Отверстия в грунте под столбы можно сделать обычным садовым буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий. Необходимо также проверить установку столбов по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт.

После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку. Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа.

Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.

На сильно пучинистых грунтах описанная установка столбов может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке столбов на таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.

Один из таких приемов для металлической опор состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта. Если опоры делают из асбоцементных труб, то под них можно установить такие же пластины, к которым приварены 2-3 стержня арматуры диаметром 8-12 мм.

Стержни входят внутрь трубы и поднимаются на высоту не менее чем на 25-30 см выше уровня грунта. После установки асбоцементной трубы ее внутренняя полость обязательно заполняется бетоном. Заполнять бетоном нужно тщательно, не допуская образования пустот.

В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет смысла, если только ее не делать выступающей из бетона. В качестве дополнительных мер к двум последним вариантам можно посоветовать обернуть трубы двумя слоями рубероида, что создаст возможность «скольжения» замерзшего грунта по трубе.

Заготовка поперечин

Параметры поперечин (лаг) для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 5 х 5 или 6 х 6 см. Но еще лучше лаги сделать из досок толщиной 4,5-5,5 см и устанавливать их на ребро. Целесообразно взять доски шириной 16-18 см и распилить их вдоль по длине циркулярной пилой. Таким образом из одной доски получают две поперечины, а для придания забору повышенной долговечности, о которой говорилось выше, при строгании полученных поперечин на их нижних кромках также делаются скосы. В результате обработки нужно получить профиль поперечины.

Капли дождя хорошо стекают по лагам. Такая поперечина быстро сбрасывает воду, также быстро высыхает после дождя, на ней будут хорошо работать все защитные средства для древесины, а служить она будет в 2-3 раза дольше обычной прямоугольной. У такой поперечины есть и еще одно свойство — на нее гораздо труднее встать для форсирования забора.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒