Их традиционная конструкция фрагментарно усматривается в приведенных выше рисунках (см. рис. 4.30, 4.32) и весьма широко описана в соответствующей литературе. На рис. 4.52 показано давно ставшее классическим устройство теплого пола. Понятно, что при отсутствии утеплителя и чер ного пола получается простейший одинарный пол. Обычно полы входят в состав перекрытий - цокольных и, при наличии нескольких этажей, межэтажных (рис. 4.53).

Казалось бы, о настилке полов сказано так много, что не должно оставаться никаких неясностей. Но тем не менее вопросы все-таки возникают, причем с самого начала. Известно, что самой сложной операцией при настилке полов является сплачивание половых досок. При описании этой работы авторы книг по строительству в подавляющем большинстве следуют неким давно сложившимся стереотипам - чего стоит только использование в качестве упоров для прижатия досок друг к другу забиваемых в лаги ме-татлических крепежных скоб.

В подавляющем большинстве современных конструкций домов в качестве лаг используются доски различной толщины, причем толщина 50 мм при этом может считаться чуть ли не максимальной. Спрашивается: а куда же эти скобы вбивать? Совершенно очевидно, что любая доска такой скобой колется и, стало быть, традиционный способ для рассматриваемых нами случаев неприменим. Вот и возникает первая задача - об упорах.

Конечно же, умельцы эту задачу решают - кто как. Но нас интересуют только рациональные решения, которые, естественно, имеет смысл рассмотреть в рамках рациональной же схемы проведения этой работы. Вкратце эта схема такова. Перед настилкой пола как таковой подлежащие креплению доски начерно «набрасываются» на лаги, образуя настил, с которого и производится работа. Приколачивая окончательно очередную доску, работающий находится на этом настиле, а перед ним между уже закрепленными досками и свободно лежащими имеется зазор.

Так какие же эти упоры? Как обычно, тут возможны варианты, которые и рассмотрим в порядке «от простого к сложному». В простейшем случае можно обойтись вообще без каких бы то ни было упоров как таковых. При достаточной жесткости и плотности половых досок в качестве упора можно использовать каждую последующую доску по отношению к предыдущей. При этом доска, подлежащая окончательному креплению, поджимается к уже закрепленным от прибитой «вполгвоздя» к тем же лагам следующей доски, установленной на некотором расстоянии от первой. Упомянутое расстояние необходимо для размещения в полученном промежутке между досками упоров, распорных клиньев, а если надо - и подкладок различной ширины. Такой способ вполне применим при отсутствии необходимости в очень больших усилиях при сплачивании досок (качественный материал). Каждая доска при этом используется как упор один раз, а при некоторой сноровке для ее окончательного крепления на ней можно даже не менять гвозди, поработавшие упорами.

Не стоит использовать половые доски в качестве упоров несколько раз, ибо тогда в них отверстия вокруг гвоздей неизбежно разбиваются и нужно вбивать новые гвозди в новые же места, что не всегда приемлемо. Для многократного упора лучше подойдет специальная технологическая доска большей, чем устанавливаемые половые, жесткости. Например, при настилке пола досками толщиной 30 мм толщина доски-упора может составлять 40-50 мм. В этом случае резонно каждый раз устанавливать доску-упор с таким зазором, чтобы с одной установки упора можно было последовательно прижать и закрепить несколько половых досок.

Но в качестве лаг, как упоминалось выше, можно использовать и тонкие доски, для которых нежелательно вбивание изрядного количества лишних, да еще и силовых гвоздей. В таком случае можно воспользоваться упором по рис. 4.54. Этот упор выполнен в виде обрезка доски любой толщины с V-об разной выборкой на ее пласти. Поместив в выборку скобу прочной струбцины (при наличии таковой) и закрепив ее зажимы на боковых поверхностях лаги, получаем, что называется, «мертвый» упор. При отсутствии струбцины упор можно фиксировать на лаге кольцом, согнутым, например, из той же металлической крепежной скобы. При правильно выбранных размерах кольца оно надежно стопорит на лаге упор при его незначительном смещении назад. Получается, что для изготовления упоров есть вполне достаточно средств и тогда, когда набившие оскомину скобы попросту неприменимы.

Теперь скажем несколько слов о прижимном устройстве, которое, упираясь в упор, сплачивает половые доски. Каких только вариантов тут не предлагается. Есть даже очень неплохие специальные инструменты. Но приобретение инструмента дело особое - надо быть уверенным, что он себя оправдает. Можно, конечно, воспользоваться винтовыми домкратами, разумеется, при pix наличии. Они себя неплохо зарекомендовали на практике. Но самыми простыми и надежными остаются все-таки клинья. К моменту настилки полов на строительстве недостатка в различных нестроевых обрезках дерева нет. В частности, можно подобрать и клинья, оставшиеся от неизбежных косых резов. Но правильнее для серьезной работы сделать pix специально. На рис. 4.55 показано, как, распустив обрезок доски косым резом, получить пару клиньев. Именно пару, ибо работать такими клиньями несоизмеримо удобнее: можно подбивать их и справа, и слева; можно без опасения помять кромки досок ставить их вертикально, а при отсутствии такой возможности - строго горизонтально; можно, выбирая угол линии реза, варьировать диапазон хода разжимного устройства, образованного парой клиньев.

Для клиньев, полученных при диагональном распиле обрезка доски, диапазон хода составляет 1 - 1,5 ее ширины при длине совмещенной части клиньев, равной половине от исходной. Из рис. 4.55 видно, что при соотношении широкой и узкой частей клиньев 3:1 этот диапазон равен 0,75-1,25 ширины исходной доски. Понятно, что более пологой линии клина соответствует и большее развиваемое прижимное усилие.

Хорошо, если при настилке полов удастся обойтись изложсииыми выше рекомендациями. Но так или иначе, а возможности сплачивания половых досок только их прижимом от упора ограничены. Этому есть ряд причин. Наивно полагать, что обрезные доски имеют форму геометрически правильного параллелепипеда - скорее всего, они окат жутся изогнутыми в плане в той или иной степени. Тогда при сплачивании сжатием необходимо устранить исходную деформацию каждой доски. Удается это не всегда - трудно деформировать жесткие (толстые и короткие) доски. Если древесина не очень плотная, а хвойные породы как раз к таким и относятся, то после сильного прижатия и фиксации доски гвоздями при снятии при-жимиого усилия за счет сил упругости напряженных волокон она может сместиться назад относительно более жесткого гвоздя, разбивая при этом его отверстие. Понятно, что существует предел исходной деформации, которую можно выправить сжатием. Поскольку для шпунтованной доски уплотне ние стыка какой-либо обработкой кромок исключено, на этом для нее все и заканчивается - остается чрезмерно изогнутую доску разрезать на короткие и использовать их там, где это возможно.

Если же пол настилается чрезмерно деформированными жесткими нешпунтован-иыми досками, без взаимной подгонки стыкуемых кромок не обойтись. Из литературы известны рекомендации эти кромки либо притесывать топором, либо прифуговывать. Не говоря уже о том, что между этими двумя операциями ^дистанция огромного размера», можно смело утверждать, что обе они требуют, во-первых, высокой квалификации, а во-вторых, - неимоверно трудоемки. Выполняемый самостоятельным застройщиком по такой технологии пол может оказаться «золотым», если, конечно, понимать, что «время - это деньги». Вот и обозначилась вторая проблема - обеспечения беззазорного стыка половых досок, которого и следует добиваться при настилке полов, опять же вопреки некоторым рекомендациям. Обусловлено это той давно известной мудростью, что «надо стараться делать хорошо, а плохо само получится».

Но из практики известен весьма старинный и куда как более предпочтительный прием сплачивания сопрягаемых досок совместным припиливанием pix кромок. Подробнее об этом мы еще поговорим, здесь же остановимся лишь на одном, актуальном в данном случае аспекте.

Возможны два варианта расположения досок в ртроцессе настилки полов, когда вы-пуклая сторона поджимаемой доски обращена к предыдущей, уже прибитой (выпуклость в сторону прижатия, назовем это А-схемой), и когда эта выпуклость противоположна на-правлению прижатия, соответствершо - V-схема (рис. 4.56). Выше уже говорршось,


Монтаж перегородки начинается с того, что по разметке к полу прибивается уголок 1, а к потолку - зеркально ему отображенный. К этим базовым элементам пришиваются вертикальные доски 4 как основной обшивочный слой. Доски крепятся наискось забиваемыми гвоздями так, чтобы их концы входили в половые и потолочные доски. В итоге уже получается однослойная дощатая перегородка. Ею можно ограничиться, например, для выделения подсобного помещения, со стороны которого и оставляются базовые элементы. При необходимости можно усилить перегородку горизонтальной поперечиной 5, прибитой к обшивке со стороны базовых уголков. Надобность во врезках или других способах крепления концов такой поперечины отсутствует - она просто стягивает обшивочные доски в щит, заодно устраняя разность их естественных погибов. Это делает всю конструкцию существенно более жест кой. Кроме того, в подсобном помещении горизонтальные элементы удобны, например, для организации всякого рода полок.

Двухслойную перегородку (рис. 4.58, б) можно получить, если по основному обшивочному слою из вертикальных досок 4 с тыльной стороны сделать горизонтальную обшивку досками 6, первая из которых вплотную поджимается к полке 3 уголка. Если на горизонтальной полке 3 уголка сделать фигурную выборку, концы вертикальных досок закрыть снизу плинтусом 7, а сверху - галтелью, то перегородка по рис. 4.58, б примет окончательно завершенный вид. Если фигурная выборка не нужна или нет возможности ее сделать, можно обойтись фаской соответствующей формы. Поскольку основной слой обшивки образует сплошную поверхность, второй слой можно выполнять из листового материала (рис. 4.58, в). Дощатый же второй слой (горизонтальную обшивку) можно набирать уже из коротких дощечек (строительных отходов) практически любой толщины (вплоть до тарной дощечки). Из рисунка ясно, что толщина такой перегородки равна удвоенной толщине исходной доски, то есть в нашем случае - 40-50 мм. При необходимости можно между слоями обшивки проложить пергамин.

А можно ли утеплить бескаркасную перегородку? Оказалось, что можно, и даже чрезвычайно просто. На рис. 4.59 приведена перегородка, в качестве базовых элементов которой использованы Т-образные деревянные профили с вертикальной полкой 1 и горизонтальной 2. Закрепив на полу и потолке базовые элементы, к ним прибивают вертикальную обшивку 3 и 4 с обеих сторон. Понятно, что толщина доски 1 определяет зазор между обшивками, а значит, и толщину теплоизоляционного материала 5, который можно в этот зазор поместить. И тут выявляется еще одно преимущество предлагаемой конструкции. В каркасных перегородках толщина брусков каркаса определяется прочностными соображениями, а утеплитель приходится размещать в зазоре, какой уж получился. В нашем же случае, выбирая (или подгоняя) толщину доски 1, можно получить требуемый зазор для плотной укладки в перегородке имеющегося в наличии утеплителя. Прочность такой трехслойной конструкции также легко повысить введением в зазор горизонтальной поперечины 6, которая сначала прибивается к одной из обшивок, а затем уже вторая обшивка прибивается к поперечине. Общая толщина трехслойной перегородки может быть любой наперед заданной, а внутренний слой может быть выполнен и из досок (в нашем случае горизонтально расположенных) или листового материала (оргалит, фанера).

Мы начали с того, что базовые элементы перегородок (уголки и тавры) крепятся к полу и потолку. Но это простейший случай. Более богатые возможности предоставляет крепление этих элементов к стенам (рис. 4.60), ведь только двух базовых уголков достаточно для двух вариантов однослойной перегородки, четырех вариантов двухслойной и как минимум двух вариантов трехслойной. При этом однослойные перегородки отличаются длиной обшивочной доски (разница равна Удвоенной толщине исходной доски, что в нашем случае достигает 50 мм), а это может оказаться существенным при раскрое материала. Двухслойные перегородки могут выполняться на базе одного из вариантов однослойной с вертикальным или горизонтальным расположением досок второго обшивочного слоя. Трехслойная перегородка, в частности, по варианту VIII, может быть выполнена со средним слоем из утеплителя. Не меньшее количество вариантов конструкции перегородок получается и при использовании в качестве вертикальных базовых элементов тавров (см. рис. 4.59). Главным же отличием перегородок с вертикальными базовыми элементами является то, что основной, закрепляемый на базовых элементах, их обшивочный слой - горизонтально расположенные доски, в то время как у перегородок с горизонтальными базовыми элементами основной обшивочный слой - из вертикальных досок. При выполнении двухслойных дощатых перегородок с горизонтальной обшивкой обоих слоев следует доски одного из слоев сдвинуть на половину pix ширины относительно досок другого слоя, чтобы рос стыки были перекрыты.

Остается воггрос: какой из двух возможных вариантов конструкции - с вертикальными или горизонтальными базовыми элементами применить в каждом конкретном случае? Есть два критерия, определяющие выбор типа базовых элементов перегородки (вертикальные или горизонтальные). Во-первых, это длина доски для основного об шивочного слоя. При необходимости ее минимизировать горизонтальные базовые элементы предпочтительнее, если высота перегородки меньше ее длины. Если соотношение размеров перегородки обратное, желательны вертикальные базовые элемерггы. Во-вторых, на выбор их типа влияет вид обшивки, точнее, ее основного слоя, - горизонтальный или вертикальный, поскольку он является элементом интерьера, что по разным причииам может рпрать решающую роль. Во всяком случае, есть из чего выбирать.

Возможен и вариант с одновременным использованием базовых элемерггов оборос типов - и горизонтальных, и вертикальных. Это может быть оправдано для перегородок большой площади или с тонкими обшивочными слоями. В обоих случаях желательно обшивки надежно закрепить по всему периметру. При этом для соединения базовых элементов между собой можно воспользоваться отрезками металлического уголка (рис. 4.61) с отверстиями под шурупы (лучше с потайной головкой, хотя и не обязательно). Кстати, при использовании такого металлического крепежа можно получить конструкцию, весьма близкую к каркасной. Для этого между лежащими в плоскости перегородки полками противоположных базовых элементов помещаются скрепляемые с ними стойки (в случае горизонтальных базовых элементов) или горизонтальные поперечины (в случае вертикальных базовых элементов). По сути дела, при этом получается тот же каркас, но только лишь функционально, поскольку в основе конструкции такого каркаса лежат базовые элементы бескаркасных перегородок.

Очень удобны в бескаркасном исполнении примыкания (пересечения) перегородок (рис. 4.62). Достаточно в любом месте существующей перегородки закрепить вертикальные базовые элементы (уголки или тавры) или подогнать к этому месту закрепляемые на полу и потолке горизонтальные базовые элементы, как примыкающую перегородку можно строить без каких-либо проблем, причем из любого материала.