Деревянные грабли - традиционное сельскохозяйственное орудие для ворошения и вспушивания травы, сгребания провяленной травы в валки для защиты от длительного воздействия солнечных лучей и высушенного сена, соломы, колосьев, опавших листьев, выполотых сорняков. На селе грабли всегда изготавливали сами. Они состоят из колодки, зубьев, рукоятки (черенка) и муфты (рис. 10, а).

Колодку делают, как правило, из березы и придают ей прямую или криволинейную форму. От комля сырой березы отрезают чурбан, окоряют и сушат в тени в сухом месте. Используют и другие прочные лиственные породы, например ясень или вяз.

Отверстия под зубья в колодке делают сверлом 010 мм. При этом стенки отверстий будут достаточно шероховаты, что важно для надежного крепления зубьев в колодке. Для насаживания на рукоятку в колодке между отверстиями под зубья формируют квадратные отверстия в соответствии с наклоном шипов вилки рукоятки (круглые или овальные). Отверстия под вилку рукоятки должны быть перпендикулярны отверстиям под зубья. Полученную колодку шлифуют шкуркой.

Зубья изготавливают из того же материала, что и колодку. От березового чурбана отпиливают чурку длиной 135 мм, торец ее размечают на квадраты со стороной 13-15 мм и раскалывают. Затем острым ножом заготовку зуба доводят до нужных размеров. Зуб включает в себя два элемента - головку и рабочую часть. Длина головки зависит от толщины колодки. Диаметр головки выстругивают на 0,5-0,6 мм больше диаметра отверстия в колодке для прочности посадки зуба; кромку верхней части головки притупляют. Рабочая часть зуба имеет форму усеченного конуса длиной 95-100 мм. При посадке зуба в колодку последнюю имеет смысл зажать между двумя брусками во избежание раскалывания. После посадки всех зубьев их выравнивают по высоте и закругляют рабочие концы.

Зубья у грабель можно делать не только деревянными, но и металлическими. Проще всего их изготавливать из стальной пружинистой проволоки 03-4 мм. Проволоку рубят на куски, из которых сгибают П-образные зубья-скобки высотой 130 мм и шириной, равной принятой расстоянию между зубьями (40-60 мм). Затем в колодке сверлят отверстия 02-3 мм (немного меньше толщины проволоки) и вколачивают в них скобы. После сборки грабель зубья обрубают зубилом до длины 80-90 мм.

Рукоятку изготавливают из ели. Ее длина 1700-1800 мм. Для этого заблаговременно срезают в лесу ровную молодую ель, диаметр которой у шейки корня составляет 30-35 мм. Делать это лучше весной - тогда кора легко снимается. Очищенные от коры черенки в дальнейшем иногда даже не приходится строгать, так как их поверхность получается достаточно гладкой и без специальной обработки. Рукоятка из такой заготовки получается легкой и прочной. Затем у черенков в комлевой части продольной ножовкой делают продольный пропил на глубину 255-300 мм. У конца пропила на черенок накладывают проволочный временный бандаж и в расщеп вставляют палочку-распорку длиной 15 см. В таком положении черенки сушат в тени в вертикальном положении. Высушенную заготовку при необходимости строгают. На концах вилки делают шипы, соответствующие по форме и размеру отверстиям в колодке. На конце пропила вместо бандажа можно закрепить гвоздем металлическую муфту, что предотвратит возможный раскол рукоятки при разведении концов вилки.

На шипы вилки насаживают колодку с зубьями и закрепляют деревянными клиньями. Если нужно, рукоятку шлифуют шкуркой, а нижнюю часть грабель красят масляной краской.