Для отвода от фундамента атмосферных и других вод служат отмостки. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1м ширины).

Потом снимают растительный слой почвы и выбирают грунт на глубину промерзания почвы плюс еще 10-15 см, а в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем выравнивают и утрамбовывают площадку основания подвала с помощью трамбовок и столярного уровня, уложенного на длинный брусок.

Под наружные и внутренние стены и небольшие канавки глубиной 10 см отрывают траншеи глубиной 25 см поперек длинных помещений.

Пол подвала заливают хорошо размятой глиной с добавлением в нее мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя — 8-10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол заливают известковым раствором.

Затем необходимо приготовить бетонную смесь и арматуру. Траншеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бетонную смесь слоем толщиной около 5-7 см. Потом прокладывают арматурные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до уровня траншей.

На ровную поверхность пола насыпают песок слоем толщиной

3-5 см и разравнивают граблями. Потом укладывают проволочные сетки с ячейками около 20 см и размером с комнату. Края сетки должны заходить под стены фундамента на 15-20 см.

Для подвоза бетона на тачке делают настил из досок. Перед укладкой бетона нужно хорошо полить песок из лейки. Бетон укладывают слоем в 5-7 см, а затем выравнивают поверхность. Укладка бетонного пола проводится поочередно от одного помещения подвала к другому. Через 2 часа по бетонной поверхности можно ходить, ступая по доскам. Если стоит сухая жаркая погода, свежезабетонированные поверхности нужно защитить от ветра и солнца мокрой рогожей, пленкой или клеенкой.

Гидроизоляция — дело тонкое

Вода — основа жизни, без нее человек не протянет и пяти дней. Однако появление влаги в подвале дома может не только испортить хозяину настроение, но и отравить эту самую жизнь.

Из десятков тысяч воздвигнутых за последние годы (и зачастую весьма недешевых) коттеджей очень многие уже требуют серьезного ремонта цокольных этажей и подвальных помещений. Причем ремонт этот не имеет смысла без восстановления всей системы гидроизоляции фундамента и заглубленных частей здания. Причина такой «эпидемии» протечек — в ошибках на стадии проектирования, в отсутствии опыта или недомыслии строителей, в некачественном выполнении работ, а иногда и в излишней бережливости застройщика.

Уровень грунтовых вод (УГВ) зависит в первую очередь от разновидности почвы. Скажем, для Подмосковья типичен суглинок. Он отличается слабой водопроницаемостью и неравномерной глубиной залегания водоносного слоя. Причудливость подземных «ландшафтов» вынуждает предварять любое строительство проведением гидрогеологических изысканий.

Если в зоне капиллярного подъема окажется какое-нибудь препятствие (например, бетонный фундамент вашего дома), подземные источники будут омывать его. Весеннее таяние снега и льда, летние ливни, мелкий осенний дождик, столь милый сердцу поэтов, — все это создает дополнительную угрозу подтопления дома.

Обмазочная гидроизоляция

Уже 5000 лет назад жители древнего Междуречья при строительстве жилья в заболоченной местности использовали для гидроизоляции природный битум. Да и теперь битум и битумосодержащие материалы наиболее распространены, известны, привычны, недороги, просты в применении. Но следует иметь в виду существенный недостаток этих материалов: срок их службы ограничен пятью-шестью годами. Дело в том, что сам битум теряет эластичность и становится хрупким уже при температуре 0°С и возникающие при этой температуре деформации неминуемо приводят к появлению трещин. Покрытие обязательно порвется или отслоится. К тому же работать с горячим битумом


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒