Строительство деревянной беседки включает в себя множество этапов. Как и любое другое, строительство беседки начинается с заложения фундамента. Рассмотрим все по порядку.

Любой начинающий строительство человек надеется, что постройка прослужит ему не один год, и беседки - не исключение. Для этого фундамент должен отвечать хотя бы минимальным требованиям, и четыре кирпича (или небольших бетонных блока) под углами - не выход, хотя именно на них раньше строили типовые дворовые беседки. Основная проблема такого подхода - подобный фундамент не может обладать стабильностью. Грунт испытывает самые разные температурные и пластические деформации, размывается и просто оседает под весом конструкции. В итоге лежащие на любых неуглубленных опорах лаги через год-два окажутся на уровне земли. Это неизбежно, и все различия сводятся лишь к тому, что где-то оседание произойдет быстрее, а где-то - медленнее. Если это действительно грунт, а не базальтовый или иной каменный монолит, через некоторое время прослойка воздуха между грунтом и полом станет недостаточной для нормаль ной вентиляции и начнется активное намокание, а затем и гниение. А еще через некоторое время, придя к своей вросшей в землю беседке, можно будет обнаружить, что подгнившие опорные столбы пришли в полную негодность, заходить в беседку не только не хочется, но и опасно, а вся работа по ее обустройству оказалась напрасной.

Для того чтобы деревянная беседка радовала долговечностью, лучше всего придерживаться следующей технологии подготовительных работ. Сначала необходимо расчистить и выровнять площадку под беседку, сняв плодородный слой земли. Данное мероприятие преследует две цели - во-первых, исключается любое застаивание влаги под беседкой и, как следствие, снижается риск гниения пола, а во-вторых, под беседкой не будет развиваться растительность. Затем на расчищенной и подготовленной площадке следует разметить контур будущей беседки. Как известно из школьного курса геометрии, в квадрате все стороны равны, а диагонали перпендикулярны и одинаковы. Простейшую шестиугольную беседку можно разметить с помощью «циркуля» из шнура и любого прута, например арматурного, способного оставлять более-менее заметные следы на земле. В этом случае радиус окружности будет равен стороне шестиугольника.

Основных типов фундаментов несколько. Но для беседок в подавляющем большинстве случаев выбирают только один вариант - столбчатый. Делают это в том числе и по бюджетным соображениям, учитывая оптимальное соотношение цены и качества. Исключения из этого правила обычно связаны с неподходящим типом грунта: например, в очень влажных и нестабильных почвах столбчатый фундамент не сможет выполнять свои функции. В этом случае лучше использовать плиточный фундамент, в качестве которого подойдет обычная железобетонная плита, положенная на подсыпку из песка.

Главное правило фундамента очень простое - по столбу на каждый угол, чтобы нагрузка распределялась равно мерно: 4 угла - 4 столба, 6 углов при той же площади - 6 столбов, но поменьше и т. д. Если какой-нибудь из пролетов оказывается слишком длинным, придется планировать и устраивать промежуточные столбы.

Глубина заложения фундамента зависит от грунта, в частности от его подвижности. Если строго следовать строительным нормам, то для постройки беседки нужно знать как минимум глубину промерзания грунта и глубину залегания грунтовых вод. Но обычно столь глубоких экспертиз никто не проводит. Гораздо проще пользоваться эмпирическим правилом: углублять столбы в сухих песчаных грунтах на 30-60 см, влажных лесных - 50-100 см, подвижных - 40-120 см.

Материал для фундаментных столбов может быть самым различным. Наиболее простой вариант - столбики из красного кирпича. В этом случае в вырытой яме предварительно готовят основание (выравнивают почву, делают песчаную или гравийную подушку) и с обязательным соблюдением перевязки швов выкладывают кирпичный столб. Для таких столбов пригоден только полнотелый керамический кирпич.

Более быстрый, но чуть более дорогой вариант - использование асбестоцементных труб. Здесь тоже все не так уж и сложно - необходимо отрезать кусок трубы необходимого размера, вставить в вырытую яму и залить внутрь бетон. В этом случае для выборки грунта можно применять бур, что значительно ускорит процесс. Естественно, все столбы должны быть выровнены по вертикали.

При наличии бура достаточно просто можно отлить фундаментные столбы по технологии ТИСЭ. А наиболее дешевый вариант - применение деревянных столбов. Но следует помнить, что даже при самой лучшей обработке срок службы деревянных столбов составляет не более 4-5 лет. Более долговечны столбы из комлей деревьев, обожженные, осмоленные и пропитанные антисептиком.

Какие бы фундаментные столбы ни использовались, самое пристальное внимание нужно уделить тому, чтобы все они находились в одной горизонтальной плоскости. Лучше потратить время на выравнивание пластичного бетона, чем сбивать или наращивать его после схватывания. Чем ближе к окончанию строительства, тем тяжелее будет исправить ошибки, допущенные на начальных этапах. Если какой-либо фундаментный столб все же окажется выше или ниже других, необходимо выровнять его с помощью прокладок из стекловолокна.

Обязательно нужно помнить о гидроизоляции деревянных конструкций беседки от кирпичного или бетонного фундамента. Для этого используют толь или рубероид, которые укладывают на фундаментные столбы таким образом, чтобы полностью исключить контакт дерева с фундаментом (обычно в 2-3 слоя).

После этих подготовительных работ можно приступать к изготовлению нижней обвязки беседки (рис. 29).

Рис. 29. Нижняя обвязка и опорные столбы:

1 - фундамент; 2 - уровень земли; 3 - гидроизоляция; 4 - нижняя обвязка; 5 - лаги; 6 - опорные стойки

Нижнюю обвязку изготавливают из толстых брусьев с соединением их в шип на углах. Для беседок прямоугольной формы такое соединение обычно не вызывает проблем даже у начинающих строителей. Если же беседка более сложной формы, то имеет смысл заранее заготовить шаблон для распиловки бруса под нужным углом. Не стоит упрощать технологию, соединяя ригели нижней обвязки с помощью металлических пластин или просто гвоздей. Нужно помнить, что именно на этой конструкции фактически держатся стены и крыша беседки. При несоблюдении технологии стыковки ригелей вполне возможна ситуация, когда беседка может вдруг накрениться или просто сложиться как карточный домик - на нее будут действовать приличные ветровые и снеговые нагрузки.

Только после изготовления нижней обвязки имеет смысл приступать к установке опорных столбов. Именно ригели должны служить для них главным опорным элементом. Опорные столбы устанавливают таким образом, чтобы они служили вертикальным продолжением фундаментных столбов, и крепят к нижней обвязке с помощью металлических угольников или деревянных шипов. Важный нюанс при возведении опорных столбов состоит в том, что необходимо учитывать вес беседки. Если беседка или кровля тяжелые, то имеет смысл делать нижнюю обвязку по всем правилам (см. рис. 29) - тогда нагрузка будет распределяться более равномерно. Если же беседка легкая, то конструкцию можно упростить и опереть столбы на саму обвязку.

После изготовления нижней обвязки можно приступать к лагам, чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции. Многие начинающие строители пренебрегают этим простым правилом, и в итоге при изготовлении верхней обвязки вся конструкция у них ходит ходуном и им приходится укреплять нижнюю обвязку всяческими раскосами, временными распорками и т. п.

Существует два основных варианта крепления лаг: «впол-дерева» или поверх нижней обвязки. Первый вариант хорош тем, что пол беседки не будет подниматься относительно нижней обвязки, но он труден в исполнении для многоугольных беседок, так как требует выборки паза под углом в нижних ригелях.

Если беседка не прямоугольная, лучше крепить лаги поверх нижней обвязки - жесткость конструкции от этого не пострадает. При этом обязательно следует соблюдать порядок укладки лаг. Первая лага должна соединять 1-ю и 3-ю стойки, вторая - 4-ю и 6-ю и т. д. Крепить лаги, уложенные поверх нижней обвязки, лучше всего с помощью деревянных шипов, угольников или шурупов; так уменьшается вероятность скрипа будущей конструкции.

Установив лаги, можно быть уверенными в прочности основы беседки и приступать к сооружению верхней обвязки. Но сначала лучше настелить пол, ведь пока у беседки нет стен и крыши, сделать это намного удобнее, чем впоследствии.

Многие выбирают пол, выполненный из обычной обрезной доски. Изготовление такого пола не требует каких-либо специальных навыков или инструментов; кроме того, его легко сделать вентилируемым - достаточно оставить между досками щели шириной 3-7 мм. На удобстве пользования это практически не отразится, но пол станет гораздо меньше подвержен гниению и растрескиванию, обойдется значительно дешевле, чем пол из сухой половой доски; помимо этого, уменьшится нагрузка на фундамент, хоть и совсем незначительно.

После окончания изготовления нижней обвязки, опорных столбов и пола следует приступать к изготовлению верхней обвязки беседки. Распространенная ошибка - возведение стен до изготовления верхней обвязки - чревата нарушением геометрической формы беседки. Как бы точно ни были выставлены опорные столбы при сборке, добиться идеаль ной геометрической формы без верхней обвязки все равно не получится.

Начинать сборку следует с определения точной длины диагоналей между опорными столбами. Естественно, диагонали, связывающие каждые две противоположные стены (для шести- и более многоугольной беседки), должны быть равны; именно измерением диагоналей легче всего добиться правильной формы. Для квадратной и прямоугольной беседки еще проще - диагоналей меньше. После замера диагоналей изготавливают основной элемент верхней обвязки - крестовину. В случае квадратной беседки крестовину изготавливают из двух досок 40x150 мм или более, скрепленных посередине «вполдерева» таким образом, чтобы общая длина каждой была равна измеренной диагонали верхней обвязки. Если планируется крыша сложной формы, то имеет смысл дополнительно усилить место соединения досок брусками или уголками. Изготовленную на земле крестовину крепят в пазы, выбранные в опорных стойках. При распиловке крестовины верхней обвязки необходимо предусмотреть с каждой стороны запас, равный толщине опорной стойки.

Для беседок более сложной, нежели квадрат, формы применяется несколько другая обвязка. Основных вариантов - два. Первый вариант предполагает изготовление опорного столба, к которому крепят доски, каждую из которых соединяют с соответствующей стойкой; второй - соединение противоположных опорных стоек попарно. В этом случае необходимо помнить о том, что каждый паз должен быть выполнен под определенным углом, поэтому без четкого чертежа и расчетов тут не обойтись. Для начинающих строителей проще будет вариант с опорным столбом. Дополнительное достоинство такого метода состоит в том, что опорный столб может быть также использован и в качестве центрального несущего элемента для стропил крыши, если она будет сложной формы. Все это необходимо учитывать еще на этапе закладки фундамента - под опорный столб, как и под угловые опоры, должен быть запланирован столб фундаментный.

После изготовления крестовины сборку верхней обвязки завершают соединением опорных стоек попарно между собой. Если в беседке планируются перила, то имеет смысл совместить их с дополнительной промежуточной обвязкой, используя в качестве несущего элемента. Кроме того, именно сейчас самое время изготовить и закрепить промежуточные стойки для оконных и дверных проемов, ввязав их в каркас. При использовании достаточно толстого бруса и соблюдении технологии возведения нижней обвязки не требуется дополнительного усиления получившейся конструкции. Если возникнут подозрения в надежности и жесткости конструкции, можно усилить ее распорками, закрепленными между основными и дополнительными стойками (рис. 30).

Рис. 30. Верхняя обвязка:

1 - ригель верхней обвязки; 2 - ригель промежуточной обвязки; 3 - ригель нижней обвязки; 4 - подкос

После того как обвязки будут готовы, можно приступать к изготовлению стен. Впрочем, никто не запрещает заняться и возведением крыши - жесткость получившейся конструкции уже вполне позволит это сделать.

Если беседка не слишком большая (до 6 м по самой длинной стороне), то вполне можно применить самую простую конструкцию крыши на базе наслонных стропил (рис. 31).

Особенно удобен такой вариант устройства крыши в том случае, если ее форма не отличается сложностью. Наиболее часто наслонные стропила применяют в случае четырехскатной крыши, но вполне допустимо использовать их и для крыши с шестью скатами. Конструкция таких стропил очень проста и не требует применения дополнительных откосов. Стропильные ноги крепятся непосредственно к опорным столбам с помощью врубки, крепления болтами или накладными пластинами. Ригель жесткости в конструкциях такого рода попарно связывает стропильные ноги. При этом гораздо проще собирать стропильные рамы на земле - для четырехскатной кровли достаточно собрать на земле две стропильные рамы, для шестискат-

Рис. 31. Стропильная система с наслонными стропилами: I - стропила; 2 - ригель жесткости; 3 - балка;

4 - усиливающие накладки ной - три. Соединять стропильные ноги можно любым доступным способом. Наиболее часто применяется столб, но, несмотря на простоту, это не лучший вариант, так как не позволяет полностью облицевать крышу изнутри. Можно использовать металлический уголок либо столб, выведенный наружу. В таком случае он может служить для устройства дополнительной декоративной кровли или стать основой для другого украшения крыши.

Одно из главных достоинств такого типа кровли - полное отсутствие внутри беседки каких-либо откосов и растяжек стропильной системы, что позволяет облицевать внутреннюю поверхность крыши беседки так же, как и стены.

Если беседка больше по размерам или более сложной формы, то следует выбрать конструкцию стропильной системы на базе висячих стропил. Такая конструкция в обязательном порядке требует применения центральной балки, затяжки и подкосов, что исключает обшивку крыши изнутри заподлицо (рис. 32).

Упрощенный вариант сооружения стропильной системы на базе висячих стропил выглядит следующим образом.

1. В качестве затяжки используют диагональные элементы верхней обвязки (естественно, они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес крыши с учетом снеговой нагрузки).

Рис. 32. Стропильная система с висячими стропилами: 1 - балка; 2 - стропильная нога; 3 - ригель 2. Изготавливают центральную балку, к которой с помощью врубки либо уголков крепят стропильные ноги, закрепляемые с одной стороны на балке, а с другой - на верхней обвязке беседки. Количество стропильных ног соответствует количеству углов крыши.

3. Полученную конструкцию укрепляют с помощью подкосов.

Несмотря на кажущуюся простоту, такой вариант изготовления стропильной системы значительно сложнее в реализации, чем вариант с наслонными стропилами. В первую очередь потому, что требует очень четкой проработки размеров всех деталей и углов распиловки. Поэтому приступать к изготовлению крыши таким способом стоит лишь при наличии подробного чертежа.

Крыша беседки по своей сути ничем не отличается от крыши любого другого строения. За одним исключением - ей вовсе не обязательно быть теплой.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор самых различных покрытий для кровли. Из бюджетных - профнастил, рулонные кровельные материалы, классические шифер и кровельное железо. Из более дорогих - разные виды черепицы, мягкая кровля, медные полосы, разного рода пластики и т. д.