнамент может быть самый различный - мелкий, средний, крупный.

Хорошая подготовка поверхности, правильный подбор состава раствора, чистое выполнение рисунка обеспечивают красоту отделки и длительный срок ее службы.

Материалы и растворы. Для сграффито лучше всего применять известковые растворы, которые необходимо правильно приготовить, то есть подобрать состав для получения растворов нормальной жирности. Такие растворы длительное время не твердеют и тем самым дают возможность легко выцарапывать рисунок. Сграффито на известковых растворах служит при защите от атмосферных осадков сотни лет.

Известковое тесто для сграффито следует применять самое чистое и белое, процеживать на частое сито. Строительные сухие краски надо предварительно замачивать в воде несколько дней. Их сначала доводят до сметанообразного состояния и выдерживают несколько суток, неоднократно перемешивая. Краски применяют только щелоче- и светостойкие.

Песок для раствора рекомендуется применять кварцевый белый и мелкий, тогда при вырезании рисунка кромки останутся гладкими. Бели сграффито выполняют по трафаретам и шаблонам, то можно применять любые растворы, так как выцарапывание в этом случае не делают.

Известковые растворы можно приготовлять достаточно большими порциями, которые могут сохраняться двое и даже трое суток.

Цементные и сложные растворы приготовляют небольшими порциями, используют в дело в течение одного часа, гипсовые и известково-гипсовые - за 6...8 мин, то есть за время до начала схватывания гипса.

Все растворы должны быть очень тщательно перемешаны,

Рис. 156. Композиция рисунков сграффито чтобы они имели одинаковую пластичность и однородность окрашивания. Приготовленные порции раствора не должны отличаться друг от друга.

Необходимо напомнить, что щелочестойкие краски применяют в известковых, цементных и сложных известково-гипсовых растворах. В чистых гипсовых растворах щелочей нет, поэтому можно применять любые краски при условии их светостойкости.

Приведем некоторые составы штукатурных растворов для сграффито, материалы для приготовления которых отмеривают объемными частями.

Коричневый: известковое тесто - 1, портландцемент - 0,3, песок белый - 3,5, охра золотистая - 0,3, умбра - 0,1.

Синий: известковое тесто - 1, песок белый - 3, ультрамарин -

0.3.

Белый: известковое тесто - 1, песок белый - 3.

Желтый: известковое тесто - 1, песок белый - 3, охра - 0,2.

Розовый: известковое тесто -

1, песок белый - 2,5, кирпич молотый красный - 0,3...0,5.

Красный: известковое тесто -

1, песок белый - 3, мумия -

0,4.

Количество красок определяется цветом и тоном раствора. Сырые растворы имеют более насыщенный цвет по сравнению с высохшими. Это надо учитывать при выполнении штукатурок сграффито.

Инструменты для выцарапывания. Для выцарапывания применяют самые простые инструменты, которые (рис. 157) изготовляют сами работающие из различных марок стали, а некоторые даже отковывают. Форму им придают разную и хорошо точат, так как острым инструментом легче срезать раствор. Можно также использовать изношенные полотна пил для резки металла. Ручки делают деревянные, удобные для держания. По мере затупления инструмента его точат. Работа острым инструментом требует осторожности.

Нанесение, разравнивание и за тирку раствора или заглаживание выполняют обычным ■ штукатурным инструментом, рассмотренным ранее.

Изготовление трафарета. Выполнять рисунок или орнамент для сграффито на потолке, карнизе или стене неудобно, поэтому предварительно готовят трафарет, на который переносят контуры орнамента. Для трафарета применяют плотную бумагу или картон. Сначала рисуют контуры орнамента, затем по этим контурам прокалывают отверстия (2 мм) шилом, толстой булавкой или гвоздем. Отверстия располагают через 2...3 мм. Недостаток такого трафарета заключается в том, что эти отверстия часто закрываются кромками прорванной бумаги или картона. Лучше прокалывать отверстия шилом с затупленным концом, который как бы проштамповывает отверстия. Прокалывание следует делать на мягкой древесине. Через такие отверстия легче проникает при припораши-вании мел или краска. Прокалывать можно как круглые, так и прямоугольные отверстия.

Изготовленный трафарет при многократном использовании лучше всего проолифить, хорошо просушить и распрямить между листами фанеры, древесноволокнистых плит и др. Трафарет во время припороха или придерживают на поверхности, или прикрепляют к ней гвоздями.

Припорох выполняют следующим образом. Берут марлю в один или два слоя, насыпают в нее сухой, просеянный через частое сито мел или просеянную сухую краску. Все это берут такого цвета, чтобы следы припороха (мела или краски) хорошо виднелись на поверхности штукатурки. Концы марли собирают вместе и связывают. Если полученным узелком наносить удары по контурам орнамента, на которых прорезаны отверстия, то мел или краска проникают через марлю и отверстия и оставляют на поверхности след, по которому будут вести выцарапывание.

Нанесение раствора. Поверхности под сграффито хорошо подго тавливают и наносят на них раствор грунта. Выполнять такую штукатурку лучше всего по маякам. Для создания шероховатости на поверхности грунта по све-женанесеиной штукатурке нацарапывают бороздки концом отрезовки, кельмы или просто гвоздем. С таким грунтом лучше и прочнее сцепляется раствор для сграффито. Нацарапывание выполняют в виде сетки с расстоянием между царапинами не более 25 мм. Глубина царапин не более 5 мм. Чем шероховатее царапины, тем надежнее сцепление с грунтом накрывочного слоя.

Грунту дают возможность схватиться и отвердеть хотя бы за двое-трое суток. Только после этого наносят накрывочный слой, хорошо разравнивают и тщательно уплотняют его, чтобы предупредить образование в растворе пустот, которые при сграффито могут привести к браку. Общая толщина слоев штукатурки сграффито должна быть такой же, как обычного или цветного слоя штукатурки, если фасад оштукатуривают полностью и сграффито находится в его толще. Если же сграффито выполняют в отдельных местах, то эти требования не соблюдаются, но кромки таких мест должны быть ровными и гладкими. Если же сграффито выполняют по всему фасаду сплошь без пропусков, то слой раствора для него может быть разной толщины, что зависит от толщины наносимых слоев.

Нижний цветной слой сграффито обычно наносят толщиной не менее 5 мм, а второй и третий - 2...3 мм, а иногда и тоньше. Раствор наносят кистью, как бы окрашивая поверхность. Иногда приготовляют известковую окраску нужного цвета. Слой такой окраски может быть толщиной от 0,5 до 1 мм. В сграффито четвертый и пятый слои выполняют, как правило, кистью малярным способом.

В качестве примера рассмотрим следующий порядок нанесения трехслойной штукатурки сграффито. Первый слой, например черный, наносят на грунт, гладко разравнивают, но не затирают. Толщина его 5 мм. Через 30... 40 мин, пока известковый раствор не подсохнет, на него наносят второй слой - красный толщиной 2 мм, который также разравнивают, а после подсыхания наносят третий слой - желтый, разравнивают, а когда он подсохнет, затирают. Его затирают даже в том случае, если на него будут наносить слои кистью (окрашивание).

Раствор можно затирать тогда, когда он подсохнет так, что будет ровно затираться, а не размазываться. Если он сильно подсох, то его приходится смачивать водой.

Выполнение сграффито выцарапыванием. Эту работу проводят по влажной мягкой штукатурке в течение 5...6 ч после ее нанесения. На пересохшей штукатурке почти невозможно соскоблить нужный слой, поэтому на-крь^вбчные слои наносят в 'гаком количестве, чтобы их можно обработать за указанное время. Раствору дают возможность немного схватиться, а затем в нужных местах приставляют трафарет, наносят припорох и, как только раствор подсохнет до нуж ной степени, приступают к выцарапыванию или вырезанию. Весь инструмент должен находиться в кармане у мастера, чтобы при замене одного на другой все было под руками.

По оставленному по контурам прйпорху сначала вырезают резцом (чаще остроконечным ножом) узкую бороздку. Резец или нож держат правой рукой под углом 60° к поверхности штукатурки (рис. 158). После обрезки всего контура оставшийся раствор снимают (выскабливают) с помощью нужного инструмента. Иногда после выскабливания выполненный рисунок обметают кистью.

Глубина срезания раствора зависит от того, какой слой по цвету нужен в первую очередь для данного рисунка. Раствор срезают и соскабливают осторожно, чтобы не оставить рваных кромок. Вырезанным орнаментам обычно придают песчано-шероховатую фактуру.

Процесс выполнения рисунка не очень сложен. Нужно только большое внимание при работе. Лучше всего предварительно потренироваться на каком-либо образце, чтобы приобрести необходимые навыки.

При мелкорельефном сграффито на нижний подкладочный затертый слой наносят не штукатурную накрывку, а выполняют обычную известковую дву-трех-кратную покраску по сырой штукатурке. Орнамент имеет тонкий и нежный рельеф (рис. 159-160).

Выполнение сграффито по трафаретам и шаблонам. Такой способ работ называется имитацией. По трафаретам сграффито будет в виде выпуклого изображения (как лепка), толщина которого зависит от толщины материала трафаретов (плотный картон, пластмасса, фанера и др.).

По шаблонам сграффито получается вдавленное, или углубленное, так как находится в толще штукатурки, поэтому ' шаблоны изготовляют необходимой толщины. Желательно, чтобы они были на 5 мм тоньше штукатурки.

Кромки шаблонов и трафаретов лучше немного скашивать, чтобы их было легче вынимать из раствора. Для прочности шаблоны и трафареты олифят и хорошо сушат. Если они искривлены, то их распрямляют.

К трафаретам и шаблонам можно приделать одну или две руч-

Рис. 159-160. Выполнение сграффито.

ки, за которые их удобно держать.

Чтобы трафареты или шаблоны легче снимались с раствора и не прилипали к нему, их тыльные стороны немного скашивают - срезают на конус. Для прочности трафареты и шаблоны олифят или окрашивают масляными красками.

То место, на котором будет сграффито, всегда подготавливают. Оштукатуренную поверхность нацарапывают клеточками. Кирпичные, бетонные и тому подобные поверхности насекают, очищают стальными щетками, выбирают швы в кладке, очищают от пыли и грязи и обметают метлой или веником. За 20...30 мин до нанесения раствора подготовленную поверхность смачивают водой.

Трафареты и шаблоны можно придерживать руками (работают два человека) или прикрепить гвоздями к поверхности.

Выполнение сграффито по трафаретам. ^

Одноцветное сграффито достаточно простое и особых пояснений не требует.

Орнамент сграффито, приведенный на рис. 161 -162, выполняют с четырех трафаретов. Орнамент четырехцветный - темно-желтый, светло-желтый и синий со звездочкой красного цвета в середине. Орнамент выполняют следующим образом.

1. Изготовляют трафареты (все собраны вместе). Трафарет 1 приставляют к нужному месту и обводят его черным карандашом или концом отрезовки.

Затем приготовляют раствор темно-желтого цвета и намазывают площадь обведенной окружности (с небольшим припуском), разравнивают и затирают.

2. К затертому раствору приставляют трафарет 1, придерживают его и обрезают вокруг него излишки раствора. Не снимая трафарета, приготовляют синий раствор и наносят его, полностью заполняя пространство трафарета или же только по краям, но так, чтобы он мог быть перекрыт следующим трафаретом.

3. После затирки раствора к нему приставляют трафарет 2 и наносят раствор темно-желтого цвета, разравнивают и затирают его, трафарет снимают.

4. Приставляют трафарет 3 и наносят светло-желтый раствор, разравнивают его, затирают, а трафарет снимают.

5. Приставляют трафарет 4, заполняют его приготовленным красным раствором, который также разравнивают, затирают, а трафарет снимают.

Кто задумает отделать свой дом с помощью сграффито, может выбрать любой вариант его выполнения или предложить что-то свое.

Дефекты штукатурки и их предупреждение

Дефекты штукатурки (в виде дутиков, трещин, отслаивания и др.) возникают по различным причинам.

Дутики - появление вздутых мест на поверхности штукатурки. В центре каждого вздутого места имеется белое или желтое пытнышко. Вздутия образуются от того, что раствор был приготовлен на невыдержанной извести, в которой не погасились отдельные мелкие частицы. Попав в штукатурку, они начинают через некоторое время гаситься и увеличиваться в объеме. Гашение может продолжаться годами. Чтобы вздутий не было, свежегашеное или маловыдержанное известковое тесто, применяемое для приготовления раствора, надо процедить через сито с ячейками сечением не более 1,5X1,5 мм.

Желтые пятнышки во вздутых местах образуются от того, что в раствор вместе с песком попали мелкие сухие комочки глины. Песок, применяемый для приготовления раствора, необходимо хорошо промыть или просеять через частое сито.

Усадочные трещины образуются от того, что применяют жирные либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливает ся местами много вяжущих материалов или заполнителей, а также от применения отмоложенных из-вестково-гипсовых растворов либо от быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозных ветров и высокой температуры. Трещины появляются и от нанесения сразу толстых слоев раствора или от того, что раствор тонкими слоями наносят на свеженанесенный не-схватившийся раствор.

Чтобы избежать появления усадочных трещин, нормальные по жирности растворы следует приготовлять, строго дозируя вяжущие материалы и заполнители и хорошо перемешивая их. Отмо-ложенные растворы следует добавлять в свежеприготовленный раствор в количестве, не превышающем 10%.

Нанесенную штукатурку необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания и от сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери.

На фасадах штукатурку следует завешивать мокрой рогожей или в течение недели часто поливать водой.

Раствор следует наносить тонкими (не более 10 мм) слоями и только на хорошо схватывающиеся предыдущие слои.

Отлуп и вспучивание происходят при оштукатуривании по сырым поверхностям или потому, что после оштукатуривания они подвергались постоянному увлажнению. Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Чтобы избежать подобных дефектов, необходимо сырые места хорошо просушить и только после этого оштукатуривать.

Трещины в виде клеток образуются на деревянных и кирпичных поверхностях: на деревянных - по клеткам набитых драниц, а на кирпичных - по швам кладки. На деревянных поверхностях это происходит от того, что на них наносят слишком тонкий слой раствора или набивают очень широкую дрань, которая коробится под слоем штукатурки и разрывает его, образуя трещины.

На кирпичных стенах трещины образуются потому, что на них наносят очень тонкие слои раствора без предварительного смачивания поверхностей водой.

Чтобы не образовались трещины, необходимо применять дрань не шире 2 см, а толщина слоя штукатурки должна быть на кирпичных поверхностях не менее 1 см, на деревянных - на 2 см выше уровня выходной драни. Толщина штукатурки на бетонных стенах может быть от 0,25 см и выше.

Отслаивание штукатурки происходит по разным причинам не зависимо от раствора. Причиной отслаивания может послужить то, что слои раствора были нанесены на сухую, не смоченную водой поверхность, на пересохшие слои ранее нанесенного раствора, или то, что на последующие слои более слабого раствора наносили более крепкие. Например, отслаивание может произойти, если на известковый раствор нанести более крепкий цементный.

Отслаивание может произойти и в том случае, если по бетонному или цементному основанию оштукатурить известковым или известково-гипсовым раствором без переходных слоев. Во избежание этого на бетонные поверхности

Рис. 161 -162. Орнамент сграффито, выполняемый с четырех трафаретов (общий вид и трафареты)

следует сначала нанести обрызг цементным, затем сложным раствором и после этого нанести известковый раствор.

Отслаивание цветных и декоративных накрывочных слоев происходит оттого, что их наносят на очень крепкие или слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта, либо на грунты с недостаточно шероховатой поверхностью.

Трещины в лузгах и на штукатурке появляются, когда в углах стен или в местах стыков разнородных поверхностей не были набиты полоски сетки или раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности по зыбким или плохо закрепленным конструкциям.

Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки.

Деревянные пересушенные места, перегородки, потолки рекомендуется перед оштукатуриванием хорошо смочить водой.

Исправление дефектов кирпичной кладки

Кирпичная кладка иногда бывает выполнена очень небрежно, поэтому стены дома необходимо отделать так, чтобы они выглядели более красиво. Для этого надо восстановить все отбитые части кирпича, приготовив раствор точно такого же цвета, и обработать швы, заполнив их раствором заподлицо с кирпичами, или же расшить их, то есть придать им прямую, выпуклую или вогнутую форму. Для исправления дефектов кладки сначала необходимо подготовить поверхность стен - расчистить швы там, где придется исправлять кирпичи, срубить все наплывы и капли раствора. Если швам будут придавать ту или иную форму, то их придется расчищать (срубать) на глубину не менее 5 мм.

После такой подготовки всю поверхность надо хорошо обмести метлой или веником, удалить всевозможные загрязнения и хорошо промыть водой. Часто после промывки на поверхности обнаруживаются дополнительные дефекты, которые также следует исправить.

Швы кладки можно выполнять из обычного серого или цветного раствора.

Раствор для ремонта нарушенных частей кирпича может быть цементным или сложным (цемент + известковое тесто + песок для силикатного кирпича). Иногда в него приходится добавлять немного мела. Для красного силикатного кирпича раствор окрашивают суриком или охрой, что зависит от цвета самого кирпича.

Сухую краску следует просеять через частое сито, замочить в воде и тщательно перемешать, то есть приготовить пасту из нее, которую и добавляют в раствор.

Следует помнить, что в состав раствора входит цемент, поэтому приготовлять его следует небольшими порциями и использовать в дело в течение часа.

Для ремонта кирпичных поверхностей приготовляют небольшое количество раствора, который наносят на предварительно очищенное и смоченное водой место, разравнивают, чтобы придать ему нужную форму. При необходимости поверхность ремонтируемого места заглаживают отрезовкой. Отремонтированный кирпич не должен отличаться от нового с расстояния 3 м.

После того как отремонтированы стены, можно приступить к расшивке швов, которым обычно придают выпуклую, вогнутую, заглубленную или односрезную форму (рис. 163). Для выполнения таких швов необходимы расшивки с вогнутой или выпуклой рабочей частью. Расшивку с вогнутой рабочей частью применяют для выпуклых швов, а с выпуклой рабочей частью - вогнутых (рис. 164).

Расшивки изготовляют так. Если есть тонкостенная трубка нужного диаметра, то ее распиливают вдоль, осторожно изгибают, устраивают хвостовик, который прочно вставляют в ручку из древесины твердых пород, чтобы расшивка не могла выпасть во время работы. Если такой трубки нет, то из полоски кровельной стали выштамповывают расшивку нужной формы, опиливают, шлифуют шкуркой, чтобы она была гладкой, легче скользила по раствору и приглаживала его как можно чище. У нее также устраивают хвостовик, на который надевают ручку.

Швы расшивают в такой последовательности: сначала верти кальные, затем горизонтальные.

В те места, где швы неполностью оформились, добавляют раствор и проводят по нему расшивкой.

Заполнять швы раствором, не пачкая кирпич, лучше всего так. Берут доску длиной 40...50 см, шириной 15...20 см, делают у нее ручку. Можно использовать и обычный сокол. Затем изготовляют деревянный шпатель с шириной лезвия 25...30 см для горизонтальных швов и 7 см для вертикальных. Толщина рабочей стороны шпателя должна быть равна толщине шва (рис. 165).

Для того чтобы заполнить раствором горизонтальные швы, на сокол накладывают раствор и разравнивают его слоем толщиной от 0,5 до 1 см. Сокол приставляют к кладке так, чтобы раствор находился точно против шва. Шпателем захватывают порцию раствора в таком количестве, чтобы его хватило только на заполнение шва. Раствор вдвигают в шов, уплотняют шпателем. Затем шпатель вынимают, добавляют недостаток раствора и проводят по нему расшивкой (рис. 166).

Гораздо сложнее заполнять раствором вертикальные швы. Можно просто на шпатель нанести горку раствора, приставить его в шов и плотно придавить. Можно наносить раствор отрезовкой, вмазывая его в шов, но в этом случае не исключено попадание на кирпич раствора, который необходимо тут же убрать и протереть кирпич мокрой тряпкой.

Бывает, что швы кладки выполнены не только некачественно, но и из весьма слабого раствора, который осыпается от трения по нему пальцами. Такой раствор надо удалить из кладки на глубину 3...5 см, смочить шов водой и заполнить его раствором.

Материалы для малярных работ

Для выполнения малярных работ применяют различные материалы: сухие строительные краски - пигменты, тертые на олифе краски, олифу, мел, клеи и т. д. Использование материалов, невыгодных для малярных работ, приводит к браку, исправление которого требует времени и средств.

Для приготовлёния окрасочных составов необходимы связующие - жидкие материалы, образующие при высыхании или твердении твердую пленку, прочно прилипающую к окрашиваемым поверхностям.

Связующие бывают для водных составов (клеи животного, растительного и минерального происхождения) и для неводных составов (высыхающие растительные и минеральные масла и лаки).

На связующих приготовляют подмазки и шпатлевки.

Пигменты - сухие краски

Пигменты, то есть сухие краски, бывают природные неорганические (минеральные), искусственные неорганические и органические. Природные неорганические пигменты получают из руд, цветных глин, сланцев, туфов и из некоторых ярко окрашенных минералов.

Большинство природных пигментов загрязнено грубыми примесями (песок и др.). Поэтому их сначала освобождают от этих примесей путем измельчения, отму-чивания, высушивания и помола. Тонкость помола бывает разная - с зернами или частицами размером от 10 до 35 мкм, за исключением сажи, размер частиц которой составляет от 0,05 до 10 мкм (1 мкм равен одной тысячной доле миллиметра).

Окрасочные составы, приготовленные на плохо растертых (крупнозернистых) пигментах, не дают гладкой поверхности.

Все пигменты должны обла дать хорошей светостойкостью, щелочестойкостью, атмосферо-стойкостью, антикоррозийностью, кислотостойкостью, кроющей (укрывистостью), красящей способностью и быть безвредными.

Чем выше укрывистость краски, тем меньше ее требуется на окрашивание 1 м2 поверхности.

Пигменты бывают белые, желтые, синие, красные и др.

Белые пигменты. Известь бывает воздушная и гидравлическая. Воздушную широко применяют для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. Для окрашивания извести требуются щелочестойкие пигменты. Применяют известь гашеную в виде теста. Известь-кипелку (комовую) предварительно гасят, на одну объемную часть извести берут 3...4 части воды, тщательно все перемешивают и процеживают после гашения через частое сито. Для работы известь разводят водой до густоты молока. Как белый пигмент ее применяют в водных составах, одновременно она является связующим.

Мел бывает белый, с желтоватым или сероватым оттенком. Промышленность выпускает мел комовой и молотый трех марок и трех сортов. Комовой мел следует толочь или перемалывать. Чем тоньше помол мела, тем он лучше - из него получают высококачественные замазку и шпатлевку.

Из любого мела крупного помола можно получить самый тонкий отмученный мел следующим способом. В посуду насыпают одну объемную часть мела, заливают его тремя частями воды, несколько раз перемешивают, процеживают, через частое сито, сливают в другую посуду и оставляют для отстоя. Как только мел осядет, воду сливают и снимают сверху примерно половину мела, просушивают его, толкут или перемалывают и просеивают через частое сито.

Оставшийся мел после отмучи-вания сушат, толкут или перемалывают и вторично отмучивают. Такие операции можно повторять несколько раз.

Замазки и масляные шпатлевки надо приготовлять из совершенно сухого мела, просеянного через частое сито (чем чаще, тем лучше).

Следует иметь в виду, что чем крупнее помол мела, тем больше образуется отходов. Например, при приготовлении меловых или клеевых окрасочных составов (побелок) их процеживают через однослойную марлю для окрашивания вручную и через двухслойную марлю для окрашивания с помощью краскопультов или пульверизаторов. Крупные частицы мела, которые остаются на марле, после толчения или перемалывания можно повторно использовать.

Мел применяют только для водных окрасочных составов и приготовления замазок и шпатлевок. При смешивании с олифой получается желтая масса.

Белила - весьма тонкие порошки белого цвета, получаемые при перемалывании прокаленного металлического цинка, углекислого свинца, титановых руд, литопона. В основном белила применяют для приготовления масляных красок, а также шпатлевок, идущих для окончательной выправки прошпатлеванных поверхностей. Укрывистость белил: цинковых - 100...110 г/м2, ли-топоновых - 120, титановых -

50...75, свинцовых - 200...

300 г/м3.

Желтые пигменты. Охра - краска желтого цвета с различными оттенками. Устойчива во всех отношениях. Если ее прокалить на огне, она становится коричнево-красной и называется жженой охрой, или черлядью. Укрывио-тость 65...90 г/м2.

Кроны - краски от лимонного до оранжевого цвета. Бывают свинцовые и цинковые. Укрывистость 110...190 г/м2.

Синий пигмент. Лазурь - совершенно нещелочестойкая краска синего цвета. Применяют только в масляных и эмалевых красках. От воздействия солнечных лучей темнеет. Для усиления цвета добавляют в небольших количествах в сажу. Укрывистость 10...60 г/м2.

Красные пигменты. Сурик железный. - краска кирпично-крас-ного цвета. Укрывистость 20 г/м2.

Сурик свинцовый - краска красно-оранжевого цвета. Ядовита. Укрывистость 100 г/м2. Для внутренних работ не применяют.

Мумия - краска от светло-красного до темно-коричневого цвета. Бывает искусственная и естественная, малоустойчива. Сначала дает яркие оттенки, которые быстро темнеют и становятся темно-буро-красными. Укрывистость 30...60 г/м2.

Киноварь - краска разных оттенков. Бывает естественная и искусственная. Устойчива к кислотам и щелочам, меняет цвет от воздействия солнечных лучей. Укрывистость 80...120 г/м2.

Зеленые пигменты. Хромовые зелени (окиси хрома) представляют собой смеси желтых кронов с лазурью. Изменяя количество лазури, можно получить различные оттенки. Укрывистость 40 г/м2.

Свинцовая зелень получается смешиванием- желтых и синих красок, в частности желтого крона с лазурью. Укрывистость 28...70 г/м2.

Медянка - синтетический неорганический пигмент голубовато-зеленого цвета. По химическому составу - основная уксуснокислая соль меди. Выпускают реже в виде порошка и чаще в густотертом виде. Применяют для огрунтовки и окраски стальных кровель. Обладает высокими антикоррозийными свойствами. Для использования растирают в масле в смеси со свинцовыми или титановыми белилами. Срок службы покрытия 10... 15 лет.

Коричневые пигменты. Умбра - краска коричневого цвета различных оттенков. После обжига становится красновато-коричневой. Укрывистость 40 г/м2.

Сиена жженая по своим свойствам близка к охре. Применяется главным обрааом при разделке различных поверхностей под дуб и ясень. Укрывистость небольшая.

Черные пигменты. Сажа - черная краска, чаще всего получае мая путем сжигания нефти или газа. Легкая, смешивается только с маслом, клеевой или мыльной водой. Укрывистость 15 г/м2.

Перекись марганца - порошок черного цвета. В природе встречается в виде минерала. Применяется в водных и неводных составах. Укрывистость 40 г/м2.

Графит - чистый кристаллический углерод. Серого цвета с металлическим жирным блеском, чешуйчатого строения. Применяется для приготовления окрасочных составов всех видов. Укрывистость 30 г/м2.

Металлические пигменты. Алюминиевая пудра - тонкоизмель-ченный порошок, легкий, блестящего светло-серебристого цвета без посторонних примесей. Имеет способность всплывать в связующем, образуя на поверхности блестящую пленку. Укрывистость пудры 2...3,3 г/м2.

Бронзовая пудра - тонкоиз-мельченный порошок латуни, бронзы или меди.

Металлические пигменты применяют в масляных, эмалевых, эмульсионных и клеевых составах для декоративных работ.

Связующие и эмульсии

Связующие для водных составов. Известь в известковых окрасочных составах одновременно является и связующим, и белой краской. В малярных работах рекомендуется применять свежеза-гашенное известковое тесто и реже - выдержанное. Во избежание отмеливания в эти составы добавляют поваренную соль, снятое молоко, олифу. Применяют составы для окрашивания оштукатуренных, кирпичных, бетонных и тому подобных поверхностей.

Цемент изготовляют разного цвета. Его применяют в известково-цементных составах, при окраске каменных, бетонных, оштукатуренных, а также деревянных поверхностей. Для этой цели лучше всего применять цемент марки '300.

Животный клей в зависимости от продуктов переработки быва ет костный, мездровый, рыбий. В малярных работах применяют костный и мездровый.

Растительный клей - этот крахмал: пшеничный, маисовый, картофельный, мучной (лучше всего мучная пыль). Из этих материалов приготовляют клейстер. По клеящей способности он хуже животных клеев.

Казеиновый клей представляет собой смесь сухого порошка казеина, щелочи (извести-пушонки, буры) и минерального наполнителя. Растворяется в воде. Срок годности 5 мес со дня изготовления. Основой казеинового клея служит технический казеин - белковое вещество, содержащееся в молоке в количестве около 4%. В продажу поступает молотым до крупности манной крупы.

Жидкое калийное стекло применяют для приготовления малярных составов. Крепость стекла определяется ареометром Боме. Для грунтовочных составов используют стекло крепостью 18°, для окрасочных - крепостью 22°.

Связующие для масляных составов. К ним в основном относятся олифы. Натуральные олифы изготовляют из растительных масел - обычно из льняного и конопляного с добавлением в них сиккатива.

Полунатуральные олифы, например олифу-оксоль, изготовляют из оксидированного растительного масла и сиккативов в уайт-спирите.

Комбинированная олифа - продукт полимеризации и обезвоживания высыхающих и полу-высыхающих масел (алкидная глифталевая и алкидная пен-тафталевая олифы).

Синтетические олифы - сланцевая, изготовляемая из сланцевых масел путем окисления, эти-нолевая изготовляется из отходов хлоропренового каучука.

Эмульсин. Это дисперсные системы, состоящие из двух не растворяющихся одна в другой жидкостей. Эмульсии бывают для водных и неводных окрасочных составов, поэтому существуют два типа их: ВМ (вода в масле) и MB

(масло в воде). Приготовляют эти эмульсии из разных составляющих: олифа-оксоль, животный клей, известковое молоко или отстоявшийся светлый водный раствор от извести, поваренная соль, сухая и густотертая краски, растворители и др.

Растворители и разбавители

Это жидкости, применяемые для растворения и разбавления до рабочей густоты различных сгущенных масел, смолы, окрасочных составов, мытья инструментов и др.

Сиккативы применяют для ускорения высыхания масел, масляных красок, олиф и лаков. Добавлять их следует в определенных количествах - от 15 до 150 г на 1 кг взятых материалов. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но пленка становится более хрупкой, часто трескается и отпадает. Если можно, то лучше всего обойтись без сиккатива. Светлые сиккативы добавляют в светлые краски, темные - в темные. Выпускают сиккативы следующих марок: НФ-1, НФ-2,

НФ-4, НФ-5. Срок хранения сиккативов 6 мес.

Скипидар - бесцветная жидкость или с лимонным, красноватым, красно-коричневым оттенком, с запахом сосновой смолы. Изготовляют его из смолы хвойных пород деревьев. Скипидар применяют для разбавления и ускорения высыхания масляных красок. Плохо очищенный скипидар, наоборот, несколько замедляет высыхание. Огнеопасен.

Бензин и керосин широко применяют для растворения некоторых видов смол, для мытья рук, инструментов и других целей. Огнеопасны, особенно бензин. При работе с ними курить запрещается.

Бензин-растворитель (уайт-спирит) - бесцветная прозрачная жидкость. Применяют как растворитель для некоторых смол и разбавитель для нитрокрасок. Бывает несколько сортов. В малярных работах следует применять выс шие сорта и соблюдать при этом осторожность. Очень огнеопасен. При работе с ним курить запрещается.

Сольвент-нафта - жидкость желтоватого цвета со своеобразным запахом. Хорошо растворяет искусственные олифы, асфальтовые лаки и др.

Ацетон - лучший растворитель для нитрокрасок. Весьма летуч и огнеопасен.

Растворители выпускаются промышленностью следующих марок: Р-4, Р-5, Р-12, Р-24. Каждый из этих растворителей предназначен для определенных материалов. На упаковке имеется инструкция, указывающая на назначение жидкости.

При работе с растворителями надо быть внимательным и осторожным, потому что они огнеопасны.

Вспомогательные материалы

Эти материалы применяют для приготовления различных окрасочных, шпатлевочных и огрун-товочных составов в домашних условиях.

Медный купорос - кристаллы синего цвета. Применяют для приготовления купоросного грунта под клеевые (меловые) окраски. Его добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или для придания голубого цвета. Купорос следует растворять только в эмалированной, деревянной или стеклянной посуде, стальная (железная) быстро разрушается и приходит в негодность. Если все-таки приходится применять стальную посуду, то ее необходимо покрасить любой масляной или эмалевой краской два, а лучше три раза. Каждый слой краски следует наносить по хорошо высохшему предыдущему.

Квасцы алюминиево-калие-вые - белый порошок или бесцветные прозрачные кристаллы. Применяют взамен медного купороса для приготовления грунтовок. Квасцы придают прочность известковым составам (они меньше отмеливаются), предохраняют клейстер из картофельного, маисового или другого крахмала от быстрого загнивания.

Нашатырный спирт - бесцветная жидкость с резким запахом. Применяют для разных целей, например для промывки закопченных поверхностей, приготовления эмульсий и др.

Хозяйственное мыло применяют в основном как добавку в грунтовки, шпатлевки, эмульсии, а ■также для мытья рук и инструментов. Оно бывает разной жирности. В малярных работах применяют 40-процентное. Если мыло жирнее, то его нужно соответственно меньше. Жидкого мыла берут в два раза больше.

Пемза бывает естественная, или природная, и искусственная, изготовляемая промышлен ностью. Это твердая легкая пористая масса. Ее применяют для зачистки и шлифовки различных поверхностей, особенно прошпат-леванных (по мокрому или по сухому, по мокрому только для по-лумасляных или масляных шпатлевок).

Лещадь - куски огнеупорного или шамотного кирпича из белой глины. Применяют вместо пемзы для зачистки штукатурки. Вместо лещади можно использовать обычный красный, но^еще лучше силикатный белый кирпич.

Шлифовальная шкурка - это шлифующий материал, состоящий из ткани или плотной бумаги, покрытой с одной стороны обычным или водостойким клеем и посыпанной порошком с зернами разной крупности. В зависимости от материала, из которого приготовлен порошок, шкурки называют наждачными, корундовыми, стеклянными, кремневыми и др. Водостойкие шкурки применяют для мокрой шлифовки.

По крупности зерен шкурки делятся на номера. Чем больше номер, тем крупнее зерна, например, № 200 имеет крупность зерен 2500 мкм (2,5 мм), № 40- 500 мкм (0,5 мм). Имеются шкурки с микрозерном от 5 до 3 мкм. Чем крупнее шкурка, тем быстрее, но грубее зачистка, и наоборот.