Скрытая проводка - изолированные провода, проложенные в пустотах панельных перекрытий или в стене посредством штрабле-ния. После проводка штукатурится. Что еще можно сказать о скрытой проводке? Скрытая проводка стационарна, ее расположение заранее планируют. Проводка рассчитывается с учетом потребляемой мощности таким образом, чтобы она была способна длительно ныдерживать максимально допустимый ток.

Выключатели и розетки закрепляются в металлических или пластиковых подрозетниках, которые устанавливаются в высверленные специальной коронкой отверстия и фиксируются цементным раствором или алебастром.

Плюсы скрытой проводки:

• поверхность стен не загромождается электропроводкой;

• выключатели и розетки минимально выступают из плоскости стен;

• скрытая проводка никак не мешает отделочным работам и т. п. Минусы скрытой проводки:

1. Не видно состояние электропроводки. Любая электропроводка имеет свойства стареть. Изоляция высыхает, становится грубой и хрупкой из-за нагрева проводов, что приводит к ее разрушению. Плохая изоляция приводит к короткому замыканию.

2. Если проводка в доме сделана своими руками и не очень давно, то ее расположение в стенах известно. Но если это не так или прошло несколько лет и все позабылось, то без специального прибора обнаружить проводку в стене довольно сложно. Если же сверлить наугад, вероятность попасть в провод мистическим образом возрастает, и тогда приходится устранять последствия короткого замыкания: долбить стены, делать скрутки или вовсе менять провод целиком до распределительной коробки.

3. Переставили мебель, купили электроплиту, а она не совпала по размерам со старой, и пришлось ставить ее в другом месте. Приходится делать штрабу и прокладывать еще один провод. Еще одна-две перепланировки, и все стены будут в проводах, где-то действующих, а где-то обесточенных. И снова любая попытка сделать отверстие или забить гвоздь превращается в русскую рулетку...

4. На протяжении эксплуатации электропроводки порой приходится снимать выключатели и розетки (например, подтягивать контакты). Случается так, что провода ломаются, становятся короткими. Придется долбить стены и наращивать провода.

5. Прокладка скрытой проводки обходится дороже, так как работа пыльная, грязная и трудоемкая.

Открытая проводка - проложенные по поверхности стен изолированные провода. Проводка крепится к стенам с помощью специальных скоб или в специальных кабель-каналах. Розетки и выключатели устанавливаются на поверхности стен. Требования к открытой проводке те же, что и к скрытой, - она рассчитывается по длительно допустимому току.

Плюсы открытой проводки:

1. Проводка всегда доступна для внешнего осмотра. Можно в любой момент оценить состояние изоляции.

2. Проводку в кабель-канале можно легко и быстро заменить. Розетки и выключатели устанавливаются там, где будет удобно; единственное ограничение - безопасность.

3. Случайно не просверлишь провод, так как он всегда на виду. Минусы открытой проводки:

1. Открытая проводка отнимает часть полезного пространства помещений.

2. По эстетическим соображениям открытая проводка не везде уместна.

Открытая проводка

Чтобы смонтировать электрическую цепь, одних проводов недостаточно. Ведь кабель надо к чему-то прикрепить, спрятать или защитить каким-либо образом. Придать эстетичный вид проведенным кабелям и проводам тоже важно. Для этих целей служат разнообразные изделия из металла и пластика, специально созданные для того, чтобы проводка была максимально удобной и безопасной. В домашних условиях чаще всего применяется скрытая проводка. Это отличный выход из положения. Проводов не видно, они надежно спрятаны под слоем гипса или цемента, который не только надежно скрывает кабель, но и служит хорошим диэлектриком при условии, что штукатурка сухая. В такой ситуации есть несколько существенных минусов. Во-первых, до провода сложно добраться. При повреждении цепи крайне трудно выяснить, где именно произошли обрыв или утечка. Когда это становится ясно, то бывает жаль обдирать дорогую плитку или обои, ведь, выполнив починку, придется восстанавливать облицовку. Во-вторых, чтобы поменять проводку на более современную и надежную, придется делать ремонт заново. Это не каждому по карману.

Но есть и другой путь: помещать кабель не внутри стен, а поверх них. Такой вид прокладки проводов называется открытым. Однако в данном случае проводники будут видны, а это не совсем эстетично. К тому же их легко повредить, случайно задев. Поэтому для открытой прокладки проводов любого типа внутри и снаружи помещений применяют специальные короба, пластиковые или металлические. Пластиковые применяются внутри помещений, а металлические - снаружи или на производстве, а также в служебных помещениях. Пластиковые короба для кабелей и проводов называют кабель-каналом или электромонтажным коробом.

Кабель-каналы. По сути, это пластиковые профили, П-образные в сечении. Открытая сторона накрывается крышкой, которая фиксируется в профиле при помощи двойного замка. Короба такого типа распространены наиболее широко. Кроме П-образных коробов встречаются треугольные, полусферические и другие. Цвет кабель-канала может быть практически любым. Материал, из которого изготавливаются профили, - негорючий ПВХ или полиэтилен.

Короба могут крепиться к поверхности при помощи дюбель-гвоздей, шурупов, саморезов и металлических скоб. Кроме того, к пластиковым, деревянным и шпаклеванным поверхностям короб можно просто приклеить. Для этого применяется специальный клей.

Кабель-канал предназначен для прокладки любых видов проводников: информационных, силовых и осветительных. Как правило, электроканалы поступают в продажу кусками по 2 м. Продукция иностранных фирм может иметь другие размеры, например 2,2, 2,5 и 3 м. Ширина и высота в зависимости от сечения и количества проводников могут быть от 10 до 60 мм.

При помощи различных аксессуаров (поворотов, углов, тройников и т. д.), представленных в табл. 2.8 и 2.9, монтируются электрические сети любого уровня сложности (рис. 2.78).

Таблица 2.8

Аксессуары к кабель-каналам

Продолжение табл. 2.8

Окончание табл. 2.8

Таблица 2.9

Аксессуары для напольных и плинтусных кабель-каналов

Продолжение табл. 2.9

Окончание табп. 2.9

Кроме поворотных элементов существуют специальные вставки для монтажа розеток и выключателей прямо на поверхности коробов.

Помимо основных видов кабель-каналов есть специализированные изделия. К ним относятся напольные и плинтусные короба. Отличаются они местом проведения канала - вдоль пола или потолка, поэтому имеют специфическую форму (рис. 2.79).

Для прокладки одиночных кабелей, например антенного, есть специальные плинтусы, которые на вид ничем не отличаются от обычных (рис. 2.80). Середина у такого изделия пустотелая, закрытая крышкой. Этот плинтус прекрасно подходит, чтобы спрятать 1-2 провода, не устанавливая дополнительных коробов.

Рис. 2.78. Открытая проводка кабеля:

I - угол внешний; 2 - угол внутренний; 3 - переходник;

4 - Т-образное ответвление; 5 - поворот на 90°; 6 - заглушка; 7 - кабель-канал

Рис. 2.79. Плинтусный короб

Плюсы пластиковых коробов:

• не надо выполнять трудоемкие работы по штраблению и штукатурке;

• легкий доступ к кабелю;

• дополнительная защита для электропроводников;

• легкость монтажа;

• возможность создавать современные дизайнерские решения. Минусы кабель-каналов:

• не всегда вписываются в дизайн помещения;

• требуют дополнительного пространства;

• легко ломаются при неаккуратном использовании;

• требуют массу дополнительных аксессуаров.

Металлические короба. Их еще называют лотками. Применяются при прокладке силовых кабелей в производственных помещениях, фальшполах или подвесных потолках; очень редко используются в бытовых условиях. Предназначены для прокладки кабелей внутри и снаружи помещений. Главная задача - защитить от механических повреждений и скомпоновать несколько проводников в одну трассу. Лотки изготовляются из оцинкованной стали, имеют П-образный профиль, который закрывается крышкой. Бывают перфорированными и гладкими. Перфорированные изделия легче, их

Рис. 2.80. Плинтус для прокладки одиночного кабеля:

I - наружный угол; 2 - внутренний угол; 3 - соединительный профиль; 4 - заглушка (может быть правая и левая)

проще монтировать, гладкие устанавливаются на специальные опоры. Так же как и пластиковые короба, имеют массу аксессуаров для компоновки поворотов и крепления их к перекрытиям.

Гофрированные пластиковые трубы. Кроме коробов существуют пластиковые и металлические трубы, предназначенные для прокладки кабеля. У них более широкий спектр применения. Ка-бель-канал в основном укладывается на ровную, гладкую поверхность - это необходимое условие для корректного монтажа. Трубы можно монтировать практически на любую поверхность, где их можно закрепить при помощи металлических скоб или специальных клипс. Кроме того, гофрированную гибкую трубу, или гофру, можно поворачивать под любыми углами или даже укладывать петлями. Гофра предназначена для прокладки любого вида проводников как внутри помещений, так и снаружи. Защищает кабель от механических повреждений и повышенной влажности, а также предохраняет людей от поражения током (рис. 2.81).

Различают легкие и тяжелые трубы. Первые чаще применяются внутри зданий, вторые, поскольку обладают повышенной прочностью и влагоустойчивостью, - снаружи. Трубы как первого, так и второго вида могут быть со стальным зондом для протяжки кабелей или без него. Изготовлены гофрированные трубы из негорючего ПВХ.

Гофры выпускаются разных диаметров от 16 до 32 мм.

Такие трубы протягиваются в помещениях со сложной структурой перекрытий либо под подвесными потолками, внутри гипсокартонных перегородок и т. д.

Примечание. Легкая пластиковая гофра легко лопается и ломается на морозе, поэтому не стоит жалеть средства - для наружной прокладки лучше купить тяжелый вариант.

Ассортимент гофрированных труб представлен в табл. 2.10.

Рис. 2.81. Кабеля в гофрированной трубе

Таблица 2.10

Ассортимент гофрированных ПВХ-труб для прокладки кабелей

Гофрированные металлические трубы, или металлорукава, очень похожи на пластиковую гофру, но изготовлены из стальной оцинкованной ленты (рис. 2.82). Основные отличия - повышенная защита от механических повреждений. Кроме того, при подключении заземляющего провода к металлорукаву последний исполняет роль электромагнитного экрана, что немаловажно при прокладке информационных кабелей.

Размеры металлорукавов приведены в табл. 2.11.

Гладкие жесткие трубы. Второе название - трубы ПВХ. Это жесткий вариант пластиковой трубы. Изготавливаются такие трубы из поливинилхлорида, не распространяющего горение.

Служат для укладки и защиты проводов. Могут замуровываться в штукатурку, бетонные полы и т. д. Это исключительно удобно, поскольку провода скрыты, а извлечь их для ремонта и замены очень легко. Трубы ПВХ пожаробезопасны, предохраняют от поражения электрическим током. Поскольку они не гнутся, для поворотов и разводок используются многочисленные аксессуары: тройники (рис. 2.83, я), поворотные углы (рис. 2.83, 6), муфты (рис. 2.83, в), клипсы для крепления труб (рис. 2.83, г) и т. д.

Размеры труб указаны в табл. 2.12.

Рис. 2.82. Металлорукава

Рис. 2.83. Комплектующие к трубам из ПВХ: а - тройники; б - поворотные углы; в - муфты; г - клипсы для крепления труб

Таблица 2.11

Размеры металлорукавов

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Количество в бухте, м

11,6

7,8

100

13,9

9,1

100

15,9

10,9

100

18,9

14,9

100

21,9

16,9

50

24

18,7

50

26

20,7

50

30,8

23,7

50

38

30,4

25

44

36,4

25

58,7

46,5

15

Таблица 2.12

Размеры ПВХ-труб

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина, м

16

13,6

3

20

17,0

3

25

22,0

3

32

28,4

3

40

36,2

3

50

46,4

3

63

56,5

3

Монтаж открытой проводки. Эти работы существенно отличаются от работ по монтажу скрытой проводки. Главная задача в последнем случае - убрать провода под декоративные поверхности, чтобы они находились под защитой и не портили внешнего вида помещений. Это замечательный выход из положения, но только в том случае, если проводится полный ремонт с заменой всех декоративных покрытий (штукатурки, обоев, керамической плитки и т. д.) или отделка начинается с ноля. Другое дело, если ремонт уже закончен и нет ни желания, ни особой необходимости что-либо менять, а проводку ставить надо. В такой ситуации монтируется проводка открытого типа. Еще один случай - это деревянный дом; вырезать штра-бы в дереве достаточно трудоемко, да и размещать кабель там попросту небезопасно.

Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, кабель-каналы.

При скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать декоративные покрытия. Открытый способ тем и хорош, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети. Идеальным вариантом для открытой проводки в жилых помещениях является кабель-канал (рис. 2.84).

Его достоинства заключаются в следующем.

1. Короб эстетичен, а это немаловажно для внешнего облика квартиры или дома. Ассортимент коробов настолько велик, что позволяет без особого труда подобрать кабель-каналы, подходящие к любым отделочным покрытиям.

2. Его очень просто монтировать. Этот процесс нетрудоемкий и не требует особых навыков.

Рис. 2.84. Монтаж проводки в кабель-каналах:

1 - угловая коробка; 2 - настенная коробка; 3 - электротехнический плинтус 3. На поверхности кабель-канала можно расположить розетки и выключатели, они идеально впишутся в общую конструкцию. Монтаж защитного кожуха начинается с определения размеров и расчета того, какие аксессуары понадобятся для всей конструкции. Для этого придется начертить подробный план. Каждая стена изображается отдельно с указанием всех размеров. Кроме того, на чертеже обязательно указывается общее количество проводов и их сечение - это необходимо для определения размеров кабель-канала.

В отличие от скрытой проводки короб можно крепить к стенам под любыми углами. Захочется сэкономить на материале - по диагонали, а если возникнет желание поразить гостей необычным дизайном - можно выложить на стенах спирали или узоры. Обычно же кабель-канал монтируется под прямыми углами. Можно основной провод провести под потолком и спустить вертикально вниз к розеткам и выключателям, а можно наоборот - над самым полом и поднимать провода вверх. Вариантов масса, впрочем, как и видов короба.

Есть напольный вариант (рис. 2.85), потолочный и обычный, который подойдет во всех случаях.

Аксессуары к кабель-каналу - это поворотные углы, внутренние или наружные, на 90° или плавные, торцевые заглушки, трой-

Рис. 2.85. Напольный монтаж проводки открытым способом:

1 - заглушка; 2 - плоский угол; 3 - распределительная коробка для напольного короба; 4 - розетка с посадочным размером 60 мм и монтажной коробкой для напольного короба; 5 - скоба для стыка ники, переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы данного защитного кожуха прикрываются наружными и внутренними углами. Можно обойтись и без них, просто надрезая и сгибая короб и крышку, но монтаж с аксессуарами намного быстрее, а внешний вид в конечном варианте значительно приятнее глазу (рис. 2.86).

Составив подробный чертеж, нужно вычислить количество комплектующих, а также длину короба. Аксессуары и размеры кабель-каналов представлены в табл. 2.8 и 2.9. Как правило, такой защитный кожух продается отрезками по 2 м, хотя иностранные производители выпускают и другие размеры.

После того как все аксессуары и кабель-канал закуплены, можно начинать монтаж. Для этого прямо на поверхности стены вычерчивается положение короба. Все линии желательно проверять строительным уровнем, чтобы получилось ровно. Затем можно приступать к креплению кабель-канала к стене.

Если стена гладкая и ровная, то короб можно просто приклеить. Термоклей мгновенного действия продается во всех строительных магазинах. С помощью специального пистолета он удобно и быстро наносится на рабочую поверхность. Это очень быстрый способ крепления, но, к сожалению, из-за неровностей поверхности не всегда подходит.

Более распространенный и надежный способ - прикрепить ка-бель-канал при помощи дюбель-гвоздей, если стены бетонные или кирпичные, или обычными шурупами, если деревянные. К гипсокартонным перегородкам или облицовке кабель-канал крепится

Рис. 2.86. Монтаж проводки с использованием аксессуаров специальными дюбелями-бабочками. В случае если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам, можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха, изогнув его. Точно так же надрезаются и крышки.

Дюбель-гвозди (рис. 2.87) или шурупы вкручиваются в середину короба, если он небольшого размера. Если ширина спинки кожуха больше 50 мм, то крепеж должен прихватывать его по краям.

Кабель-канал начинается от входа в помещение, затем последовательно разводится ко всем электрическим точкам. Это делается для корректной подгонки аксессуаров. После того как короб смонтирован, в него укладывается кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения проводов. Это особенно удобно, когда в одном коробе располагаются информационные и силовые кабели. Короб укладывается так, чтобы между проводами оставался небольшой промежуток. Не стоит запихивать провода так, чтобы крышка короба не закрывалась. Лучше предусмотреть кабель-канал большего размера. После того как укладка кабеля завершена, на короб надевается крышка. Достаточно вставить ее в пазы и надавить до щелчка.

Гофрированные трубы чаще всего используются в подсобных нежилых помещениях (например, на чердаке), поскольку имеют не слишком эстетичный вид. Они идеально подходят для проведения проводки от распределительных щитков до квартир. В частном доме гофрированные трубы используются для защиты кабелей, которые идут от воздушной ЛЭП к дому. Однако можно встретить и гофру разных цветов, которая вполне подходит для монтажа проводки внутри помещений.

Начинать монтаж гофры следует с составления схемы-чертежа. Необходимо помнить, что трубы не должны перекрещиваться друг с другом. Это некрасиво и не соответствует требованиям безопас-

Рис. 2.87. Дюбель-гвозди ности. Именно поэтому нужно тщательно вычертить схему разводки труб, чтобы они не пересекались друг с другом.

После составления чертежа закупаются все аксессуары, необходимое количество трубы и делается разметка.

Для правильного определения диаметра гофры нужно взять количество проводов, которые будут проходить внутри нее, и на куске трубы испытать их размещение. Помните, что пустота должна составлять как минимум половину внутреннего объема гофры, иначе протяжка проводов будет производиться с большим усилием или станет вовсе невозможной.

Размеры труб можно посмотреть в табл. 2.10. Гофра бывает с зондом или без него. Для монтажа конструкции, состоящей из небольших кусков, подойдет труба без зонда. Если же линия провода, который нужно спрятать в гофру, достаточно длинная, то труба нужна с проволокой-зондом.

Протяжка провода происходит следующим образом. Конец кабеля привязывается к концу проволоки, а труба крепко обхватывается рукой. За другой конец проволоки провод протягивается сквозь гофру. Если кабелей несколько, то они привязываются одновременно, а труба при протяжке должна быть выпрямлена.

На линии разметки отмечаются точки, в которых будут сверлиться отверстия под крепеж. Чаще всего при открытом способе прокладки гофры используются пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Чем больше диаметр трубы и, естественно, ее масса, тем чаще надо располагать клипсы. При укладке трубы 016 мм крепеж располагается на расстоянии 30-40 см. Труба 032-40 мм требует расположения клипс на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Рис. 2.88. Крепление нескольких гофрированных труб с проводкой: а - неправильно; 6 - правильно: 1 - монтажные хомуты; 2 - стена

Далее просверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля, и в них вкручиваются шурупы, прижимающие клипсы. Затем труба с кабелем просто вставляется в клипсы. Если возникнет необходимость отсоединить трубу, то достаточно просто потянуть ее на себя.

Есть вариант крепления при помощи металлической скобы или затягивающегося хомута. Последний применяется в том случае, когда внешний вид трубы не имеет значения и необходимо быстро произвести монтаж. При помощи одного хомута, который крепится дюбель-гвоздем или шурупом, можно соединить несколько гофрированных труб, которые затягиваются хомутом. При этом надо помнить, что при креплении гофры хомутами нельзя собирать все трубы в один пучок (рис. 2.88).

Трубы из ПВХ монтируются точно так же, как и гофрированные. Они используются в подсобных и нежилых помещениях, где проводке требуется дополнительная механическая защита. Клипсы или другой вид крепления можно располагать реже, чем в случае с гофрированной трубой, поскольку трубы ПВХ прочнее и не прогибаются. Размеры труб представлены в табл. 2.12.

Если необходимо быстро провести кабель по стене открытым способом и нет ни труб, ни кабель-каналов, то можно воспользоваться электроустановочными скобами. Способ очень прост. Кабель прижимается к стене вдоль отмеченной линии и прихватывается пластиковой скобкой, которая прибивается к поверхности стены небольшим гвоздиком, идущим в комплекте. Разумеется, таким способом провод крепится только к такой поверхности, в которую возможно вбить гвоздь. Силовые кабели таким образом проводить не рекомендуется, но информационные и провода освещения вполне допустимо.

Скрытая проводка

Монтаж скрытой проводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это самый простой вариант - не надо делать штрабы, а потом заделывать их. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6-7 мм.

Однако если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3-4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишние траты никому не нужны: сделав штукатурку всего на 3-4 мм толще, вы увеличите суммарный расход материала многократно. Проще все же сначала выровнять стену, а затем по штукатурке штрабить на нужную глубину.

Примечание. Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

Первым делом чертятся линии, по которым будет прокладываться кабель (рис. 2.89, я). От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена или увеличена в зависимости от запланированных работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка. Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня - они получатся не просто ровные, но и горизонтальные и вертикальные. Затем при помощи перфоратора со специальной коронкой высверливаются отверстия под коробки, после чего штраборезом или болгаркой делаются штрабы между ними (рис. 2.89, б). Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки; в открывшиеся отверстия позднее будут вставляться провода. Коробки фиксируются гипсом (рис. 2.89, в). После того как коробки установлены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штрабы (рис. 2.89, г). Уложенный кабель и коробки замазываются штукатуркой (рис. 2.89, д). После того как штукатурка окончательно высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели (рис. 2.89, е).

Рекомендованное выше расстояние (15 см от потолка и пола) должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе может получиться так, что провод (а еще хуже, если розеточная группа) окажется выше уровня чистового потолка или ниже уровня чистового пола. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида проводника крепежные скобы могут располагаться на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20-30 см (для монолитной) друг от друга.

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут. Для монтажа кабеля сечением 3 х 1,5-3 х 2,5 мм используются хомуты с маркировкой 5/10. Для их установки требуется бур 06 мм длиной не меньше 60 мм. После разметки при помощи перфоратора нужно просверлить в точках крепления отверстия. Затем кабель обхватывается дюбелем, и дюбель просто вставляется в отверстие. Пластиковые усики заклинятся, и провод оказывается надежно зафиксированным. Это намного проще, чем другие виды крепежа. Делая повороты, помните, что они должны быть плавными, с радиусом не меньшим, чем указано в спецификации провода. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как фиксировать провод, отмотайте

Рис. 2.89. Последовательность штрабления и прокладывания проводки: а - предварительная разметка; 6 - прорезание штрабы штраборезом; н - крепление коробок гипсовым раствором; г - укладка труб с кабелями в штрабы; Ь - замазывание уложенных кабелей и установленных коробок; е - установка выключателей и розеток с бухты достаточно большой (до 10 м) кусок. Затем выпрямите провод, чтобы он не был перекручен и изогнут, - это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте запас длиной 15-20 см для подсоединения розеток и выключателей. После того как кабель закреплен, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшим работам.

Штрабление стен. Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штрабить. Штраба - это борозда или прямоугольная канава в стене. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко. Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для работы: болгарка, перфоратор или штра-борез. Электрический штраборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с ними обязательно использование защитных очков, специальной одежды и респиратора: пыли будет очень много.

Если нет электроинструмента, штрабить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же штраба получится неровной, и велика опасность того, что часть штукатурки отвалится.

Глубина штрабы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае подро-зетники обычно устанавливаются в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штрабе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона - алмазные. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на такую глубину, чтобы скрыть провод; запас 2-3 мм не повредит (еще нужно будет скрыть крепеж).

Ширина штрабы зависит от количества проводов (они должны располагаться на расстоянии 3-5 мм друг от друга). Прорезав эти 2 линии, обычным зубилом или перфоратором (так быстрее) сбейте бетон между ними - и штраба готова. Теперь в нее можно монтировать проводку. Провода крепятся дюбель-хомутами, как было описано выше.

Теперь штрабу можно заделывать штукатуркой. Перед те-i как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов. До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штраб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штрабы (рис. 2.90). Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить высыхать примерно на сутки.

В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками. Концы проводов скручиваются и изолируются (рис. 2.91).

Коробки монтируются после заделывания штраб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Скрытая прокладка проводки в трубах. Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ (рис. 2.92). Такой способ прокладки используется не так уж и часто - в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур, например в хозяйственных неотапли-

Рис. 2.90. Нанесение штукатурной смеси в штрабу с проводкой

Рис. 2.91. Скрученные провода в месте установки разветвительной коробки ваемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штрабах прокладывают практически так же, как и кабель.

Если хотя бы один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускаются их пересечения (рис. 2.93).

Единственная разница - ширина и глубина штрабы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся дюбель-хомутами или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм. Можно фиксировать трубы в штрабе и при помощи быстро застывающего гипсового раствора.

Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта провода можно легко вынуть из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках.

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гип-сокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штрабить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки. Можно избежать бурения отверстий под распаечные коробки, разместив их там же. Единственное «но» - в этом слу-

Рис. 2.92. Укладка гофрированной трубы в штрабу чае коробки должны быть с пластиковыми лючками; тогда можно в любой момент получить доступ к электрической арматуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком.

Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или дюбель-хомутами. Хороший вариант, когда проводка заключена и пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции.

Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит. В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия для установки пластиковых труб, внутри которых проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на черновой пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие (рис. 2.94).

Рис. 2.93. Проводники, предварительно уложенные в трубы, могут пересекаться

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором - помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Примечание. Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самая распространенная ошибка - монтаж без защитных оболочек. Происходит это так. В металлических профилях просто пробиваются отверстия. Перед тем как нашить гипсокартон, провода протаскиваются сквозь эти отверстия. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов. Простейшее решение - кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, и уже эти трубы просовываются в отверстия профиля.

Рис. 2.94. Укладка труб с проводкой под пол из гипсоволокнистых плит

При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия. Спрятать в них провода - замечательная идея, поскольку не требуется штрабления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно - у стены, второе - в месте, где будет располагаться светильник. С помощью зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Примечание. Если проводка прячется в перегородки, полы или потолки, то она обязательно должна быть заключена в пластиковые трубы или лотки. Это требование пожарной безопасности и защищенности людей.