При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю — попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс — в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае становится намного проще (а во многих случаях и дешевле).

Фундаменты для бани

Вариант 1

Вырывали яму по периметру предполагаемой бани с допуском плюс

1 метр, глубиной не более 50-60 см. Эта яма забивалась глиной до самого верха. Первый венец бани и половые балки клали прямо в глину, а для водостока в глине делались продольные, наклонные канавки, которые соединялись в конце в одну поперечную канавку, и вода отводилась за баню. Понятно, что так никто сейчас строить не будет, хотя резон в таком строительстве есть. Первое: глина — антисептик (глину можно даже накладывать на открытую рану), т.е. нижний венец защищен от гниения. Второе — такая баня очень теплая, т.к. снизу не будет сквозняков.

Вариант 2

Установка бани на «стулья». Для «стульев» использовалась лиственница или дуб диаметром от 40 до 60 см. Высота «стульев» зависит от грунта. Их вкапывали на 20-80 см не доходя до «плотика», т.е. до слоя песка или глины. А чтобы баня была теплая, промежуток между стульями забивался чурками из осины, дуба или лиственницы. Вся эта конструкция обмазывалась жирной глиной, и вокруг бани делалась «завалинка».

Вариант 3

Этот вариант самый распространенный. Баню или дом ставили на валуны, которые почти не вкапывались в землю, а промежуток между ними забивался чурками, обмазанными глиной и ей же заштукатуренными, т.е. «фундамент» становился теплым. Конечно, в таком фундаменте обязательно делались отдушины для вентиляции подпола дома или бани.

Вариант 4

Этот вариант основан на принципах предыдущего, и мы очень часто используем его при строительстве. Роль валунов исполняют бетонные подушки, роль чурок с глиной выполняет кирпичная кладка из красного кирпича марки не менее 120. Такой фундамент хорошо держит даже 2-х этажные рубленые дома. Он достаточно теплый, если толщина фундамента не менее 40 сантиметров, т.е. 1,5 кирпича.

Фундамент под печь

Практически в каждой книге, посвященной строительству, мы можем прочитать о необходимости возведения отдельно стоящего фундамента под печь. Однако нас забывают предупредить о том, что при таком фундаменте необходимо произвести геологию участка и сам фундамент под строение надо делать очень и очень капитальный, т.е. вложить денег больше, чем стоит само здание.

Что же может произойти при отдельно стоящем фундаменте печки? Как бы мы ни старались, все равно подвижки фундамента будут, пусть и незначительные. Но если обратим внимание, то заметим, что низ печи не связан с домом, а верх, т.е. боров и труба, связаны с потолком и крышей дома. Т.е. даже при небольших подвижках фундамента снизу вверху из-за высоты печи и трубы эти подвижки могут быть значительны, в результате происходит излом в борове печи, и, как следствие этого, — пожар.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒