Если приобретенный участок расположен на косогоре, склоне или берегу реки, обычно обустраивают горизонтальные поверхности. В зависимости от размера их можно использовать для посадок или организации террасы. И в том и в другом случае необходимо устраивать подпорные стенки.

Основная проблема при строительстве подпорных стенок - неупругость грунта. Однажды сдвинувшаяся почва никогда не вернется на прежнее место. Неправильно спроектированная и построенная подпорная стенка год за годом будет сползать и наклоняться, пока не разрушится окончательно. Учитывая опасность такого сползания, проводят топографические и гидрогеологические исследования, анализируют технические условия площадки, рассчитывают оптимальную высоту и структуру сооружения.

Итак, имеющиеся вертикальные либо довольно крутые склоны необходимо закрепить подпорными стенками. Данное проектное решение позволит защитить грунт от почвенной эрозии. Если стенка стоит на заглубленном фундаменте, для предупреждения застоя воды и переувлажнения земли непременно прокладывают закрытую дренажную систему. Вдоль внутренней стороны подпорной стенки создают закрытый дренаж с таким уклоном, чтобы вода уходила за пределы территории. Если участок ровный, делают искусственные уступы, срезая и подсыпая грунт вдоль подпорных стенок. При создании маленьких уступов, не нуждающихся в специальных расчетах, испольмуют димай нерские подпорные стенки, которые хозяин участка в состоянии сделать самостоятельно.

В укреплении откосов нуждаются также берега буквально всех водоемов. Если вы желаете сберечь естественный вид реки, пруда, озера, то уклон устойчивого берега нужно выполнить меньше уклона натурального откоса в мокром состоянии, либо защитить берега с помощью набережных подпорных стенок. Данный метод применяют и под водой, делая ступенчатые водоемы либо укрепляя подводные откосы набережных.

В некоторых случаях необходимо сделать устойчивыми вертикальные откосы вдоль дорог. При благоустройстве крутых склонов необходимо врезание в склон с последующей выемкой большого объема земли. Противооползневые подпорные стенки могут быть надземными и подземными. В сложных ситуациях при возведении противооползневых стенок не обойтись без геодезических изысканий и проектных работ.

При сооружении подпорной стенки в сложных условиях используют материалы с большой прочностью и морозостойкостью, например железобетон марки не ниже М-200 (В 15) с армированием по расчету и гранитные валуны. Из других материалов допускается применение кирпича и бетонных блоков с маркой морозостойкости не ниже Мрз50.

Для того чтобы подпорные стенки сочетались с прочими элементами ландшафта, при проектировании важно правильно расположить и выдержать пропорции сооружения, а также подобрать соответствующие материалы. Облицовывают подобные конструкции известняком, песчаником, кирпичом и бетонными блоками. Для декоративных подпорных стенок используют дерево, камень, металл. Декоративную стенку небольшой высоты можно выложить без раствора.

Простейшим вариантом подпорной конструкции является наклонная стенка. Возводят конструкцию с небольшим наклоном назад, около 5-10°. Она требует сплошного фундамента, выполненного из прочных материалов и уложенного на основание (рис. 46). Подпорная стенка должна быть

Рис. 46. Подпорные стены из различных материалов: а - бетонная с облицовкой: 1 - стена из монолитного бетона;

2 - облицовка; 3 - дренажный слой из щебня; 4 - дренажная труба;

5 - труба для отвода дождевой воды; 6 - бетонный фундамент;

7 - подушка из гравия; б - бутовая на цементном растворе: 1 - стена из бута на цементном растворе; 2 - дренажный слой из щебня;

3 - дренажная труба; 4 - бетонный фундамент; 5 - подушка из граним; в - бутовая без раствора: 1 - камни; 2 - наполнение пустот грунтом;

3 - дренажный слой из щебня; 4 - дренажная труба; 5 ..............

фундамент; 6 - подушка из грани»; 7 грунт сконструирована так, чтобы выдерживать давление грунта с учетом того, что оно существенно повысится, когда в почву проникнет вода. Как уже говорилось, необходимо предусмотреть и оборудовать дренажную систему.

Для нормальной эксплуатации террасированного участка и передвижения по нему оптимальной высотой подпорной стенки с учетом строительства лестниц между террасами и защиты грунта от сдвига являетсд, высота 120-140 см. Толщина основания стены, возводимой на прочных глинистых почвах, должна составлять % этой высоты, на рыхлых песчаных или влажных - Уг, а для стен на среднерыхлых почвах - 1Л ее высоты. Верхняя часть подпорной стенки у каменной стены должна быть шириной 30-50 см.

Длинную стенку рекомендуется прерывать вставками архитектурных элементов - лестниц, ниш, цветников, пристенных скамеек. А вместо одной высокой стенки лучше построить каскад более низких.

Конструкции высотой более 150 см или стенки, возводимые на грунте, склонном к сдвигам, требуют сооружения фундаментов. Не следует забывать, что такие перепады высот для безопасности нужно закрывать ограждениями высотой не менее 1 м.

Проектировать расположение подпорных стен лучше с таким расчетом, чтобы в них подсыпать землю. Во-первых, верхний слой грунта обычно более устойчив, в то время как более глубокие могут просесть под массой сооружения. Во-вторых, задняя часть такой стенки будет свободна для организации дренажной системы. Наконец, в-третьих, этот вариант более экономичный с точки зрения трудозатрат и привлечения техники.

Для подпорных стенок, высота которых не превышает 30 см, сооружать фундамент нет смысла; будет достаточно подсыпать щебень в траншею глубиной 15-20 см.

В остальных случаях необходимо провести расчеты, которые нетрудно выполнить самостоятельно. Для этого важно знать несколько основных моментов. Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок высотой 30-80 см составляет 30 см, для стенок высотой 80-150 см - 60 см. На пучинистых грунтах эту величину определяют с учетом глубины промерзания почвы. Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки минимум на 15-20 см. Фундамент укладывают на подушку из утрамбованного гравия толщиной 10-20 см. Фундамент должен повторять все изгибы стены.

Сама стена в процессе эксплуатации будет выдерживать довольно значительные нагрузки. Поэтому, как уже говорилось, необходим уклон в сторону вершины склона. Особенно важно это для стенок высотой 150 см и более. Прочность стены повысится, если вместо прямой линии она будет выложена плавным изгибом, центр которого находится ниже по склону (то есть выпуклой частью вверх).

Дренажную систему обычно устраивают из гравийной или песчаной засыпки и трубы водоотвода, которые укладывают выше по склону у подножия стены. Теоретически без дренажа могут обходиться конструкции с небольшими (до 60 см) стенами, сложенными из штучных материалов без цемента (сухая каменная кладка, бетонные блоки, бревенчатые стены и т. п.), в которых сток воды происходит за счет обязательной дренажной подсыпки и пустот между элементами. Дренажную систему вместе с подушкой защищают геотекстилем.

Наверное, самая декоративная стенка получается из натурального камня, например песчаника или доломита. Камень можно укладывать двумя способами: на раствор и без него.

Для сухой кладки подходят только те породы камня, которые при раскалывании образуют относительно плоские поверхности. Прочность конструкции в этом случае обеспечивается ее массой, уклоном передней стенки и обязательными неровностями задней. Рекомендуемая высота - до 80 см. В нижнюю часть стены укладывают самые массивные камни, пустоты заполняют мелкими камнями и засыпают тощей цементно-песчаной смесью. Уклон передней стенки должен составлять около 10°, ширина стенки в верхней части - не менее 45 см. На глинистых грунтах толщина основания должна быть не менее У* высоты, для рыхлых и влажных почв этот показатель увеличивается вдвое; соответственно увеличивается и ширина верха стены.

Для закрепления стен высотой более 80 см используют цементно-известковый раствор. Для декорирования в кладку вводят разноразмерные элементы крупных камней. Уклон стенки - не менее 6° при условии, что высота стенки с фундаментом - 1,5 м и больше (при высоте стенки до 1,5 м она может быть сделана одинаковой толщины по всей высоте). Дренажная система обязательна. Водоотвод должен состоять не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков трубы, вмурованных (под небольшим уклоном вниз по склону) в стену на высоте 5-10 см от основания перпендикулярно линии фундамента. Такие отрезки закладываются через каждый метр фронта стены высотой 1,5 м; если высота стенки меньше - отрезки закладываются реже.

Преимуществом монолитных стенок является отсутствие необходимости заглублять фундамент - его подошва уходит в грунт на 15-25 см. Кроме того, такую стену можно облицевать любым подходящим материалом, например фасадной плиткой.

При высоте стенки вместе с фундаментом до 1,5 м ее толщина может быть одинаковой по всей высоте. Гравийную подсыпку делают не толще 10 см и обязательно тщательно трамбуют. Ширина подошвы фундамента должна быть в 3 раза больше толщины стены. Подошва должна выдвигаться в сторону от террасы.

Поперечный дренаж укладывают в основание и выводят за опалубку с такой же частотой, как и в каменной стене. Опалубку монтируют с задней стенки: сначала вбивают колья (не менее Уз высоты), затем формируют саму стенку. После этого монтируют переднюю стенку. Поскольку вбить вертикальные колья в фундамент не удастся, опалубку, предварительно выложенную рубероидом, подпирают упорами на нескольких уровнях.

При выполнении сплошной стенки из армированного бетона минимальная толщина должна составлять 15 см, для неармированного бутобетона - 25 см. В качестве армирующего материала можно использовать два ряда специальной металлической сетки, обрезки арматуры, скрепленные проволокой, и т. п. Во избежание сдвига наружной опалубки заливку бетона (достаточно марки М-100) осуществляют в несколько приемов. Можно использовать несъемную опалубку - готовые пустотелые блоки укладывают друг на друга с перевязкой, укрепляют арматурой и заливают бетонной смесью.

Бутобетонный монолит делают в следующей последовательности: сначала укладывают крупные камни, в пустоты подсыпают щебень, укладывают поперечный дренаж. Затем ряд заливают цементным раствором, но не полностью; для сцепления со следующим рядом оставляют 3-4 см. Затем точно так же заливают следующий ряд. Верхний ряд камней должен быть выложен по всей толщине стены, а нижняя часть бута - утоплена в бетон. В работе вполне можно допускать перерывы, после которых верхнюю часть кладки обязательно смачивают водой. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой наружной части стены.

Еще одним вариантом материала для подпорной стенки может служить дерево. Очевидный его минус - недолговеч ность. Конечно, есть породы, которые от воздействия воды становятся только крепче (например, лиственница), но для этого дерево должно быть полностью погружено в воду, чего не происходит в дренажной стенке. При выборе размеров бревен нужно руководствоваться следующими расчетами: длина заготовки должна быть в 1,5 раза больше видимой части (высоты стенки), диаметр - 10% длины. Для стенки высотой 90 см понадобятся бревна длиной 135 см и диаметром 14 см (рис. 47).

Сначала по линии установки подпорной стенки выкапывают траншею шириной, равной четырем диаметрам бревен. Дно тщательно трамбуют, поверх укладывают гравийную подушку толщиной 10 см и также трамбуют. Стволы очищают от коры, если это необходимо, нижнюю часть обрабатывают горячей олифой или битумом, верхнюю - бесцветным антисептиком. Бревна устанавливают вертикально, снизу подсыпают гравий, сверху скрепляют обвязкой. Со стороны склона стенку защищают листом рубероида. Затем траншею

Рис. 47. Подпорная стенка из бревен:

1 - толь; 2 - дренаж; 3 - фундамент; 4 - крупный гравий; 5 - гравийная подушка заливают бетоном марки М-100. Если стена имеет небольшую высоту, поперечный дренаж не требуется.

Для кирпичной подпорной стенки высотой до 1 м вполне достаточно кладки толщиной в кирпич с обязательной перевязкой швов (рис. 48). Второй снизу ряд выполняют с пропусками каждого четвертого кирпича (таким образом формируется поперечный дренаж; его можно выполнить и из трубы соответствующего диаметра).

Если стенку делают с целью террасирования участка, необходимо увеличить ее толщину до полутора кирпичей. Швы можно расшивать, тогда стенке не понадобится дополнительная облицовка. Как уже говорилось, для большей прочности стена не должна быть прямолинейной.

В кладке можно использовать как обычный керамический, так и клинкерный кирпич. Пустотелые кирпичи непригодны, так как при замерзании воды в пустотах стена будет разрушаться. Наличие поперечных дренажных отверстий не заменяет полноценный дренаж в основании стены.

Подводя итог, хотелось бы обобщить вышесказанное в виде самых важных правил.

Рис. 48. Подпорная стенка из кирпича:

1 - щебень; 2 - кирпич; 3 - поперечный дренаж; 4 - фундамент

Террасы не должны быть прямыми и длинными; участок больше украшают террасы, прерываемые лестницами, изломами или плавными поворотами.

Если рельеф позволяет, желательно избегать больших перепадов высоты. Они уместны лишь на сравнительно коротких участках для подчеркивания тех или иных декоративных элементов.

Подпорные стенки обязательно должны быть оборудованы системой водоотвода и щебневой засыпкой, отделенной от материкового грунта слоем геотекстиля.

Поверхность террасы не следует делать идеально горизонтальной, она должна иметь небольшой уклон к краю для ускорения стока воды.

Край террасы возле подпорной стенки лучше засыпать плодородным грунтом и засадить засухоустойчивыми растениями (дренаж будет быстро отводить воду).