После этого засыпают в опалубку песок так, чтобы до верха оставалось 5-10 см, и тщательно и обильно проливают его водой и по возможности — уплотняют, т.е. делают песчаную подушку. Она обеспечит амортизацию и хороший дренаж под плитой. Затем, залив на половину глубины опалубки бетоном, укладывают арматурную сетку. Ее следует вырезать заранее по контуру будущего камня. Затем доливают бетоном до кромки опалубки с небольшим избытком. Бетон можно применять достаточно тощий — цемент:песок — 1:3-1:5. Армированный, он выдержит значительную нагрузку.

Стараясь не нарушить горизонтальность опалубки, снимают излишки бетона с помощью гладилки — доски с гладко оструганной гранью. Чтобы процесс шел успешнее, сбрызгивают поверхность бетона водой, а гладилку ведут по поверхности легкими вибрирующими движениями.

После выглаживания поверхность бетона можно пожелезнить. Это значит, что еще сырой свежеуложенный бетон посыпают чистым цементом (слой — 2-3-5 мм). Можно использовать цветной цемент. Железнение значительно укрепляет верхний слой цемента, делает верхний слой влагонепроницаемым, а следовательно — значительно более стойким к циклам заморозок-оттепель. Желательно железнить через сито или самым свежайшим цементом, иначе крупные комочки его застынут неприятными потеками на поверхности и их придется дополнительно стесывать.

На следующий день, когда бетон схватится, опалубку аккуратно снимают, оттянув ее вогнутые части и вытаскивая ее вверх по всему периметру. С кромки камня снимают фаску (т.е. делают края закругленными), чтобы края не скалывались. И, придав опалубке другую форму, отливают следующий камень.

Так, камень за камнем, отливают всю площадку. Необходимо следить, чтобы перепад высот у камней не был большим — максимум несколько миллиметров.

СООРУЖЕНИЕ ДОРОЖКИ

Наличие дорожек на дачном участке — признак цивилизации. В самом деле, если участку уже много лет, а его хозяева после каждого дождя, даже небольшого, сразу обувают сапоги или калоши, то владельцев хорошими хозяевами не назовешь. Вытоптанная в траве тропинка — либо источник пыли, либо источник грязи после дождя. И наоборот, наличие на участке дорожек сразу выдает во владельцах рачительных хозяев. Ну, а об эстетической составляющей и говорить не стоит.

Собственно дорожки могут быть разные. Из бетона, камня, специальной плитки, кирпича, дерева, гравия, крупного песка и пр., и пр.

Одной из самых дешевых и в то же время достаточно износостойкой и эстетически приемлемой может быть бетонная дорожка. Себестоимость ее погонного метра (по покупным материалам) — менее 25-30 руб. Для сравнения: одна приличная плитка для дорожки стоит примерно столько же. Разговоры о неэстетичном виде бетона также несостоятельны. Некрасиво выглядят бетонные поля «а-ля взлетная полоса», а не маленькие садовые дорожки. А придать бетону хороший вид легко можно при помощи цветных пигментов, эпоксидной или акриловой краски, разделки под камень. Ну, а по цене, в сочетании с эксплуатационными параметрами (прочность, износостойкость), — бетон вообще вне конкуренции. Если цена дорожки — не последний фактор, то следует отдать предпочтение именно бетону.

Прежде всего — некоторые «постулаты» дорожного строительства

Природа не терпит прямых линий. Поэтому мощение регулярными, геометрически правильными элементами применяют только на больших площадях. Например, площадки. Либо применяют очень малоразмерные элементы. Мощение такими элементами — чрезвычайно трудоемкий процесс. Дорожка, состоящая из больших прямоугольных плит, выглядит достаточно глупо (хотя и выполняет свои обязанности).


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒