Рассмотрим, например, жизненный цикл поперечины деревянного забора, готовые секции для которого можно купить в любом строительном магазине.

Уже через 2-3 года можно обнаружить, что произошла деформация поперечин забора и появились трещинки. Эта объемная деформация неравномерна по длине поперечины, а в некоторых местах на поверхности поперечин образовались впадинки. На этих впадинках хорошо удерживается влага, и эти места поперечины сохнут после дождя гораздо медленнее, чем участки поперечины, где нет впадин. Эти места поперечин и начинают загнивать быстрее всего. Именно эти впадинки и названы выше «посудой» для влаги. Еще раз подчеркнем, что в таких местах не помогает ни одно защитное средство для древесины. Зимой эта влага, попадая в трещины, замерзает, и образование льда приводит к увеличению трещин. При осмотре можно обнаружить и потеки ржавчины вокруг гвоздей, а также более высокую влажность нижних плоскостей поперечин по всей их длине — на эти плоскости попадает меньше солнца и время естественного испарения влаги там гораздо больше.

Приступим к строительству забора, который будет максимально защищен от перечисленных недостатков и будет служить гораздо дольше.

Выбор материала опор

Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль).

Железобетонные столбы производят или прямоугольного, или трапецевидного сечения. При приобретении столбов прямоугольного сечения следует убедиться, что арматура столба имеет 4 вертикальных стержня. Некоторые производители ставят только 2 стержня — по одной стороне квадрата. Такие столбы легко надламываются, что может произойти как при транспортировке, так и при установке столбов.

У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для деревянных столбов требу ется предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт.

Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2-3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные.

Более современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью креозола или разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума.

Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные. Они легки в сравнении, например, с железобетонными, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент.

Установка опор

Установку опор для забора начинают с разметки, имея в виду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.

В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции, шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0-2,5 м.

После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒