Если вы желаете стать счастливым обладателем собственного источника живительной влаги, для начала осмотритесь вокруг. Возможно, кто-то из ваших соседей уже обзавелся колодцем или копанкой. От них вы можете получить ценную информацию о глубине залегания воды и ее качестве. Если вам придется быть первопроходцем, ориентируйтесь на очевидные признаки наличия близкой воды. В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, зеленая высокая трава, иногда, если вода совсем близко, могут расти специфические болотные растения, летом над ней роятся комары и мошки.

Ключевые колодцы наиболее просты и дешевы по трудозатратам и используемым строительным материалам. Самый привлекательный вариант - восходящий ключевой колодец. Наметив место для него, нужно хорошенько расчистить вокруг почву и сделать углубление. В него устанавливают деревянный сруб, бочку или бетонное кольцо. Стенки углубления можно выложить кирпичом.

Зазоры между стенками сруба или бочки и грунтом заполняют мятой глиной слоем не меньше 15 см и тщательно уплотняют. Глину закрывают каменными плитками или гравием, чтобы она не вымывалась. На дно колодца насыпают слой гравия толщиной около 15 см.

Резервуар может иметь гораздо большую высоту, чем высота возможного подъема в нем воды ключом, тогда в нем следует прорезать сливное отверстие, чтобы ключевая вода сливалась. Если этого не сделать, то со временем вода может найти выход в другом месте на поверхности земли или даже полностью уйдет из резервуара. Чтобы не загрязнять воду посудой, из резервуара нужно устроить сток в виде трубы или небольшого наклонного лотка. Резервуар нужно обязательно накрыть плотной крышкой, чтобы в воду не падали листья и насекомые и не попадала дождевая вода. Еще для защиты от дождевой воды вокруг колодца устраивают отмостку из двадцатисантиметрового слоя глины, которую сверху покрывают каменными или цементными плитками или кирпичом. Благодаря отмостке дождевая вода сливается в сторону и не попадает в колодец. Выливающаяся из резервуара вода должна стекать в специально вырытую отводную канавку, которую нужно сделать заранее, потому что если ее стену выложить слоем глины и обложить камнем, вода не будет проникать в грунт, превращая ваш участок в болото.

Нисходящие ключевые колодцы устраивают так. Резервуар должен быть обязательно с дном - деревянным, бетонным, кирпичным или каменным. Вода такого ключа может нести с собой частицы грунта, поэтому резервуар надо разделить на две части. Перегородку делают из любых подручных материалов и ставят поперек потока воды. Таким образом, для воды получается два отделения. Вода поступает в первое отделение, отстаи вается здесь и медленно переливается через верх перегородки во второе отделение, из которого выливается через сливное отверстие. Далее она должна попадать в отводящую канавку.

Можно обойтись и без резервуара. В водоносном слое можно установить трубу из любого материала, и вода по этой трубе будет выходить наружу. Вода в таких колодцах часто бывает мутной, но ее качество можно существенно улучшить, установив поперек потока воды перегородку из любого материала со вставленной в нее трубой или несколькими трубами небольшого диаметра, которые до перегородки, со стороны потока, обсыпают толстым слоем гравия и щебня. Проходя через фильтрующий материал, вода очищается от возможных частиц грунта и других посторонних примесей и поступает в отводную трубу более чистой.

Для получения питьевой воды из неглубоко залегающих водоносных слоев устраивают шахтный колодец. Общая глубина таких колодцев обычно составляет не более 10-20 м. Шахтными колодцы называются потому, что для подъема воды устраивают шахты (срубы) из дерева, бетона, камня или хорошо обожженного красного кирпича.

Шахтные колодцы состоят из оголовка, ствола, водоприемной части и зумпфа - нижней части ствола, который устраивают для накопления воды. Такие колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными, каменными.

Самый легкий и быстрый способ строительства колодца - сборка сруба в открытом котловане, начиная снизу. Шахтные колодцы устраивают в различных грунтах. Сыпучие грунты представляют собой скопление частиц разной величины. К таким грунтам относятся песок, гравий, щебень. Эти грунты легко разрабатываются, но и легко осыпаются. Поэтому в процессе работы стенки приходится укреплять досками с распорками.

Породы средней твердости, например плотные известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат, осыпаются меньше, но вынимать грунт значительно тяжелее.

Рис. 34. Схема шахтного колодца

Оголовок 6 - наземная часть. Он защищает воду в колодце от попадания пыли и атмосферных осадков. Сверху оголовок закрывают крышкой 7. Ствол - это строго вертикальная шахта на всю глубину колодца. Колодец обязательно заглубляют на необходимую глубину ниже водоносного пласта. Чтобы грунт не осыпался со стенок шахты, его укрепляют деревянными стенками, которые называют срубом. Сруб состоит из венцов 4, срубленных из сухой древесины. Первым делают самый нижний венец, за ним второй и т. д. Припазовывать бревна и пластины венцов надо как можно плотнее. Вместо деревянного сруба можно использовать бетонные кольца, каменную или кирпичную кладку. Лучшей считается круглая форма ствола, но ее используют редко из-за сложности, чаще его делают квадратным. Водоприемная часть 2 - часть ствола, в котором собирается и хранится вода. Нормальной глубиной считается глубина не менее 70 см. Зумпф 1 - нижняя часть ствола. Он предназначен для сбора воды, если она медленно поступает в колодец.

Плотные известняки, кварцевые породы, полевые шпаты вынимать очень трудно, зато они практически не осыпаются.

Вынимаемый из шахты грунт необходимо удалять подальше во избежание обвала стенок шахты.

Ствол деревянного шахтного колодца делают из древесины различных пород и устанавливают в шахте. Древесина, применяемая для строительства колодца, должна быть водоустойчивой и не придавать воде привкус. Чем качественнее применяемая древесина, тем дольше сруб колодца не нуждается в ремонте.

Рис. 35. Изображение колодца с зумпфом

Для строительства сруба применяют бруски толщиной около 20 см. Кроме бревен и брусков, используют распилы более толстых бревен. Бревна должны быть обстроганы, а не отесаны, так они послужат дольше. При устройстве всех соединений во время рубки сруба необходимо добиваться плотного примыкания их друг к другу.

Самая прочная древесина для устройства подводной и надводной частей сруба - дуб. В надводной части сруба она служит около 30 лет, в подводной - еще дольше. Но древесину дуба не стоит использовать в подводной части - она подкрашивает воду и придает ей неприятный привкус. Практически не остается дубильных веществ в дубовой мореной древесине. Мореной древесина становится оттого, что она длительное время находилась в воде. В ее поры проникают растворенные в воде соли железа, заполняют их и окрашивают древесину в черный цвет. Обрабатывать мореную древесину очень тяжело. Поэтому, чтобы получить мореную древесину для нижней части сруба, можно сначала распилить или обстрогать бревна, заготовить из них 4-8 венцов и проставить на них номера для облегчения их сборки. Заготовленные венцы следует положить на 2 года или более в воду, желательно проточную, после чего вынуть венцы из воды и отнести их в сарай или под навес, где нет сквозняка, для просушки.

Чаще всего для изготовления срубов используется просушенная сосна. Это дешевая древесина, легко поддающаяся обработке. К сожалению, в Украине практически не встречаются массивы лиственницы. Между тем, это одна из самых удачных пород для изготовления срубов. Лиственница не менее устойчива, чем дуб, но практически не придает воде постороннего привкуса. Срубы часто делают из древесины двух пород. Венцы, которые будут находиться в воде и выше ее на 20-30 см, изготовляют из древесины, которая не придает воде привкуса, остальные венцы делают из более стойких пород: дуба и сосны.

Бревна, предназначенные для сруба, отесывают и зачищают. Можно сначала распилить их на части, а потом обработать, разницы нет. Но ни в коем случае эту древесину нельзя обрабатывать специальными препаратами против гнили.

Нижний венец состоит из толстых прочных бревен или брусков, лучше, чтобы они были на несколько сантиметров толще остальных бревен. Часто делают два венца. Нижнему венцу придают скос и обивают стальным листом.

Самая распространенная форма сруба - квадрат 1,5x1,5 м. Распилы получают из бревен диаметром не менее 25 см. Распиленные стороны остругивают, стремясь достичь большей гладкости. Одну сторону бревна также надо обстрогать.

Число венцов зависит от глубины колодца и толщины бревен. Все венцы припазовывают так, чтобы между ними не было щелей.

Чем плотнее венцы прилегают один к другому, тем дольше срубу не требуется ремонт.

Но полностью деревянные колодцы - это скорее экзотика. Каменные и бетонные служат намного дольше и более гигиеничны. Сборка сруба - весьма трудоемкая процедура и требует немалой сноровки и опыта, так что если вы хотите обладать подобным раритетом, придется искать какого-нибудь старого умельца, по книге такую вещь, скорее всего, не изготовишь.

Трубные колодцы имеют круглую форму. Изготовляют их из камня, кирпича и бетона.

Камень применяют чаще всего бутовый. Бутовый камень - это куски известняка или песчаника. Используемый для кладки стен бутовый камень должен быть без дефектов. Качество камня определяют, нанося по нему удары молотком. Если в камне есть скрытые трещины или расслоения - он рассыплется.

Для удобства работы большие камни раскалывают, потом придают им вогнутую форму. Непосредственно перед укладкой камни очищают от пыли и грязи.

Для построения колодцев используют только красный, хорошо обожженный кирпич, белый силикатный непригоден.

Толщина стенок зависит от глубины колодца, она бывает от одного кирпича и более. Первым делом выкапывается котлован диаметром не менее метра, его дно выравнивается, оно должно быть строго горизонтальным. Далее изготавливаются три круглые рамы необходимого диаметра.

Нижняя рама изготавливается из металла или железобетона. Ее толщина около 10 см, а ширина такая же, как толщина кладки. По наружному диаметру она на 5-6 см больше промежуточных и по всей окружности имеет стальной нож по форме рамы по наружной стороне. Промежуточные и верхнюю рамы изготовляют из дерева или металла толщиной около 7 см, ширина равна толщине кладки или несколько уже.

Для увеличения прочности кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром около 2 см. На их концах нарезают резьбу длиной 15 мм. В рамах по диаметру анкеров просверливают отверстия: в основной и верхней рамах по 6 отверстий и в промежуточных - по 12. Отверстия должны быть строго одно над другим.

В основную раму вставляют 6 анкеров, сначала закручивают гайки до отказа, затем надевают шайбы и вставляют концы анкеров в отверстия. Затем на выпущенный конец каждого анкера надевают вторую шайбу и закручивают вторую гайку. Вставив все анкеры в раму, конструкцию опускают в котлован и проверяют, горизонтально ли стоит рама. Установив основную раму, сверху на нее надевают промежуточную раму с предварительно навинченными гайками с шайбами; сначала навертывают гайки, а затем надевают шайбу. После этого раму закрепляют гайками с шайбами и проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными. Далее выполняют обычную круговую кладку. Сначала на основную раму кладут слой цементного раствора, разравнивают его и укладывают первый ряд кирпича, смоченного водой. Кладка может вестись тычковыми рядами или ложковыми. При любом виде кладки нужно тщательно заполнять все зазоры и обращать особое внимание на перевязку швов. При укладке первого ряда кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий размером 25x50 см для вставки в них фильтров из пористого бетона.

Во время кладки кирпичей для анкеров устраивают отверстия, а образовавшееся пространство между кирпичами и анкером обязательно заполняют раствором.

Для прочности кирпичной кладки можно через каждые 5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда проволоки, располагая ее на 5 см от краев кладки. В промежуточную раму вставляют 6 анкеров, ставят шайбы, закрепляют гайками и ставят вторую промежуточную раму, соответственно ее закрепив. Раму необходимо выставить вертикально и горизонтально. Конструкцию прочно закрепляют, а затем продолжают кладку. Не доходя до первой промежуточной рамы на 3-5 см, кладку из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполняют цементным раствором с добавлением в него гравия. Потом раствор уплотняют.

Для проверки состояния глубоких колодцев и очистки рекомендуется устанавливать стальные скобы, которые надежно закрепляют в кладке на глубину около 15 см.

Оголовок колодца выполняют также круглым и обязательно оштукатуривают, а верх заливают цементным раствором. Чтобы он прочнее держался, рекомендуется проложить на кладке арматуру из проволоки.

Стенки кирпичных и каменных колодцев, в том числе и бетонных, оштукатуривают жирным цементным раствором, который наносят в один прием и тщательно разравнивают полутерком и разглаживают лопаткой.

Чтобы штукатурка прочнее держалась на кирпичной кладке, сначала подготавливают жидкий цементный раствор и наносят его слоем толщиной до 0,5 см. Раствор легко проникает во все шероховатости и огрехи кладки; и только после того как он немного схватится, его покрывают вторым слоем раствора, называемым грунтом. Он может быть такой же толщины или толще, значения не имеет.

Изготовление колодца из бетонных колец является дешевым и практичным вариантом. Этот процесс можно описать следующим образом. Для монтирования та ких колодцев используется кольцо с двумя ушками, за которые его поднимают и опускают. После постановки кольца на место ушки спиливают или срезают газосварочным аппаратом. Это делают для того, чтобы они не мешали поставить на место следующее кольцо.

Чтобы труба из колец была монолитной, кольца скрепляют между собой в 6 местах стальными окрашенными скобами. Для этого в кольцах оставляют соответствующие отверстия нужного диаметра, располагая их на расстоянии не менее 10 см от кромок; отверстия сверлят после установки кольца. Скобы должны быть длиной до 20 см, их устанавливают с внутренней стороны труб и загибают наружу. Между кольцами кладут прокладку из волокнистых материалов для уплотнения швов. Зазоры между скобами и стенками кольца заполняют цементным раствором.

Описание процесса неполное, но оно дает возможность составить представление о степени сложности задачи и решить, по плечу ли она вам.