В зависимости от сложности резьбу можно выполнить обычным столярным или плотничным инструментом, который был рассмотрен в главе «Изготовление деревянного инструмента», а также специальным, более удобным. К такому инструменту относят ножи-косячки, стамески, стамески-уголки, рашпили, чеканы и лобзики.

Все инструменты должны быть хорошо наточены на бруске и направлены на оселке.

У ножей-косячков (рис. 96, а), или резаков, рабочую режущую часть, или жало, затачивают с двух сторон, то есть на две фаски. Первые две - пологие, или длинные, вторые - узкие, или короткие, с углом заточки 20°. Лезвие не прямое, а имеет угол скоса у одного ножа под углом 45°, у другого - 60°. Длина лезвия должна высту* пать из-за ручки или рукоятки на 50-70 мм. Рукоятку изготовляют из дерева или пластмассы длиной 100-120 мм, шириной 20-30 мм, толщиной 12-15 мм. Форма рукоятки должна быть удобной для руки, без острых углов и кромок.

У режущей части косячка имеются носок (острый угол резца) и пятка (тупой угол). Во время резьбы носок всегда движется вперед, а пятка может быть приподнята.

Ножи-косячки особенно эффективны при выполнении геометрической резьбы.

Стамески (рис. 96,6) - плоские и полукруглые затачивают под углом 18-20°. Работать такими стамесками легче, чем стамесками с более крутой заточкой.

Кроме того, используют стамески-клкжарзы с изогнутыми короткими полотнами разной ширины.

Их применяют там, где невозможно выполнить работу обычными инструментами.

Стамески-уголки (рис. 96, в) представляют собой две стамески со сваренными полотнами под углом 50-70°. Ширина полотен-от 5 до 15 мм. Применяют для прорезки жилок и линий в виде канавок разной ширины.

Эти стамески покупают или изготовляют своими руками. Большую роль играет закалка инструмента. Криволинейные стамески следует закаливать так, чтобы они с трудом затачивались напильником. Недостаточная закалка приводит к быстрому затуплению, а практически к бесконечной точке и правке инструмента.

Рашпили (рис. 96, г)-это стальные стержни разной длины и формы с насечками в виде мелких зубчиков. Во время работы рашпили двигают взад и вперед, соответственно нажимая на них и тем самым стачивая древесину, придавая ей ту или другую форму. После рашпилей остается мелкошероховатая поверхность.

Применяют для отделки различных поверхностей, которые трудно обработать другим инструментом.

Чеканы (рис. 96, д)-это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунки. Нанося по чеканам удары нужной силы, отделывают фон резных изделий из дерева. Чеканами выполняют рисунки небольшой глубины, обычно 5-6 мм.

Лобзики (рис. 96, е) бывают ручные и ножные. Их применяют для пропиливания в древесине всевозможных кривых линий.

Кроме лобзиков применяют и ножовки с узкими полотнами, обычно шириной до 5 мм и толщиной 1-1,5 мм. Зубья рекомендуется затачивать для продольного или смешанного пиления. У обычного лучкового лобзика один конец полотна пилы крепят нормально, то есть наглухо в ручке, второй - крючком, то есть делают съемным. Это необходимо, поскольку полотно пилы приходится часто вставлять в отверстия.

Во время работы зубья ручных лобзиковых пил должны резать древесину в направлении от себя, а ножного лобзика - сверху вниз.

Станки для лобзиков могут быть деревянные и стальные. Стальные станки натягивают полотно пилы своей упругостью. Деревянные станки натягивают полотно пилы путем закручивания шпагата, то есть тетивы при помощи закрутки или щеколды так, как у лучковых пил. Чем крупнее зубья пилы, тем шероховатее линии пропила, и наоборот.

Когда необходимо вставить пилу в заготовку для пропиливания кривых линий, предварительно просверливают отверстие, в которое вставляют полотно пилы. Затем полотно вставляют в станок, зацепляют за ручку, натягивают тетиву и приступают к пилению.

Ножной лобзик устраивают несколько по-другому. В верстаке или доске сверлят отверстие для полотна лобзика. Над отверстием подвешивают витую пружину или укрепляют ствол или сук дерева из пружинящей древесины. Конечно, его удобнее прикрепить к стене. На полу крепят педаль. Один конец пилы крепят шарнирно к полу, второй - к поводку - куску проволоки, к которому крепят пилку. Второй конец пилки крепят также к поводку, который прикрепляют к пружине.

Зубья пилы должны быть направлены вниз, к полу.

При нажатии на педаль полотно пилы продвигается вниз и пропиливает заготовку. При освобождении педали пила пружиной поднимается вверх. Повторяя операцию, нажимая на педаль, выполняют пиление. Заготовку в это время держат руками и направляют риской по полотну пилы. Чтобы пила была устойчива, над отверстием верстака крепят бобышки-направляющие, и полотно пилы проходит это место, не искривляясь. Однако и это часто приводит к обрыву пилы.