Второй способ, который значительно более трудоемок, но выполняется один раз и надолго — замена двух верхних колец бетонным конусом. Для этого нужно удалить два верхних кольца и убедиться, что стык, на который будет установлен бетонный конус, находится ниже расчетного уровня промерзания. Конус отливается на заранее подготовленный и очищенный от грунта торец кольца. Поскольку стык находится теперь ниже уровня промерзания, его можно заделать снаружи более тщательно, не опасаясь образования бетонного пояска, как при первом способе.

Наличие наклона на поверхности конуса приводит к тому, что силы вспучивания, которые при промерзании стремятся сжать и приподнять конус, не смогут сделать это. Угол наклона внешнего конуса —

около 15 градусов. Конус рекомендуется со всех сторон засыпать песком. Песок будет хорошо противодействовать захвату и подъему конуса.

Недостаток второго способа — выполнение опалубки сложной конической формы. Особенно сложны установка и демонтаж внутренней ее части.

Установка конуса рекомендуется только в том случае, если зимний уровень воды лежит вне конуса и находится в цилиндрической части колодца.

Монолитный колодец своими силами

Монолитный колодец свободен от недостатков, присущих колодцам из бетонных колец. Такой колодец можно сделать своим силами. Для изготовления монолитного колодца необходимо изготовление внешней и внутренней опалубки, которая соответствует размерам будущего колодца. Размеры колодца могут быть уменьшены, например, до 90-80 см. Уменьшение размеров существенно сократит объем вынимаемого грунта при копке, но сама копка в ограниченном пространстве будет затруднительна. Высота стенок опалубки — 50-60 см. Поскольку отливка стенок колодца будет идти методом «скользящей опалубки», т.е. опалубка перемещается по мере роста конструкции, она должна быть легко собираема и так же легко разбираема.

Устройство внешней части опалубки не нуждается в описании. Внутренняя часть опалубки должна быть сделана так, чтобы после затвердения бетона ее можно было бы легко удалить. Одно из решений — две противоположные ее стенки после удаления скрепляющих элементов, например гвоздей или шурпов, должны иметь возможность свободного наклона, перемещения и удаления их вверх. Вслед за ними удаляются и две оставшиеся стенки. Для получения более гладкой поверхности шахты плоскости, обращенные к бетону, можно покрыть тонкой оцинкованной сталью или пластиком.

Для колодца выбирается место, максимально удаленное от туалетов (не менее 20 м), дренажных канав, компостных ям и прочих источников ядовитых стоков. На выбранном месте устанавливается опалубка и производится разметка площадки. Затем производится выемка грунта на глубину 60-70 см и на 30-40 в стороны от внешней опалубки.

Грунт в котловане утрамбовывается и на нем устанавливается внутренняя опалубка.

Далее следует приступить к установке и вязке арматуры. По углам колодца устанавливаются 4 вертикальных прутка. Их можно слегка углубить в грунт. К ним по всем четырем сторонам прикрепляют горизонтальные прутки. Длина вертикальных прутков — 120-180 см, а горизонтальные не должны доходить до стенок внешней опалубки на 2-2,5 см. Диаметр вертикальных прутков 8-12 мм, горизонтальных — 6-10 мм. Шаг укладки горизонтальных прутков — 10-15 см.

Соединение прутков между собой делают стальной проволокой диаметром 2,5-3 мм, выполняя обычную стяжку-скрутку. Наращивание вертикальных прутков, сложенных вместе на длине 20-25, делается также с помощью двух-трех стяжек проволокой. Желательно переплетать проволокой между собой и горизонтальные прутья. Для облегчения входа бетонного корпуса колодца в грунт во время копки желательно его нижнему торцу придать соответствующую форму. Таким образом, на торце получается «нож», срезающий грунт под действием силы тяжести. Получить ее можно любым удобным способом, например, положив на дно опалубки при первой заливке деревянные планки со скосом.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒