Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30-40 лет). Она легче и менее трудоемка.

Технология укладки волнистого шифера

При строительстве бани проще всего листы шифера укладывать в разбежку. В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, вам, скорее всего, придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы, но это сложнее, и не будем здесь на этом способе останавливаться.

Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают), причем диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя.

Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и не забивают гвоздь до отказа, оставляя 2-3 мм «недо-бива». Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60 х 60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. Заметим, что все четные бруски по-хорошему должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60 х 60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах. Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.

Укладка и крепление шиферных листов:

•    кровля с наслонными стропилами;

•    крепление шифера шурупами и гвоздями;

•    закрепление шифера на карнизе.

Перекрытие листов нижеуложенного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45% (по объему) битума марки БН-90/10, 30% солярки, 12% извести-пушонки, 13% волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5-6 мм, шириной в поперечных соединениях 30-40 мм, а в продольных — 60-70 мм.

На коньке крыши устанавливают брусок и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска. После покрытия обоих скатов на бруске устанавливают скобы для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу ветрам.

Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КПО-1), располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия.

При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом. Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30-40 лет). Она легче и менее трудоемка.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒