Деревянный колодец лучше всего делать из дуба, который в надводной части стоит до четверти века, а в подводной - даже и сотню лет. Первое время дуб придает воде неприятный привкус, а дубильные вещества окрашивают ее в коричневый цвет. Лучше использовать мореный дуб.

Лиственница служит чуть меньше дуба, в надводной части стоит не менее 15 лет, привкус воде обычно не дает.

Сосна, легко обрабатывается, в надводной и подводной частях сруба обычно служит не более 15 лет. Непросушенная древесина иногда придает воде смолистый привкус. При использовании сухой древесины привкус в воде незначительный и со временем исчезает.

Осина (особенно не зимней рубки) может придавать воде первое время неприятный горьковатый привкус. В воде сохраняется 15-20 лет, в надводной части, обычно, не более 7 лет.

Вяз и ольха хорошо сохраняются в воде до 20 лет, но в надводной служат обычно не более 5 лет. В сырых местах загнивают еще быстрей. Привкус воде не придают.

Большинство других пород недолговечно, а некоторые придают воде неприятный запах и привкус горечи. Независимо от породы лес должен быть несухостойным, прямым, здоровым, без червоточин и плесени.

Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане - со сторонами от 0,7 до 1,4 м (чаще 1x1 м). Руководствоваться здесь надо только удобством работы в шахте. Сруб делают или из пластин, на которые разрезают бревна диаметром 22 см, или из целых бревен диаметром 15 -18 см. Собирают сруб сначала на поверхности земли и каждый его венец размечают для последующего правильного монтажа в шахте. Сопряжения бревен в углах сруба - в лапу без остатка с коренным шипом - потомком или без него. Венцы соединяют между собой 10-сантиметровыми нагелями, которые по вертикали ставят вразбежку. Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, соседние венцы связывают стальными скобами, по углам сшивают брусками, а по середине каждой стороны - досками.

Рисунок 9

Есть три способа установки сруба в шахте: возведение со дна шахты, опускное крепление (наращивание сруба сверху по мере погружения его в грунт) и наращивание снизу.

Возведение со дна шахты применяют при глубине колодца не более б м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды несильный. Вырыв шахту на полную глубину, на дне ее устанавливают раму-основание, на которой и собирают сруб. Иногда на дно шахты кладут лежни (бревна, распиленные вдоль), на них пришивают пол и уже на этом основании монтируют сруб.

Опускное крепление рекомендуется для колодцев глубиной более 6 м (рис. 9 а). Работа здесь идет в такой последовательности. Вырыв шахту на глубину 3 -б м, сруб устанавливают на основание (2) и выводят его из земли на три венца. Потом шахту углубляют примерно на 25 см, вынимая грунт (1) под серединой стенок, не трогая углов. Все стороны сруба подпирают клиновыми подкладками (3). После этого выбирают грунт в углах. Осталось выбить клиновые подкладки и равномерно опустить сруб

Если грунт рыхлый и сыпучий, сруб иногда застревает в шахте. Тогда его осаживают ударами по верхнему венцу.

Если это не помогает, на верхнем венце устраивают из бревен и досок настил, на который помещают значительный груз. Когда и такая мера не дает желаемого эффекта, работу заканчивают третьим способом - наращиванием сруба снизу, о котором мы скажем чуть дальше.

Чтобы сруб легче было опустить в шахту, его основание уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снабжают башмаком с режущим ножом.

Если грунт плотный и колодец сравнительно неглубокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках на высоте 0,5 -1,0 м от дна. Тогда сруб не мешает выбирать грунт. Веревки подводят под каждый угол сруба серединой, а концы несколькими витками закрепляют на раме из бревен, установленной над шахтой. Веревки удерживают сруб за счет сил трения между ее витками и бревнами; стоит чуть ослабить веревку - и сруб опускается (рис. 9 в).

Наращивание снизу применяют, как правило, для глубоких колодцев. Особенность этого способа заключается в том, что в срубе через каждые 4 - 5 венцов делают венец с «пальцами» (то есть у двух нижних бревен концы длиннее на 0,4 -0,5 м). Их закладывают в вырытые в стенках шахты горизонтальные углубления («заклады» или «печуры»), поджимают кверху домкратами и подклинивают. Благодаря «печурам» сруб надежно закрепляется в шахте.

Водоносные пласты - это обычно плывуны, они требуют особых методов работы. Так, если песок очень мелок и сильно разжижен, сруб прекращают опускать и устанавливают второй шатер - водосборный, отступив на 0,35 - 0,4 м от стенок основного шатра. Сборку второго шатра надо проводить снизу вверх очень тщательно, проконопачивая его мхом и зашивая рейками. При углублении шахты песок из внутреннего шатра закладывают между стенками, а воду откачивают, (рис. 9 б)

В очень жидких плывунах на дне шахты со всех четырех сторон забивают шпунт (шпунт-перегородка, переборка) из досок на глубину 0,35 м между направляющими и распорными рамами. Затем удаляют грунт, не обнажая концы досок шпунтового ряда, после чего снова углубляют шпунт (рис. 9 г).

Иногда возникает необходимость изолировать вышележащий водоносный пласт с плохой водой, пройти его шахтой. Делают это также с помощью шпунтового ряда досок, которые забивают снаружи сруба. Между шпунтом и срубом устраивают глиняный замок.

Преимуществом деревянных колодцев является их дешевизна, по сравнению с колодцами из железобетонных колец или кирпича.

Недостатки:

■ срок службы стен деревянного колодца не превысит 10-15 лет;

■ венцы сруба придется заменять;

■такие колодцы требуют ежегодной очистки стен сруба от илостных образований;

■ рытье таких колодцев ведется без укрепления стен шахты, что повышает уровень опасности обвала земли внутрь шахты.