Традиционной прямоугольной форме нашего жилища все чаще и чаще противопоставляется свободное пространство с изогнутыми и волнистыми поверхностями. А ведь каждый рачительный хозяин мечтает сделать свой дом индивидуальным и неповторимым. Гипсокартон - это стройматериал, который как нельзя лучше подходит для создания «неправильной» геометрии. И, кроме того, он легко поддается обработке. Из ГКЛ-конструкций можно строить декоративные купола, колонны разного диаметра, стены и перегородки любой конфигурации (круглые, овальные, волнистые), арки и карнизы самых разнообразных форм, наконец, сводчатые и разноуровневые потолки.

Для таких работ применяются ГКЛ шириной 600 мм. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины листа. При толщине 12,5 мм радиус изгиба - не менее 1 ООО мм, при толщине 9 мм - 500 мм, если же лист имеет толщину 6,5 мм, минимальный радиус изгиба составляет 300 мм. Можно заметить, что с уменьшением толщины листа гипсокартона возможный радиус изгиба также уменьшается.

Для монтажа изогнутых ГКЛ используются специальные профили ПП 60/27 или направляющие профили, особым обра зом подготовленные. Простейший пример применения таких листов - это закругления угловых поверхностей. Основное отличие технологии монтажа таких конструктивных элементов - это поперечное расположение гипсовых панелей по отношению к стоечным профилям.

Рассмотрим порядок выполнения закругленного угла. Прежде всего необходимо изготовить шаблон, по которому производится изгиб ГК/1. Из гипсокартона вырезаются два боковых элемента необходимого радиуса (он должен быть чуть меньше радиуса изгиба ГКЛ).

Из того же гипсокартона изготавливаются распорные плиты, которые определяют общую ширину шаблона. Эта ширина также должна быть немного меньше ширины ГКЛ. Далее с помощью деревянных брусков и шурупов шаблон собирается и скрепляется. Его необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа (для этого используются обрезки металлических профилей).

С одной стороны гипсокартонный лист прокатывается игольчатым валиком - специальным приспособлением, создающим на листе гипсокартона множество маленьких отверстий. Именно эта сторона впоследствии будет деформироваться. Для выпуклых форм она будет внутренней, для вогнутых - внешней. Далее лист наколотой стороной вверх укладывается на прокладки и смачивается водой, при этом необходимо избегать попадания воды на непроколотую сторону листа. Если это произойдет, возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба.

Увлажнение производят до насыщения гипсового сердечника (это можно определить по прекращению впитывания воды). Заготовка укладывается на шаблон, при этом ее центр должен совпадать с осью шаблона. Далее лист изгибается по намеченному радиусу и фиксируется в зажимах. ГКЛ фиксируется с помощью клейкой ленты, затем снимается с шаблона и устанавливается на просушку. Таким же образом обрабатываются следующие листы.

После изготовления необходимого количества изогнутых элементов начинается монтаж криволинейного участка перегородки. Для этого на полу и потолке производится разметка для установки направляющих профилей, которые предварительно подвергаются специальной подготовке. А именно: с помощью ножниц по металлу наружная полка и спинка надрезаются до внутренней полки, причем надрезы следует производить параллельно друг другу.

Монтаж криволинейного участка перегородки:

1 - ПС-профиль; 2 - гипсокартон; 3 - шуруп; 4 - дюбель;

5 - ПН-профиль.

Далее направляющий профиль изгибается по необходимому радиусу и устанавливается по разметке. Профили закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом не более 300 мм. Затем с тем же шагом устанавливаются и крепятся стоечные профили.

После этого поперек стоечных профилей монтируются изогнутые листы гипсокартона. Производится крепление листов к металлическому каркасу. Остается только зашпаклевать получившиеся швы, и поверхность перегородки готова к дальнейшей обработке в соответствии с избранной концепцией жилого пространства.

Гибкий гипсокартон может быть использован в различных ремонтно-отделочных работах.

Для изготовления каркаса необходимо воспользоваться некоторыми рекомендациями. Выгнутые профили выгибаются по шаблону для гибки по соответствующему радиусу непосредственно на месте монтажа. Монтаж выгнутых профилей на стене и потолке осуществляется с помощью нониусов-подве-сов с интервалом максимум 500 мм. Максимальное межосевое расстояние выгнутых профилей составляет 10ОО мм.

Специальные гипсокартонные плиты выгнутой формы, начиная от поперечного стыка, закрепляются с помощью шурупов. Возможна одно- и многослойная обшивка.

Радиус кривизны для потолка (минимальный) - 600 мм.

Изготавливая криволинейные элементы малого радиуса (100-400 мм), используют специальное, но несложное оборудование. С его помощью на тыльной стороне гипсокартонного листа (толщиной 12,5 мм) фрезеруются параллельные пазы ll-или У-образного (для криволинейных поверхностей) сечения. При этом не повреждают картон лицевой стороны листа. Расстояние между пазами зависит от требований к форме изгиба и толщине листа.

Изогнутые или ломаные листы устанавливают на каркасы соответствующей формы или приклеивают непосредственно к стенам или потолкам.

Шаблон для придания округлой формы гипсокартонному листу: 7 - бруски; 2 - ПН-профиль; 3 - шурупы; 4 - гипсокартон.

Конструкции каркасов могут быть самыми разнообразными в зависимости от используемых материалов, схем распре деления нагрузки между составными частями и устройствами креплений к элементам здания. Наиболее совершенные конструкции каркасов создаются на основе системы оцинкованных профилей.

Основными элементами этих каркасов являются так называемые профили: потолочные типа ПГТ (шириной 60 мм и высотой 27 мм) и арочные типа ПА различных радиусов кривизны. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолка выпуклую и вогнутую форму. Если готовых гнутых профилей подобрать не удалось, то нужные формы можно легко изготовить самому. Для этого на полках прямого профиля с помощью ножниц делают У-образные вырезы и затем сгибают спинку профиля. Каркас из профилей монтируется к потолку до крепления к нему изогнутого листа. Отдельные изогнутые профили или каркасы крепятся к потолку с помощью дюбелей или подвешиваются на так называемых прямых подвесах (кронштейнах особой конструкции), привинчиваемых шурупами к профилю. Чтобы увеличить длину стандартного подвеса, можно применить специальную удлиняющую шпильку. Шаг размещения дюбелей зависит от формы, площади и массы подвесной конструкции, но он не должен превышать 80 см. При монтаже на расположенном высоко каркасе изогнутый лист сначала фиксируют с помощью Т-образной подставки, устанавливаемой враспор между гипсокартонным потолком и полом. Затем лист крепят к профилям каркаса с помощью самонарезающих шурупов, начиная от середины листа и постепенно переходя к краям. Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно поверхности листа и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок - на глубину не менее 20 мм. Головки шурупов утапливают на 0,5-1 мм в лист гипсокартона, а потом обязательно зашпаклевывают.

Стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 5-0,6 мм и шириной 100 мм. Далее производится заделка швов по стандартной технологии, а если необходимо, то и шпаклевание всей поверхности.

Изоляционные материалы

Теплоизоляция стен актуальна для тех, кто живет в угловых квартирах, когда две стены комнаты являются фасадными, или в случае каких-либо дефектов фасада, потому как в доме, построенном с соблюдением всех строительных норм и без нарушений технологии, таких проблем быть не должно.

Рекомендуется утеплять только наружную стену. В качестве утеплителя обычно используют стекловату, минеральную вату или пенополистирол. Затем утеплитель закрывают гипсокартонными листами, закрепленными на каркасе в один или два слоя. Минеральная вата и стекловата обладают приблизительно одинаковыми теплопроводными свойствами.

Утепление наружной стены: 1 - стена; 2 - утеплитель;

3 - гипсокартон.

Существует предубеждение против стекло- и минеральной ваты: считается, что они вредны для здоровья. На самом деле вредно дышать микрочастицами, которые в виде пыли присутствуют в воздухе при монтаже минеральной ваты и стекловаты. Поэтому при работе с ними необходимо использовать респиратор. После того как утеплитель закрывается гипсокартоном, он не представляет никакой опасности, кроме того, это абсолютно негорючий материал.

Пенополистирол является более эффективным утеплителем, так как обладает более низкой теплопроводностью. К недостаткам пенополистирола можно отнести более высокую по сравнению с минеральной ватой и стекловатой цену, а также то, что он является умеренно горючим материалом. При утеплении стен пенополистиролом желательно использовать марки с добавлением антипирена - вещества, уменьшающего его горючесть.

В современных домах чаще всего звукоизоляция оставляет желать лучшего. И если вы уже устали от соседей, которые периодически включают музыку или повышают голос до такой степени, что вы знакомитесь со всеми тонкостями их отношений, вам просто необходима звукоизоляция стен. В принципе материалы и технологии, использующиеся при звукоизоляции, весьма похожи на теплоизоляционные, но есть некоторые различия. При звукоизоляции стен и перегородок используют комбинацию из материалов различной плотности. Например, минерало- и стекловату - как материал с низкой плотностью, а в качестве облицовочных панелей на каркас крепят не гипсокартонные листы, а гипсоволокнистые, обладающие более высокой плотностью. Существуют и другие, в том числе и специализированные, звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы, но их существенным недостатком является очень высокая цена.

Не забывайте, что и при тепло-, и при звукоизоляции вам придется пожертвовать площадью квартиры, так как толщина стен возрастет как минимум на б см.

Все сказанное о звукоизоляции справедливо по отношению к любой из перегородок, о которых сейчас и пойдет речь.

В качестве тепло- и звукоизоляционного материала в комплектных системах такой фирмы, как «Тиги Кнауф», предусматривается пенополистирол (хотя допустимо применение минераловатных и т. п. плит).

Этот материал изготавливается из суспензионного вспенивающегося полистирола и представляет собой жесткий вспененный термопласт, состоящий из сплавленных гранул. Структуру гранул образуют микроскопические поры, заполненные воздухом. Пенополистирол практически на 98 % состоит из воздуха, и лишь 2 % приходится на сам пластик. Именно это обуславливает высокие тепло- и звукоизоляционные свойства материала.

Помимо низкой теплопроводности, пенополистирол имеет устойчивую структуру в большом диапазоне температур.

Он хорошо противостоит воздействию различных химических веществ как щелочных, так и слабокислых. Пенополистирол не создает питательной среды для грибков и плесени. К числу достоинств пенополистирола можно отнести долговечность и экологичность. Недостатком пенополистирола является его сгораемость. Для уменьшения пожароопасности в описываемый материал добавляют антипирен. Соответственно, различают пенополистирол с антипиреном - ПСБ-С и без него - ПСБ.

Плиты изоляционного материала выпускаются длиной от 900 до 5000 мм (интервал 50 мм), шириной от 500 до 1300 мм (интервал 50 мм) и толщиной от 20 до 500 мм (интервал 10 мм). Пенополистирол устанавливается во внутреннем пространстве стены или перегородки. Как правило, применяются плиты толщиной 40 мм, при этом между ними и листами облицовки следует оставлять небольшой зазор. Плиты нарезаются ножом или пилой в соответствии с необходимыми размерами. Крепятся они стеновыми анкерами с шагом 400-450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали (в этих же целях допускается использование клея).

Плита пенополистирольная (ПСБ-С) используется в зданиях различного назначения как теплоизоляционный слой в конструкциях стен, крыш, перекрытий, полов и т. д. В приведенной ниже таблице указывается плотность пенополистирольной плиты в зависимости от марки.

Артикул

Марка

Плотность, кг/м3, не менее

453 00 711

м15т

9

453 00 713

м15с

9,8

453 00 705

м15

11,5

453 00 706

м25

16,6

453 00 707

м35

26,6

453 00 709

м50

38,1

Плита пенополистирольная с паронепроницаемым покрытием (ПППП) изготавливается наклейкой пленки на пено-полистирольную плиту.

Применяется для теплоизоляции при изготовлении трехслойных строительных конструкций в панельном домостроении, а также в конструкциях с требованиями по пароизоляции.

Размеры: 1200 х1100 х125 мм.

Плита пенополистирольная с теплоотражающим слоем (ПППС) изготавливается склейкой двух пенополистрольных плит с теплоотражающей паронепроницаемой пленкой между ними. Применяется для теплоизоляции в качестве среднего слоя при изготовлении трехслойных строительных конструкций в панельном домостроении, а также в конструкциях с требованиями по пароизоляции.

Размеры: 1200 х 1100 х 120 (130,150) мм.

Среди операций, выполняемых при устройстве стен и перегородок по комплектной системе, необходимо выделить заделку швов в местах стыка листов гипсокартона. В технологии «сухого» строительства это, пожалуй, единственный «мокрый» процесс, который предполагает использование водных растворов.

Заделка швов между облицовочными плитами может осуществляться с использованием армирующей ленты или без нее. В первом случае применяется шпаклевка для швов типа «Фугенфюллер» на гипсовой основе. На место стыка панелей с утонченными кромками наносится слой шпаклевки, затем на него укладывается армирующая лента, и далее наносится еще один шпаклевочный слой. Кроме того, этот материал используется для ремонта всевозможных дефектов поверхности гипсокартонных листов.

Шпаклевка для швов типа «Унифлот» применяется при заделке стыков без армирующей ленты. Следует отметить, что материалы, используемые для выполнения облицовки из гипсокартонных плит, имеют в своем составе гипс. К подобным материалам относится и гипсовый монтажный клей, например «Перлфикс». Он применяется для приклеивания гипсовых панелей и плит изоляции. Помимо этого, выпускается до двух десятков наименований других сопутствующих материалов (шпаклевок, клеев, заполнителей швов и т. п.) для выполнения строительных работ по комплектной системе.

ПОЛЫ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ плит

Обладающий высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-техническими характеристиками гипсоволокнистый лист рекомендуется использовать при устройстве сборного основания пола и для облицовки деревянных конструкций в целях повышения их огнестойкости (например, при отделке мансард).

Конструкции сборных оснований полов с использованием ГВЛ применяются как при железобетонных, так и при деревянных перекрытиях. Такие конструкции подходят для любого типа современных чистовых покрытий (линолеума, паркета, керамической плитки и т. п.). Сборные основания полов с применением ГВЛ позволяют:

снизить трудоемкость и значительно сократить сроки отделочных работ;

избежать «мокрых» процессов и тем самым сократить технологические перерывы;

сэкономить средства за счет минимальных отходов при монтаже;

избежать увеличения статических нагрузок вследствие малого веса конструкции, что особенно важно при реконструкции старых зданий и в случаях ограничения нагрузок на несущие конструкции;

повысить тепло- и звукоизоляционные параметры пола; использовать их в помещениях со сложной конфигурацией.

Любой пол должен состоять из трех частей. Внизу находится основание. В городских домах это обычно железобетонная плита. Повлиять на нее и как-то изменить мы не в силах. Следующий слой - стяжка (в нашем случае - гипсоволокнистые листы, лежащие между бетонными перекрытиями и напольным покрытием). Именно стяжка обычно и называется собственно полом. И, наконец, последний слой - напольное покрытие. Это может быть линолеум, ковролин, керамическая плитка, паркет - любой материал, по вашему выбору.

Дощатые полы в жилых домах сейчас практически не делают, а применяют другой способ: на основание укладывают теплоизоляционный материал, например пенополистирол, а сверху наносят цементно-песчаный раствор. Но это как раз и есть так называемый мокрый процесс. Такой процесс не слишком удобен. Прежде всего, он связан с грязью и «мокрыми» процессами, что способствует повышению влажности в помещении. Настилать напольное покрытие можно будет только спустя несколько суток и даже недель. Причем войти в комнату вы сможете лишь через 48 ч после окончания работ. Именно в этом и заключаются отрицательные стороны устройства «мокрого» основания пола.

Работа с полом состоит из нескольких «скрытых» этапов, и, если вы проявите небрежность, исправить ошибку будет очень сложно.

В первую очередь необходимо подготовить основание пола для дальнейшей отделки. Для этого с пола следует удалить старое напольное покрытие (естественно, предварительно снимаются ковры). После удаления линолеума или другого покрытия вы увидите бетонное основание. Сейчас вам предстоит один из важнейших процессов - необходимо очистить бетон от строительного мусора. Если бетонный пол в комнате состоит из нескольких плит, зазоры между ними, а также щели между полом и стенами нужно тщательно заделать цементным раствором марки не ниже М100 (чем больше число, тем он прочнее). Если вы решили купить готовую сухую смесь, она должна называться кладочной или монтажной. После того как щели заделаны, проводят окончательную зачистку поверхности.

Прежде чем приступить к ремонту, обдумайте, какими изоляторами вы воспользуетесь. Изоляторы необходимы, чтобы в помещении было тепло, сухо и тихо. Существует три вида теплоизоляторов: засыпные, пенополистирольные и волокнистые.

К засыпным материалам относятся керамзитный песок, щебень из доменного шлака, шлаковая пемза и песок. Основной недостаток засыпных материалов - низкие теплозащитные свойства. Основное преимущество - невысокая цена.

Пенополистирол, внешне напоминающий пенопласт, считается более эффективным теплоизолятором. Его теплозащит ные свойства в десятки раз выше, чем у засыпных утеплителей. Кроме того, он не гниет, не поддается грибку, грызуны не повредят его. Пенополистирол практически не впитывает влагу, что обеспечивает ему завидное долголетие. Недостатков два - высокая цена и горючесть.

Волокнистые материалы - стеклянная и минеральная (базальтовая) вата - вечный конкурент пенополистирола.

Пенополистирол и минеральная вата очень похожи по своим свойствам. Большинство специалистов относят к достоинствам базальтовой ваты абсолютную пожарную безопасность и относительную дешевизну. Но она несколько слабее удерживает тепло, быстрее «изнашивается».

Определившись с утеплителем, переходите к выбору гип-соволокна для устройства сухого основания пола.

Специально для сухих полов выпускают малоформатные ГВЛ размером 1,5 х 1 ми толщиной 10 мм. Возможно, вы увидите в продаже листы шириной 1,2 м или толщиной 12 мм. Это менее распространенный размер. На пол укладывается два слоя ГВЛ, следовательно, при покупке нужно умножить площадь дома или квартиры на 2. Бывают специальные ГВЛ для стен и для пола. Они, в свою очередь, делятся на невлагостойкие и влагостойкие. Влагостойкие пропитаны влагоотталкивающим раствором.

Выбрав гипсоволокнистые листы для пола, вы столкнетесь со сложной и ответственной фазой ремонта - раскроем. Раскрой - очень ответственная операция, поэтому рекомендуется доверить ее специалисту. Прежде всего нужно учесть реальные размеры помещения и зазор на кромочную ленту - полоску толщиной 10 мм и шириной тоже 10 мм, вырезанную из минеральной ваты и уложенную по периметру помещения. Она поглощает шум и служит компенсационным швом, не позволяя плитам «гулять» и трескаться.

Далее необходимо сделать разметку высоты нового пола с учетом того, что толщина теплоизоляции должна быть не меньше 20 мм. Меньшая толщина теплоизоляции будет хрупкой. К тому же чем толще слой, тем теплее и тише будет в доме. Для пенополистирола и минваты обычно хватает 20 мм, для стекловаты и засыпки - 30 мм. К этому надо прибавить толщину двух плит из ГВЛ - они «накроют» конструкцию (как мы уже говорили, для полов используют листы гипсоволокна толщиной 10 мм). При этом уровень пола может подняться на 4-5 см.

Сухость теплоизолятора - главное условие его долголетия. Но снизу он соприкасается с железобетонными плитами, а их влажность, как правило, намного выше допустимого 1 %. Поэтому изолятор нужно защитить, окружив влагонепроницаемой преградой. Для этого специалисты рекомендуют положить на бетонное основание полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм. Полиэтилен следует укладывать внахлест, не оставляя между полотнами щелей. Естественно, пленка должна быть целой, без порезов и ненужных отверстий. Края пленки необходимо поднять выше высчитанного уровня гипсокартона на 2-3 см. Таким образом, теплоизолятор не будет касаться бетонной плиты и стен, а следовательно, он будет защищен от повышенной влажности. Ведь стенам иногда тоже свойственно отсыревать.

Если основание деревянное (черновые дощатые полы и т. п.), вместо полиэтиленовой пленки, которая не пропускает воздух, кладут битумную бумагу (ее основу составляет битум) или парафинированную (в ее состав входит парафин). И та и другая служат преградой для влаги, но при этом дают дереву «дышать».

Только после этого можно приступать к укладке гипсокартонного пола. Если утеплитель засыпной, его просто высыпают на пол и выравнивают. Если это пенополистирол, минвата или стекловата, их аккуратно режут на небольшие плиты. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. Вдоль стен кладут кромочную ленту.

Если утеплитель засыпной, работу начинают от двери (чтобы в процессе работы не перемещаться по только что выровненной поверхности). Если это теплоизоляционные плиты, работы следует начинать от противоположной входу стены.

Устройство пола: 7 - кромочная полоса; 2 - пол; 3 - засыпка;

4 - полиэтиленовая пленка; 5 - клеевой слой и шурупы.

Первый слой ГВЛ нужно тщательно покрыть клеящим составом. Он соединит листы первого и второго слоев ГВЛ. Кроме того, каждый лист второго слоя ГВЛ крепят к первому. Для этого нужны шурупы-саморезы длиной 19 и 22 мм. Шурупы должны быть с антикоррозийным покрытием. Зазоры и места установки шурупов заделывают шпатлевкой, потом убирают торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки.

Если вы укладываете полы с помощью гипсоволокнистых листов во влажном помещении (в ванной комнате или в кухне), после укладки ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту, а поверхность пола покрыть битумной гидроизоляцией. Сухая сборная стяжка пола готова.

Можно и упростить укладку стяжки из гипсоволокна. В продаже есть готовые листы гипсоволокна размером 1500 х х 500 х 20 мм (элементы пола). Они представляют собой склеенные в заводских условиях панели с выступом (фальцем) и углублением. При сборке фальц одной плиты входит в углубление другой. Процесс укладки полов происходит значительно быстрее, а следовательно, вы закончите ремонт в более короткие сроки.

Бывают еще сборные комбинированные полы. Устроены они так: к двум плитам ГВЛ толщиной 10 мм, смещенным относительно друг друга, прикреплен теплоизолирующий слой из пенополистирола. Этот вариант очень удобен, если вы раньше не сталкивались с ремонтными работами и не имеете нужных навыков.

Элемент пола представляет собой не что иное, как склеенные в нахлест две плиты толщиной 10 мм. Такой элемент укладывается на предварительно выровненный пол на песчаную (или специальную) подсыпку. Дело в том, что гипс на изгиб работает, конечно же, хуже, чем любой конструкционный пол. Именно поэтому под ним должна быть песчаная подложка, позволяющая выровнять нагрузку по площади. И на этот звуко-и теплоизолирующий слой уже укладывается финишное покрытие - паркет, паркетная доска, линолеум, ковролин и т. д.

Монтаж сборных полов

Монтаж сборных полов состоит из нескольких основных этапов.

Обработка гипсоволокнистых листов и элементов пола

Раскрой гипсоволокнистых листов и элементов пола обычно производится с помощью специального ножа. Для этого необходимо за несколько проходов (4-5 раз) надрезать лист ножом вдоль правила или линейки по предварительно размеченным линиям.

Элементы пола надрезаются таким же образом с двух сторон. Кроме того, раскрой гипсоволокнистых листов и элементов сборного пола можно выполнять также с помощью ножовки или электролобзика.

Надрезанный лист сдвигается на край рабочего стола или штабеля, и выступающая часть просто ломается по линии надреза.

При необходимости сделать угловой вырез следует пропилить лист вдоль одной стороны, а вдоль другой надрезать и сломать. В случае П-образного выреза пропил следует вдоль одной стороны, а с двух других сторон лист нужно надрезать и сломать. Остатки листов не рекомендуется выбрасывать, так как они могут быть использованы при монтаже, что поможет вам сэкономить материал.

Полученную кромку следует обработать с помощью обдирочного рубанка.