Подоконники устраивают двумя способами. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник отливают в опалубке монолитно с нижней частью стены оконного проема. Подоконники чаще устраивают первым способом.

Установка подоконников. Подоконники бывают бетонные, мраморные и деревянные. Их устанавливают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены. Слезник делают в виде продольного желоба глубиной 1...

1,5 см, расположенного на расстоянии 3...5 см от свешивающегося края подоконной доски. Если у подоконника не окажется слезника, то его необходимо выбрать или сменить подоконник. Если обнаружится, что из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.

Готовые подоконники устанавливают, как правило, после оштукатуривания нижних заглушин. Если устанавливают деревянный подоконник, то в первую очередь низ его обивают антисептирован-ным войлрком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которую укладывают на стену.

Раствор снизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. После этого подоконную доску укладывают на место и выверяют двумя клиньями, которые подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска своей длинной стороной стала горизонтально точно по уровню, а короткой - с уклоном 2...3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2...3 см.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить точность установки доски, их следует сразу же после установки приморозить известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником несколько раз смочить водой и за лить известково-гипсовым раствором таким образом, чтобы уровень слоя раствора был на 1...

1,5 см выше уровня уложенных клиньев.

На раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки (рис. 114).

Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, а излишки срезают лопаткой. Нижние части боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.*

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачи вают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят за нижнюю заглу-шину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.

Устройство цементных подокон-ников на месте. Такие подоконники делают в деревянной опалубке, в которую укладывают арматуру и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через 5...7 сут после заливки раствора, выявленные дефекты исправляют.

Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную доску-рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины устраиваемого подоконника (рис. 115). Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифенную и покрытую смазкой полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10... 15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу на конус глиной или гипсовым раствором.

Вытягивание прямолинейных

тяг

Общие сведения

Тяги - это профилированные обрамления различных конструкций дома, выполняемые из строительных штукатурных растворов с помощью шаблонов путем поступательного или вращательного их движения.

Тяги создают из архитектурных обломов различных размеров и форм. Правильным сочетанием обломов может быть создана простая, строгая по форме тяга (см. рис. 2).

По своим размерам тяги бывают большие и малые, с мелкими и крупными обломами. На рисунке 3 были рассмотрены архитектурные обломы, которые должны быть выполнены строго по предназначенной для каждого облома форме независимо от его размера. Только тогда любая тяга будет выглядеть красиво.

В зависимости от того, где расположены тяги, они имеют свои названия. Если по лузгу между стеной и потолком вытягивается какая-то тяга, то она называется внутренним карнизом, а в практике - просто карнизом. Формы и размеры карнизов бывают разные (рис. 116).

Часто вместо карнизов приме няют галтель, или выкружку, напоминающую собой четвер1о окружности. Они бывают разных размеров и выполняются с помощью полутерка. Раствор наносят в лузг и разравнивают полутерком. Конечно, выкружка не имеет того архитектурного оформления, как карниз.

На фасадах зданий под кровлей вытягивают наружный, или

Рис. 122. Правильная установка шаблона в правилах венчающий, карниз разных форм и размеров, состоящий из набора архитектурных обломов (рис. 117), а также всевозможные тяги, например кордоны между цоколем и стеной, чем не только украшают фасад, но и придают зданию или дому монументальность (рис. 118). Кроме того, фасад можно делить междуэтажными карнизами и всевозможными поясками, например над окнами, под окнами и др. (рис. 119).

Для вытягивания всевозможных тяг изготовляют шаблоны, которые бывают разных размеров и формы. Для их изготовления обычно применяют древесину хвойных пород. Все детали шаблона должны быть строгаными, чтобы не занозить руки волокнами древесины. Детали шаблонов скрепляют гвоздями. Так как древесина о раствор быстро истирается, а форма обломов искажается, то профильную доску шаблонов оковывают кровельной сталью, из которой вырезают такой же профиль, как деревянный, и крепят к нему.