Естественным развитием идеи стала так называемая бентонитовая гидроизоляция. Бентонитовая глина, обладающая ярко выраженными коллоидными свойствами, способна играть роль щита уже при толщине 1-2 см. Слой бентонита заключают между листами картона или геотекстиля. Картонная оболочка в процессе эксплуатации разлагается в почве. В результате вся заглубленная поверхность оказывается окруженной глиной.

Последняя разработка в области технологии защитных экранов — полимерные геомембраны. Их несомненные достоинства — долговечность, нейтральность к агрессивным средам, устойчивость к деформации конструкции и движению грунта. Экран состоит из полотна с округлыми шипами размером до 8 мм и фильтрующего текстиля. Текстиль предохраняет систему от заиливания частицами почвы, а округлые шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода отправляется в дренажную систему. Это решение предотвращает просадку здания, обеспечивает хорошую гидроизоляцию стен, а также служит защитой плиты основания от капиллярного подсоса влаги. Дренажные экраны успешно работают лишь в комплексе с дренажной системой и перестают функционировать, когда уровень грунтовых вод поднимается выше уровня отводящих труб.

Мнение практиков

В основе каждого частного случая строительства, несмотря на множество вариантов его реализации, всегда лежат общие, типовые решения, выработанные годами практики. В этом случае велик риск капиллярного подсоса и высоко давление дождевых вод. Так что защиту подвала следует проводить, сочетая дренажную систему с окле-ечной гидроизоляцией. Вначале отливают подошву фундамента и закладывают арматуру для его стен. Затем по периметру проводят дренажные трубы, ставят стены фундамента и отливают пол. Пол делается многослойным и кладется на песчаную (а лучше гравийную) подготовку. На супесчаных грунтах подоснову дополнительно укрывают геотканью. На бетонную армированную стяжку толщиной 100-150 мм укладывают слой полимерно-битумной мембраны. Ее листы свариваются с помощью газовой горелки с нахлестом в 100 мм. Далее идут теплоизоляция, разделительный слой и, наконец, бетонная стяжка под отделку. Снаружи фундамент обрабатывают праймером из окисленного битума и наклеивают листы мембранной гидроизоляции — от дренажной трубы и до 300-500 мм выше уровня земли. Слой изоляции закрывают геотканью или защитными панелями и делают обратную засыпку. Строительный цикл длится не менее 4-5 недель.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН В поисках теплой стенки

Растущий интерес к коттеджному строительству способствует неуклонному совершенствованию конструкций этого вида жилья. Неудивительно, что многие загородные дома 8-10 лет от роду выглядят сегодня устаревшими и тяжеловесными по сравнению с новейшими, облегченными. Кроме того, строительство коттеджей последнего поколения обходится дешевле и укладывается в более сжатые сроки.

Поиск новых материалов и технологий, позволяющих сократить потери «домашнего тепла» и снизить материальные затраты при обеспечении достаточной прочности жилища, ведется постоянно. Так, на территории средней полосы России на смену камню сначала пришли кирпич и бетон, затем под модным лозунгом: «За экологическую чистоту!» вернулась древесина, а теперь внедряются более сложные многослойные конструкции и пористо-волокнистые материалы.

Взаимосвязь конструкций фундамента и стен

Для легких щитовых и каркасных домов при нагрузке 40-60 кН/пог. м можно использовать дешевый столбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатый с горизонтальной балкой, а также мелкозаглуб-ленный ленточный фундамент, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и домов из ячеисто-бетонных блоков, дающих нагрузку 80-100 кН/пог. м, подойдет мелкозаглубленный блочный фундамент, а при пучинистых грунтах — только ленточный монолитный. Для силь-нопучинистых грунтов более надежен буронабивной фундамент — ленточный, со своеобразными столбиками, уходящими из-под подошвы в грунт ниже глубины промерзания. Еще более надежен сваезабивной, напоминающий буронабивной своими «ногами» длиной 4-6 м. Но стоит он дороже, а для его монтажа требуется самоходная установка, которой нужна рабочая зона до 40 м2, что не всегда удобно. Для кирпичных и панельных железобетонных домов, дающих нагрузку 120 кН/пог. м и более, оптимальным является фундамент с плитой на глубину промерзания или мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. При отсутствии в момент строительства средств на подвальный этаж можно ограничиться ленточным фундаментом на глубину промерза ния. Позже его в любой момент можно будет достроить до фундамента с плитой без всякого ущерба для стен уже обжитого коттеджа.


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒