Материал полотна. Полотно, как правило, изготавливают из высококачественной стали. Элементарное испытание полотна на прочность — сгиб в дугу, равную половине окружности. «Правильная» пила после этого обязательно восстановит первоначальный вид.

Зубья. Каждый из них — элементарный резец в виде клина. Какая из его поверхностей режущая, зависит от формы заточки. Этим определяется и круг задач ножовки. Есть специальные модели для продольной и для поперечной резки древесины. Однако больше всего распространены пилы по дереву с универсальным зубом — ими можно пилить древесину в обоих направлениях.

Размеры зубьев определяются высотой и шириной, но для упрощения был введен другой параметр — это количество зубьев на дюйм или количество их вершин на дюйм (второе на единицу больше первого). Чем больше эти показатели, тем резцы пилы меньше, и наоборот.

Важный момент — закалка зубьев: если она есть, то пила надолго (в 5-6 раз дольше обычных) сохранит свою заточку, не стираясь даже на материалах, которые не «по зубам» простой ножовке. Но этим удобством нельзя пользоваться «вечно»: затупившиеся закаленные резцы заново не затачиваются.

Большую роль играет и разводка пилы. Она определяет качество пропила и легкость работы.

Рукоятка пилы. Форма рукоятки должна обеспечивать прочный захват без проскальзывания. Иначе пилить будет труднее, и можно запросто заработать мозоли. Большинство рукояток — двухкомпонентные с резиновыми вставками. Эргономичная ручка эффективно передает усилие на полотно, равномерно распределяя его по всей поверхности.

Шурупы

В практике домашнего мастера используются очень часто. В основном потому, что их вворачивают в основном в дерево. Из дерева изготовлено очень много предметов, которые надо иногда чинить. К тому же деревянные детали легче обрабатывать, чем металлические, поэтому с деревом приходится часто работать и при постройке чего-то с нуля.

Видели шурупы все, но использовать их правильно умеют немногие. Лучше покупать импортные шурупы, которые часто называют саморезами. (Честно говоря, не совсем понятно, чем шуруп отличается от самореза.) Импортные шурупы прочнее и много качественнее, хотя и стоят несколько дороже. А если учесть, что резьба на них накатана гладкая, а у отечественных — лохматая (и поэтому их тяжело заворачивать), то станет ясно, что в отечественных шурупах сделано все, чтобы было удобно сорвать у них шлиц.

Сначала о том, как устроен шуруп. В общем случае у него есть шляпка, стержень без резьбы и его продолжение с резьбой. Шуруп используется всегда для того, чтобы скрепить как минимум две детали. Так вот, резьба должна вся располагаться в одной детали. Если вы крепите, скажем, тонкую металлическую пластинку к деревянной доске, то длина стержня без резьбы может быть совсем маленькой, то есть на всем шурупе (кроме шляпки, конечно) будет резьба. Если вы ввернете шуруп резьбовой частью в две разные детали, то между ними обязательно образуется щель, и стянуть ее не удастся. Одна из деталей обязательно должна попадать на гладкую часть шурупа.

Теперь про разные шляпки. Шуруп с потайной головкой, самый распространенный. Он используется там, где поверхность должна быть гладкой. Шляпка заглубляется в материал, в заранее сделанную зенковку. Второй тип — с чечевичной головкой, выступающей над поверхно стью материала, но смотрящейся лучше потайной. Третий тип — с головкой как у болта, совершенно некрасивой, но мощной. На такой головке вообще не бывает шлицов, шуруп заворачивают гаечным ключом. Последний, четвертый тип — полукруглая шляпка. Используется при креплении тонких деталей, когда зенковку делать негде.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒