Деревянные перголы можно сооружать из стволов молодых деревьев или использовать для этого обычные пиломатериалы. Дерево, пожалуй, лучший материал для сооружения перголы. Естественно, используют только сухую древесину, которую подвергают дополнительной обработке.

Архитекторы, разрабатывавшие проекты древнегреческих храмов, уже знали, как добиться того, чтобы здания казались более массивными, чем они есть на самом деле. Эти же приемы можно использовать при оформлении приусадебного участка. Пергола создаст впечатление более длинного участка, если уменьшить интервалы между ее балками по мере того, как она удаляется от наблюдающего. Например, на переднем плане расстояние между балками будет составлять 150 см, а каждая следующая балка будет располагаться на 20 см ближе, чем предыдущая, то есть интервал будет постепенно сокращаться: 130,110,90 см. Того же эффекта можно добиться, высаживая деревья в виде мини-аллеи с постепенно уменьшающимися интервалами.

Человеческий глаз нередко искажает реальные размеры и формы предметов. Дорожка кажется более длинной, если она сужается по направлению к горизонту. Просто, выкладывая дорожку, уменьшайте в ширину количество камней в кладке. Таким образом на узких участках создастся эффект большей глубины. Но помните: ширина дорожки должна быть не менее 50 см, чтобы она все же оставалась удобной, в том числе и для проезда садовой тележки. Возможно, лучше будет отказаться от бордюра и посадить газон вплотную к дорожке.

Наиболее распространенные размеры несущих столбов - 12 х 12 см или 12 х 24 см. Нижние продольные балки делают размером 10 х 12 см, а верхние обычно тоньше - 4х 12 см. Отдельные части пергол нужно соединять так, чтобы внутрь не попадала вода, иначе дерево начнет гнить. Конструкция их настолько проста, что с ней может справиться даже начинающий домашний мастер. Примером садовой перголы может служить сооружение, представленное на рис. 49. Сооружается она легко и без особых усилий с помощью простых плотницких приемов. Но при этом пергола должна отвечать определенным условиям.

Рис. 49. Деревянная пергола

Во-первых, она не должна выглядеть громоздкой независимо от выбранного для сооружения материала. Большая по габаритам пергола может испортить вид, но и маленькая в большом саду будет выглядеть довольно нелепо. Слишком узкая конструкция вызовет ощущение стесненности, но и чрезмерно высокая будет создавать дискомфорт. Здесь нужно помнить, что переплетенная вьющимися растениями пергола кажется ниже, чем есть на самом деле. Вертикальные опоры, расположенные по одной стороне перголы, должны размещаться на расстоянии друг от друга не реже чем через 1 м. Поэтому самое главное - правильно выбрать и выполнить пропорции, которые лучше всего будут подходить к данному саду. При выборе пропорций нужно следить за тем, чтобы ширина аллеи между опорами была достаточной для прохода и перемещения средств механизации, которые используются для ухода за садом. Для пешеходных дорожек и аллей оптимальной считается высота свода перголы 2,1-2,4 м, а расстояние между опорами по разные стороны аллеи - не менее 1,5 м. Обычно рекомендуется оптимальная ширина перголы до 3 м, но и тут, конечно, все зависит от общих пропорций сада. Если аллея предназначена для проезда автомобиля, то эти размеры могут быть соответственно увеличены.

Во-вторых, конструкция перголы должна быть достаточно жесткой и выдерживать без деформаций вес растений на ней и ветровые нагрузки. Поэтому к выбору способов крепления опорных элементов следует отнестись с должным вниманием, а сами несущие конструкции должны быть достаточно прочными.

В-третьих, внешний вид перголы должен соответствовать общему ландшафту и архитектуре. Пергола, изготовленная из необработанных жердей, может быть уместна на фоне строений сельского типа, но на фоне более современного, дома она будет выглядеть неказисто и даже может испортить общий вид участка. В последнем случае больше подойдет пергола, изготовленная из обработанных брусков с соблюдением всех правил сопряжения деревянных элементов, или легкая металлическая конструкция.

Начинают строительство перголы с тщательной проработки эскизов. И только после того, как будет подобран оптимальный вариант, можно приступать к осуществлению проекта. Все места для установки опорных стоек тщательно размечают деревянными или стальными колышками. Стойки можно просто закопать в грунт или забетонировать в заранее подготовленных ямах. При этом следует помнить о возможности загнивания древесины от воздействия грунтовой влаги, поэтому при создании опорных стоек перголы необходимо соблюдать все профилактические меры. Лучше всего приобретать древесину, обработанную антисептическими растворами в заводских условиях (в частности, пропитанную под давлением). Но даже в этом случае будет нелишним дополнительно обработать участки конструкций, примыкающие к земле; особенно это касается торцевых частей пиломатериалов. Здесь следует учитывать, что деревянные конструкции перголы подвержены воздействию влаги гораздо больше, чем стойки беседки. Это вызвано необходимостью полива растений, посаженных в грунт рядом с деревянными стойками. Кроме того, пергола не имеет влагонепроницаемой кровли и подвержена воздействию атмосферной влаги круглый год.

При установке опорных стоек следует следить за тем, чтобы стойки были вертикальными, а их верхние срезы лежали в одной плоскости. В противном случае пергола будет некрасивой. Поэтому все стойки следует бетонировать одновременно. Нужно разметить и подготовить все ямы, установить в них стойки, выставить их по уровню и прямой, зафиксировать временными распорками и только после этого бетонировать. Если перголу устанавливают на пересеченной местности, то при выборе высоты стоек это обстоятельство следует обязательно учитывать. Стойки, устанавливаемые в низких точках, должны быть длиннее устанавливаемых в высоких, чтобы верхняя часть перго-лы образовывала плоскость.

Сопряжения деревянных элементов перголы выполняют обычными столярными соединениями. Это соединения вна-клад, «вполдерева», различные шиповые соединения. При сопряжении внаклад лучше пользоваться болтовыми креплениями, которые по своей надежности значительно превышают крепления гвоздями или шурупами. Но даже в этом случае на каждом узле соединения должно быть не менее двух болтов, установленных по диагонали. Отверстия под болты должны точно соответствовать диаметру болтов; слишком свободные отверстия снижают жесткость соединения. Чтобы головки болтов и гайки не врезались в древесину, под них подкладывают широкие шайбы. Если же принято решение выполнять крепление с помощью гвоздей, то гвозди следует подбирать такой длины, чтобы они прошивали полностью обе детали. Если острый конец гвоздя выходит за пределы древесины, его обязательно следует загнуть. Во-первых, загнутый гвоздь держит гораздо лучше, а во-вторых, торчащий гвоздь попросту травмоопасен. Гвозди лучше забивать под небольшим углом друг к другу, так они держат лучше.

При установке горизонтальных брусков следует помнить, что брусок, установленный на ребро, способен выдержать значительно большие нагрузки, чем брусок, установленный на пласть. Кроме того, пергола с установленными на ребро деревянными брусками смотрится гораздо красивее. Простые деревянные перголы, изготовленные из деревянных брусков или оцилиндрованных столбов в виде навеса, представлены на рис. 50 и 51.

Рис. 50. Пергола из бруса

Рис. 51. Пергола из тонких бревен

Направление перголы не обязательно должно быть прямолинейным. В зависимости от направления садовой дорожки пергола может иметь повороты, выполненные под различными углами. Пример такого сооружения показан на рис. 52.

Перекрытие деревянной перголы может быть не только горизонтальным. Арочные конструкции пергол имеют привлекательный вид, увеличивают высоту аллеи и вносят разнообразие в архитектуру садовых строений. При этом не имеет значения, из каких материалов выполнены продольные и поперечные связи. Но арочная конструкция перекрытия перголы требует совершенно другого подхода к сопряжению деревянных элементов. Здесь уже совершенно неуместны соединения внаклад, поскольку такая арка будет выглядеть грубовато. В качестве приемлемого варианта сплачивания элементов треугольной арки можно использовать соединение «на ус» с планкой слепого соединения или с треугольной планкой. Планки, усиливающие

Рис. 52. Пергола с поворотом на 90°

соединения, помещают на влагостойком клею в специальные пазы, выфрезерованные в сопрягаемых поверхностях. Учитывая атмосферные воздействия и большие нагрузки, создаваемые вьющимися растениями (нужно помнить и о ветровых нагрузках, которые даже при сравнительно слабом ветре могут быть очень велики из-за парусности увитой растениями перголы), целесообразно усилить такие соединения накладными уголками, как это делают в оконных створках.

Перголы из металла ничуть не хуже, чем из древесины. Они более долговечны и требуют меньше ухода. Металлическая конструкция при той же прочности выглядит гораздо более легкой и даже ажурной. Для их сооружения применяют гнутые трубы, стальную арматуру или металлические профили различного вида и сечения. Технологичность обработки металла позволяет даже в домашних условиях изготовить конструкции, способные удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус (рис. 53).

Конечно, выгнуть идеальную дугу из металлического профиля в домашних условиях сможет далеко не каждый. Проще всего такую работу выполнять на специальном оборудовании, которое позволяет получить абсолютно идентичные арки. В домашней мастерской такое оборудование обычно не применяется. Поэтому для экономии средств можно заказать изготовление арок в специализированной мастерской, а все остальные работы выполнить собственными силами.

Уголок можно изогнуть с помощью специально изготовленного шаблона, разогревая его в местах изгибов газосваркой. Но в этом случае в местах изгибов на полке уголка неизбежно появятся гофры, которые испортят общий вид. Поэтому предварительно в полке уголка делают надрезы с помощью угловой шлифовальной машины (болгарки). Чтобы от этого не страдала прочность конструкции, после окончания изгибания прорези можно заварить электросваркой. Чтобы швы были как можно менее заметны, их шлифуют с помощью той же болгарки.

Все соединения металлических элементов перголы можно сделать сварными или резьбовыми. Арку из обычной арматурной стали изогнуть гораздо легче. Для этого достаточно подобрать соответствующий шаблон, закрепить один конец арматуры и выгнуть конструкцию вокруг шаблона.

Рис. 53. Пергола из металла

В качестве шаблона можно использовать закопанные в землю деревянные или металлические опоры, расставленные полукругом соответствующего радиуса.

Металлические стойки перголы бетонируют в заранее подготовленные ямы или крепят к закладным металлическим пластинам на заранее подготовленных фундаментах. Такую перголу следует обязательно прогрунтовать и покрасить (желательно в зеленый или черный цвет, тогда она после зарастания растениями будет меньше бросаться в глаза). Горизонтальными связями между металлическими арками перголы может служить проволока диаметром 4-5 мм. Связи в данном случае применяют для того, чтобы растения более плотно заполняли пространство между элементами перголы.

Преимущество металлической перголы по сравнению с деревянной заключается в простоте ее изготовления, прочности, надежности и долговечности. Однако цельнометаллическая пергола все же не создаст ощущения пространственной глубины, и к тому же ее гладкая поверхность хуже зарастает растениями. Лучше всего выглядит комбинация несущих столбов из стальных труб с горизонтальными деревянными рейками. Диаметр несущих труб зависит от размеров перголы и колеблется в пределах от 4 до 10 см. Для увеличения устойчивости тонкие металлические трубы можно сдвоить, то есть использовать две параллельные подпорки, или же укрепить в виде буквы «Л». Соединяют трубы сваркой. Их опускают на глубину около 50 см в бетонное основание, причем для большей устойчивости на нижний конец наваривают пластину из листового железа.

Деревянные продольные брусья можно прикрепить непосредственно к металлическим столбам, а можно приварить к столбам стальную полосу, и уже к ней с каждой стороны привинчивать брусья. Тогда металлические детали обеспечат достаточную прочность и надежность конструкции, а деревянные - возьмут на себя декоративно-пространственную функцию. Металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения, согнутые под прямым углом и образующие Г- или П-образные конструкции, также создают надежные и элегантные опоры для горизонтально расположенных деревянных поперечных балок.

Как уже говорилось, все металлические части перголы следует покрыть краской для защиты от коррозии. И чем светлее будет краска, тем более воздушной будет казаться возведенная конструкция.

Деревянная пергола на кирпичных или каменных опорах может применяться не только при благоустройстве приусадебного участка. К примеру, сооружение, изображенное на рис. 54, может служить украшением входа в усадьбу.

Рис. 54. Ворота с перголой

Конструкция такой перголы настолько проста, что ее легко может изготовить даже начинающий мастер. Кирпичные или каменные стойки выкладывают на надежное бетонное основание. Сечение стоек больше всего зависит от размера ворот или калитки. К примеру, стойки для калитки могут быть выложены из кирпича; если нет необходимости делать их слишком массивными, достаточно сечения 250 х 250 мм (в кирпич) или 380 х 380 мм (в полтора кирпича). Для стоек распашных ворот этот размер, естественно, должен быть больше. Для того чтобы закрепить карнизные прогоны на кирпичных стойках, в кладку следует заложить полосы из оцинкованной стали, к которым шурупами, болтами или гвоздями крепят деревянные бруски. Поперечные перекладины, установленные на ребро, лучше соединять с карнизными прогонами «вполдерева» - так пергола будет смотреться лучше. Такая конструкция входа, выполненная в одном стиле с оградой, послужит своеобразной визитной карточкой приусадебного участка.

Если от калитки к дому ведет небольшая дорожка, то пергола может быть проложена по всей ее длине (рис. 55). Конструктивно она должна быть выполнена таким образом, чтобы дополнять архитектуру дома. Деревянная пергола опирается на металлические трубы. Со стороны калитки эти трубы частично обложены кирпичной кладкой, но в зависимости от замысла это решение может быть изменено. Закрепить перголу на трубах можно с помощью пластин с отверстиями, приваренными на верхушках трубных стоек.

Впрочем, в каждом конкретном случае к благоустройству входа на участок следует подходить индивидуально. Приведенные ажурные пространственные конструкции способны выдержать вес не только вьющихся цветов, но и винограда.

На возвышенном участке прекрасно будет смотреться навес с вертикальным озеленением, включающим в себя кирпичный камин. Весьма оригинально смотрится легкая пер-

Рис. 55. Пергола, ограждающая дорожку гола из бамбуковых шестов. Столбы в этом случае делают из древесины, так как сам бамбук для этой цели не годится - он слишком легок. Поскольку бамбуковые шесты невозможно прибить гвоздями, их привязывают подходящим материалом - неброским синтетическим шнуром, мягкой проволокой и т. д. Особенно эффектной пергола станет, когда разрастутся посаженные возле нее растения.